[WIP] Pole Position II

[Mario25]

J'ai bien 138V qui vont vers le moniteur, j'ignore d'ailleurs pourquoi un 2ème transfo est nécessaire pour cette platine. Et cette fois j'ai de la lumière:



Je vais donc commander de nouveaux Big Green, en espérant venir à bout de ce soucis. J'ai bon espoir, en parcourant les forums US il semblerait que ce soit une source de pannes assez répandue.

[Mario25]

Je ne serais pas parvenu à terminer cela cette semaine mais voici les dernières avancées:

Le bloc d'alimentation a été démonté pour inspecter le dessous et pouvoir  changer l'un des condos. Et là encore, quelques petites surprises sont visibles. Le pont de diodes à visiblement été remplacé mais le travail est digne d'un sagouin. Un fil a été rallongé avec un domino et d'autres sont tenus ensemble avec de la colle. On dirait qu'il y a eu de la chauffe. Évidemment, les câbles ont été soudés au lieu d'utiliser des cosses.



Il s'avère que le pont de diodes est bon. Je vais remettre ça au propre en changeant les câbles abimés et en remettant des cosses.

Il faudra ensuite mettre en place les nouveaux Big Blue. Ces derniers sont plus gros, sans doute en raison de la tension de service plus élevée. Vous remarquerez l'outil que j'ai réalisé afin de décharger les anciens sans faire d'étincelles:



Il me tarde de pouvoir tester cela. 

[Mario25]

Bon, c'est une déception une nouvelle fois. 




J'ai trop dénudé les fils du dessous, d'où les morceaux de scotch. Je réglerai ce détail quand l'alim sera fonctionnelle.

Condensateurs remplacés, pont de diodes testé et fusibles testés (hors circuit), et toujours pas de lumière. 

Le comportement est similaire, derrière le 2ème condo, à vide, on obtient 16V, avec l'ampoule le multimètre affiche 0.15V.

Pour en dire plus sur ce pont de diodes, chacune est passante dans un sens et bloquante dans l'autre. Dans les sens passant le multimètre affiche des valeurs autour de 600 et 700. Tout cela me semble donc cohérent mais je peux me tromper. Par contre, ce pont de diode qui a l'air d'avoir été remplacé est un FB3506 alors que la doc indique un FB3501:

https://www.digchip.com/datasheets/parts/datasheet/583/FB3506-pdf.php

Le pont de diodes est-il suspect 

Je ne sais plus où chercher. 

[Little_Rabbit]

Salut,

Ah zut !... 

Ton ampoule peut être alimentée en alternatif : pour vérifier si cela ne vient pas du transfo lui-même, tu peux l'isoler en le déconnectant du pont de diode, et y brancher à la place ton ampoule. Tu peux également mesurer la tension en sortie de transfo avec charge et sans charge (voltmètre en position "alternatif" bien sûr ).

Je vois qu'il y a également le filtre EMI en amont : je ne pense pas que cela puisse venir de là, mais là aussi tu peux l'isoler (ou l'enlever) afin de tester individuellement chacun des éléments de la chaîne.

A+

[Mario25]

Bon, laissons de côté nos problèmes d'alimentation pour nous repencher sur celui de l'écran.

Le plan était de remplacer l'ancien, pas vraiment d'origine, par un écran VGA. Deux problèmes se sont présentés à moi, ce qui m'a démotivé pendant un temps:

- Il y a un problème évident de synchronisation avec mon convertisseur.
- Il se trouve que les écrans de 19" en CRT sont assez rares.

De manière stupide, j'ai tenté de faire les choses à l'envers. J'ai d'abord mis la main sur ce magnifique écran Philips de 19" à 1h de chez moi:



L'alim à découpage non d'origine est toujours de la partie:



Croyant avoir saisi mon erreur lors de ma précédente manipulation, j'ai ensuite refait le câblage en utilisant le connecteur approprié, celui à 5 broches sur le convertisseur et......déception, j'ai toujours un problème de synchro. 

Je parcours alors les forums anglophones pour constater que je ne suis pas le seul dans ce cas. Cette carte, GBS-8200, ne semble pas idéale. Finalement, quelqu'un conseille d'ajouter une résistance sur la broche de synchro, sans préciser de valeur spécifique.

Le fameux convertisseur chinois. Pardonnez mes soudures réalisées à l'arrache, ce sera refait au propre, avec de la gaine thermo et un connecteur plus approprié:



Je tente des valeurs extrêmes, 100k: c'est trop, plus de signal, 100: pas assez, cela n'y change rien, 3k: beaucoup mieux, l'image défile moins, 3.9k: parfait, enfin quasiment, les décrochages sont rares. Avec une valeur un poil plus élevée on devrait être bon:

Avec une seule main c'est toujours compliqué de jouer.

Enfin, c'est la première fois que je termine en pole position sur les qualifications.

A suivre, intégration de l'écran VGA. 

[Mario25]

Avant de me pencher sur l'intégration de l'écran, j'ai été faire mes courses chez le crémier: un beau pont de diode tout neuf:


Le nouveau à gauche et l'ancien à droite.

Je débranche les cartes A/R II pour tester dirrectement à la sortie de Big Blue et j'appuie fébrilement sur l'interrupteur:





Quelle joie, cette alimentation débite enfin en charge. 

Il est temps de reconnecter les cartes A/R II, qui ont reçu une attention toute particulière. Comme je l'ai expliqué sur les messages précédents, pas mal de chose ont été remplacées.

Je tourne 20x sur place en fixant cette borne, j'en tremble, je laisse échapper quelques gouttes de sueur, mais il est temps: contact.  :(







Elle est là, la fameuse lumière au bout du tunnel, celle qui m'indique qu'après avoir réparé le PCB polepo grâce à Little_Rabbit et trouvé un écran compatible, je dispose également d'une alimentation d'origine fonctionnelle. 

6 ans que cette borne attendait dans cette pièce sans fonctionner, et les pièces du puzzle sont toutes là, il n'y a plus qu'à réassembler. 

[Little_Rabbit]

Salut,

Super pour l'intégration de l'écran, et génial pour le retour à la vie de l'alimentation !

Mais je ne suis pas sûr d'avoir compris : c'est finalement le pont de diodes qui bien qu'il paraissait bon à l'ohmmètre était en réalité fautif ?

Hâte de voir le tout refonctionner !

A+

[Mario25]

Bon, on avance, pas autant que je le voudrais mais c'est encourageant. 

Après avoir réparé l'alimentation, je me lance dans la mise au propre du câblage électrique. Pour rappel certaines broches du PCB ont brulé, mais celui-ci a l'avantage d'offrir des cosses de test. C'est celles-ci que j'utilise à présent. Les broches ont été complétement retirées du peigne. Les câbles sont raccordés à un connecteur qui devrait être plus durable, surtout que j'ai désactivé la régulation de l'alimentation:



Chose intrigante, alors que je testais sans alimenter le PCB, je constate que la LED de celui-ci s'allume. Comment cela est t-il possible puisque les broches d'alimentation ne sont plus présentes ? Je coupe alors à l'arrache les câbles "Sense" que javais laissé, plus de problème. 

Pour l'écran je me suis retrouvé devant une situation imprévue. J'étais persuadé qu'il s'agissait d'un écran 19". Or, après démontage et mesure précise, je trouve un tube de 20". Mais l'écran n'étant pas d'origine, difficile de tirer une conclusion. Il s'avère que la zone délimitée par le bezel en carton est bien de 19". Bref, je sors de mon stock un remplaçant en 20" de TV, celui que j'avais utilisé provisoirement sur ma Jeutel fut un temps.



Je réalise un câble péritel à l'arrache avec quelques résistances en suivant le schéma Jamma/péritel et cela ne fonctionne pas. Agacé, je commande l'adaptateur péritel Smallcab. 



Je rencontre également des soucis avec le +12V, je pensais me brancher sur les cosses destinées aux ampoules de monnayeurs mais je ne vois rien au multimètre. En attendant une alimentation de PC fera l'affaire. 

Et voici le résultat:



Ce n'est pas terrible, la synchro n'est pas bonne et l'intensité des couleurs non plus. J'ai tenté de caler une résistance ajustable sur la broche de synchro sans grand succès, je peux faire défiler dans un sens ou dans l'autre mais pas me caler sur un truc stable et potable.  :(

Je suis preneur de conseils, autrement je me renseignerai demain sur le signal vidéo de ce PCB polepo pour tenter de comprendre ce qui coince. 

Voilà pour le moment. 

[Mario25]

Avancés du jour:

Donc nous en étions restés avec un problème de couleur et de synchro. Je commence à massacrer ma carte jamma/péritel pour tester sans résistances, avec des ajustables, sans grand résultats. Je teste aussi en raccordant la synchro sur la broche 19 au lieu de la broche 20 (ou l'inverse, je ne sais plus). J'ai lu que certains téléviseurs pouvaient tolérer l'une ou l'autre. Mais le restultat n'est guère mieux. Je coupe malencontreusement la broche de synchro de la péritel, avant de la réparer avec un morceau de câble. Bref, une boucherie. 

A ce stade je décide de revenir aux fondamentaux, la masse est-elle bien câblée ? Le matériel a beau être neuf, est-il digne de confiance ? Je place mon multimètre en test de continuité et....rien, nada, que tchi, pas un bip. C'est quoi cette histoire ? Je refais les soudures qui sont un peu moches mais pas mieux. 

C'est parti pour la construction d'une boucle de masse avec des queues de résistances. J'en profite pour remettre des résistances à valeur fixe, comme celles d'origine, à la place de mes ajustables.

Voilà le chantier: 



Et le résultat: 



Yes, les couleurs sont beaucoup plus belles, ça semble prometteur. 

Mais au bout d'une minute: 



Bordel, mon problème de synchro est toujours là. 

https://youtu.be/n26s84BvGWk

Je sors mon écran plat de test: aucun problème. Mais il vaut surement mieux tester sur un CRT. Je sors un 36, noir c'est noir. Un 52, POUF: fumée dégueulasse.  :(

Fumer des condos de filtrage est mauvais pour la santé, prenez garde:



J'ai du stock, 10 min plus tard celui-ci est remplacé.

Breeeeeeeef, ça donne quoi au final cette histoire ? 



Propre, c'est propre et surtout parfaitement stable. 

Arrrrrrrrr, parce que les choses se doivent d'être compliquées, l'écran que j'ai installé est évidemment incompatible. J'aurais pu le tester avant mais l'opération aurait été compliquée. J'ai balancé la coque pour ne garder que le tube, sans support, et la platine.

Encore un magnifique contre-temps. Je vais devoir en trouver un autre, ça m'embête de sacrifier un modèle qui possède un charme rétro indéniable:

[Mario25]

Oups, j'ai manqué ta question: 

Mais je ne suis pas sûr d'avoir compris : c'est finalement le pont de diodes qui bien qu'il paraissait bon à l'ohmmètre était en réalité fautif ?

Effectivement, c'était bien le pont de diodes. Le WIP de Tidal m'a convaincu de le changer, même si à première vue il ne paraissait pas fautif. 

[Mario25]

Alors, du bon et du moins bon. Je vais avoir besoin de l'avis de spécialiste, Little_rabbit si tu passes par là. 

J'ai donc récupéré un nouveau téléviseur, Daewoo avec télécommande: image impeccable sans perte de synchro. Je tiens enfin un gagnant. 



Après avoir un peu galéré avec la boucle de démagnétisation que j'ai finalement fixé avec du fil de pèche, tout est en place:



Contact:

https://youtu.be/_mFw223Mnk0

Yeah, je m'améliore avec une seule main: pôle position. 

Bref, je retourne derrière la borne pour contrôler au cas où. Je sens alors une source de chaleur. Je touche la première carte Audio/regulator, pas de soucis. Je fais de même avec la seconde et me brûle.  :(

Le régulateur et sa grosse résistance, sur le radiateur, sont bouillants. J'intervertis mes connecteurs d'alimentation, et le problème se déplace. La carte qui était brulante est maintenant à une température acceptable alors que l'autre se met à chauffer excessivement.

Je teste alors avec mon PCB HS, même si l'intérêt de la manip' me parait limité. En effet, celui-ci s'est dégradé encore plus pour tomber définitivement dans le coma. Il ne m'affiche plus qu'un écran gris uniforme, très rarement des carrés rouges et jaunes sur une fond noir, avec des sons douteux émanant du haut parleur. 

Et il s'avère que le phénomène est le même, une des cartes chauffe beaucoup trop.

Dans les deux cas, c'est la carte vidéo qui fait chauffer la carte d'alimentation en défaut.

Je n'ose donc pas mettre sous tension la borne trop longtemps avant d'être fixé. Je pense que ce phénomène est anormal. Mais à quoi cela est-il dû ? Mon câblage peut-être ? Voici la situation actuelle:



J'aimerais beaucoup avoir des avis extérieurs là dessus. Sinon je vais encore me retrouver dans une impasse alors que je suis prêt du but, c'est frustrant. 

[Little_Rabbit]

Salut,

Parfait ce téléviseur ! 
(il ne reste qu'à voir comment supprimer l'affichage de l'OSD, en espérant qu'il puisse être permanent et automatique à chaque mise sous tension !  ).

Pour ton problème de surchauffe de la carte AudioReg II de la video board, je ne sais pas, mais la 1ère chose que je tenterais, ce serait de débrancher le connecteur encartable de la video board, c'est à dire celui qui va vers le téléviseur. Si le phénomène de surchauffe (qu'on peut imaginer être généré par une forme de court-circuit) disparaît quand ce connecteur est débranché, on peut supposé que le problème vienne du hack péritel...

A+

[Mario25]

Salut, merci beaucoup pour ta suggestion.

Malheureusement, débrancher le connecteur encartable de la vidéo board et jouer à l'aveugle ne fait pas disparaitre le problème. 

[Little_Rabbit]

Re,

OK, c'est une bonne nouvelle pour ton hack péritel .

Les carte AudioReg assure 2 fonctions : Ampli audio + Fabrication du + 5 V.

Pour identifier les sources du problème, je lancerais les investigations suivantes :

- déconnecter de la carte AudioReg II tout ce qui est lié au son : déconnecter l'arrivée du son, déconnecter les HP et le rhéostat (potentiomètre bobiné de puissance qui sert à ajuster le volume) => cela change-t-il quelque chose ?

- mettre en série sur le +5V un ampèremètre pour mesurer l'intensité du courant alimentant la carte Vidéo board, puis la CPU board => on saura ainsi si la surchauffe provient d'une surconsommation de la Vidéo board

A+

[Mario25]

Re, j'ai effectué les tests que tu m'as indiqué. 

D'abord j'ai débranché le connecteur audio des cartes AudioReg: aucun changement. 

Ensuite, je disais au dessus avoir été contrarié par le PCB qui semblait alimenté alors que l'alimentation n'était pas branchée. C'est là que j'ai coupé les broches Sense pour résoudre le problème. Mais je n'avais pas fait de mesures. J'ai rétabli provisoirement les contacts pour voir ce que j'y trouvais. En plaçant mon multimètre sur les points de test du PCB je trouve 3.9V sur une carte et 4.1V sur l'autre. Je ne sais pas ce qui cause ce phénomène et si cela est normal, j'ai recoupé tout ça au cas où. 

Enfin j'ai placé mon multimètre en série, calibre 10A pour mesurer l'intensité.

PCB HS

Vidéo:4.1 A
CPU: 3 A

PCB OK

Vidéo: 4.2 A
CPU: 3 A

Des mesures quasiment identiques dans les deux cas. Mais j'aurais cru que la carte CPU consommerait plus ? 

[Little_Rabbit]

Salut,

D'abord j'ai débranché le connecteur audio des cartes AudioReg: aucun changement. 

Peux-tu détailler stp ? Car il y a deux connecteurs pour l'audio :
- J7 par lequel arrive le signal audio à amplifier
- J8 par lequel part le son amplifié plein pot, et qui passe ensuite par les potentiomètres bobinés

Il serait intéressant que tu testes indépendamment l'un et l'autre de ces connecteurs.

Ensuite, je disais au dessus avoir été contrarié par le PCB qui semblait alimenté alors que l'alimentation n'était pas branchée. C'est là que j'ai coupé les broches Sense pour résoudre le problème. Mais je n'avais pas fait de mesures. J'ai rétabli provisoirement les contacts pour voir ce que j'y trouvais. En plaçant mon multimètre sur les points de test du PCB je trouve 3.9V sur une carte et 4.1V sur l'autre. Je ne sais pas ce qui cause ce phénomène et si cela est normal, j'ai recoupé tout ça au cas où. 

Je ne suis pas sûr d'avoir compris ta manip : qu'entends-tu par "j'ai coupé les broches Sense" ? Car d'après ce que j'ai compris, l'AR II fonctionne comme ça :
- je génère du +5V
- les câbles "Sense curcuit" me renvoient la tension qui parvient au PCB
- j'ajuste le +5 V en fonction de ce que je vois arriver sur le "Sense circuit"

J'en parlais sur ce post.

As-tu dessoudé les fils du "Sense circuit" au niveau de connecteur ? Car si tu veux désactiver la fonction Sense, je pense qu'il faut réaliser sur les cartes AR II le « AR-II Sense mod », pas simplement les couper ! Je ne suis pas sûr de ce que je vais dire, mais je trouverais même ça dangereux car cela pourrait provoquer un emballement du Sense circuit qui ne voyant plus rien revenir du PCB va chercher à compenser à mort en augmentatn la tension...

Enfin j'ai placé mon multimètre en série, calibre 10A pour mesurer l'intensité.

PCB HS

Vidéo:4.1 A
CPU: 3 A

PCB OK

Vidéo: 4.2 A
CPU: 3 A

Des mesures quasiment identiques dans les deux cas. Mais j'aurais cru que la carte CPU consommerait plus ? 

Je ne me rappelle plus si j'ai déjà fait un relevé de la consommation respective des cartes, mais ces valeurs ne me semblent pas aberrantes.

En résumé, je commencerais par tester séparément la déconnexion de J6J8 et J7, puis je neutraliserais la fonction Sense Circuit de l'AR II .

A+