Bonjour, voici un possibilité pour réaliser des "plateaux" Stepmania robustes et pas chers. La photo parle d'elle-meme:
Sur l'exemple, chaque case fait 20 x 20 cm. Cela me paraît un bon compromis entre taille exploitable et encombrement. J'ai pour ma part récupéré tous les ingrédients:
- Panneau stratifié ou bakélisé (vieux meubles)
- Micro-switches (ceux de contact de porte de four à micro-ondes conviennent)
- câble 5 conducteurs
- fiches DIN pour connexion
- "mousses" souples
- charnière piano pour l'articulation

Il faut d'abord réaliser un panneau de base supportant tout, ensuite placer les 5 "pavés" fixes (centre & diagonales) dessus.
Ensuite entailler à la défonceuse les logements des micro-switches pour que le corps de ceux-ci affleurent tout juste à la surface (seul le plot émerge, câbler et coller les micro-switches dans les logements à la colle à chaud, coller les mousses faisant office de ressorts de rappel.
Monter les "pavés" flèches avec la charnière piano sur la tranche extérieure, ce système permet de rendre les micro-switches accessibles pour une éventuelle réparation.
Il est possible de réaliser une finition plus luxueuse que la mienne...
Aucun souci après 2 années d'utilisation intensive (notamment sauts gauche + droite ou avant + arrière.) La réactivité du système est excellente (reste à voir celle de celui ou celle qui est dessus...)
Il est facile de se câbler sur les entrées manettes d'une borne m.a.m.e. existante.
Vous n'avez plus d'excuse pour ne pas adopter ce jeu génial et excellent pour la condition physique, il aurait pu d'ailleurs être développé à l'époque des Atari ST et Commodore Amiga avec les fameux *.mod ...

Salut!
Un projet, bien sûr assez conséquent, et arrivé à terme. Il ne s'agit pas du modèle à ramassage, trop complexe (mais faisable, j'ai vu une réplique du célèbre Brunswick A2 à l'échelle ¼ sur internet.), le mien est inspiré de ceux des petites salles, à quilles suspendues par des cordes. (string pinsetter) Il est animé par un PIC16F77, programmé en basic (plus de 700 lignes !), gérant le requilleur et le comptage de points, comme sur un bowling réel. Evidemment, à une échelle réduite (ici  1/3), une piste grandeur nature mesure environ 18m de long et près d'  1,50m de large! Je suis parti de quilles en plastique, puis j'ai adapté les dimensions de la machine autour. Voici les ingrédients :
-   3 vieilles portes planes * (pour la piste)
-   un jeu de quilles jouet (3 à 12€ suivant la taille et la qualité)
-   2 moteurs d'essuie-glace (quelques € dans les casses)
-   transfo assez costaud (min. 100vA) *
-   petite alim à découpage pour l'électronique *
-   Une courroie et poulie de machine à lessiver * (pour le relevage)
-   Chutes de feuilles de pb * (pour lester les quilles et détection magnétique)
-   10 électro-aimants miniatures * (pour pincer les cordes et garder les quilles jouées hautes.)
-   10 détecteurs magnétiques (trouvés à bas prix dans une liquidation, mais certains schémas sont trouvables sur la toile, pour détecter les quilles restées debout)
-   2x 6m de corniche (pour les rigoles latérales)
-   2 micro-switches à long levier pour détecter les sorties de boule dans les rigoles
-   2 micro-switches robustes pour les fins de course du bras de levage
-   quelques rails din (modèle « fermé ») pour la mécanique de levage
-   panneaux * (récupération possible, pour la structure du requilleur)
-   un panneau fin en bois ou plastique * (bout de piste levable pour retour boule)
-   lcd 4*40 lignes * (permet d'afficher toutes les manches pour 4 joueurs)
-   électronique de gestion
-   10 rivets creux (pour guidage cordes)

* = possibilité de trouver gratuitement

Je n'ai malheureusement pas de plan détaillé (j'ai réalisé « à l'œil »), mas les photos sont explicites.  Il faut coller des disques de plomb sur le fond des quilles pour les lester et permettre la détection. Les capteurs magnétiques sont collés dans des logements pratiqués par la face inférieure dans la dernière porte. Le requilleur nécessite 2 plateaux perforés espacés d'une dizaine de centimètres ( le classique triangle équilatéral de 10 quilles, un angle vers le joueur), le supérieur avec des petits trous renforcés par les rivets pour le passage des ficelles (avec électro-aimants de pincement sur le dessus), l'inférieur, avec des grands trous pour laisser passer les têtes des quilles pour les stabiliser au relevage. Il est difficile de donner des dimensions toutes faites, car tout dépend de la taille des quilles. Le plus difficile à réaliser est le bras de levage, mais avec de la jugeotte, c'est faisable. Le mouvement doit être suffisamment ample pour laisser assez de mou aux cordes en position basse pour la chute des quilles). Mon système faisant ½ tour, avec 2 fins de course, et 2 flasques avec une découpe en arc de cercle pour éviter la sortie des cordes, est réalisable par tout bricoleur soigneux. J'y ai ajouté un synoptique avec des led's représentant les quilles restantes, connectées aux détecteurs magnétiques. Le fond de la piste est soulevé par un 2è moteur pour rendre la boule. L'électronique de gestion n'est pas trop compliquée (détails futurs si intérêt), malgré le nombre de capteurs et d'actionneurs dignes d'une photocopieuse... Strike !

Révision :

J'ai été un peu déçu du mauvais rendu des quilles et boule en plastique (trop légères), j'ai trouvé de très jolies quilles en bois (avec la boule idem), assez chères, mais le rendu est plus proche d'un vrai bowling (bruit d'impact compris !) Leur poids est suffisant et une feuille d'aluminium ménager collée sur le fond des quilles suffit pour les détecteurs de proximité. Seul inconvénient, l'ensemble est beaucoup plus lourd à soulever et l'entraînement à courroie, qui patinait, ne convenait plus. J'ai monté le moteur sur le dessus avec une corde s'enroulant sur une poulie pour le levage (quilles + fond piste, ce qui ne nécessite plus qu'un moteur).
Il est possible de remplacer le mouvement d'1/2 tour par un mouvement linéaire si l'on a la chance de trouver un vérin électrique pas (trop) cher.
Vue arrière de la machine:

Principe du requilleur:

Schéma électronique:

Salut!  ;)Un nouveau projet plus fou que tous les autres...   Une vue partielle de la machine vous permet de deviner (je donnerai la réponse plus tard). Cet engin a bien sûr rapport avec les loisrs atomatiques. (Pich, on ne souffle pas...) A bientôt!

Bonjour,
   Seul cet appareil manquait à ma panoplie, par chance, j'en découvre un en très mauvais état mais quasi-complet pour 150€ et pas trop loin. C'est l'occasion ou jamais... Par chance, Pich me donne un coup de main avec une remorque car l'engin n'entre pas dans mon avion. Il s'agit d'un Jupiter 160 sélections, vraiment en souffrance... En effet, au retour, l'état me confirme un séjour prolongé dans un lieu humide : mécanique grippée, contacts oxydés, sans compter les caoutchoucs complètement mangés, certains contacts cassés, et tout (mais absolument tout !) était déréglé. Bref, l'horreur ! Avec un peu de jugeote (et du WD40 !), une bobine de xylophone de flipper en guise de bobine d'effacement, des silent-blocs provenant d'un support de moteur de machine à lessiver, et un joint de wc en guise de bande de friction, l'engin fonctionne. (Hormis un rien trop lent, reste à trouver une vraie courroie) Comme le meuble style console ne me plaît pas (il est de toute façon fort abîmé, ce sera sans regret... Il est évidemment pas question de faire subir le même sort à un Wurlitzer 1015 ou autre Ami Continental...), j'en réaliserai un style pupitre avec mécanisme apparent en m'inspirant des Seeburg ay160 ou ds160. L'appareil fonctionne maintenant impeccablement pour un prix tout compris dans l'ordre de 250€. Comme certains amateurs de juke-box, mais découragés par une mécanique malade (je les comprends !), transforme leur engin en mp3, j'ai déjà vu des mécaniques seules, complètes, vendues à des prix attrayants. Cela peut donner des idées, reste à réaliser le meuble, en mdf, avec des assemblages « Lamello », c'est faisable. Le voici lorsque je l'ai ramené:


...et le voici terminé, en parfait état de marche.


Oui, voilà le chariot déposé, nettoyé, lubrifié et essayé à vide:


La mécanique en état de marche:


Son nouvel habit en construction...

Bonjour,
       Je suis tombé sur ça: http://www.quinapalus.com/picsi.html  Je l'ai réalisé (le PIC16F628 est à moins de 3€!), en un seul mot: génial! Le tout tient sur une minuscule platine (surface inférieure à une disquette 3"1/2), et possède une sauvegarde des records en eeprom, le pic est quasi-saturé. Il foctionne en péritel RGB ou un moniteur arcade.

J'avais organisé une petite fête où mes gosses avaient invité des amis, d'abord des jeux d'extérieur (comme le temps était magnifique...), et ensuite entrons dans le vif du sujet, les appareils ont chauffé. Incroyable comme des gosses d'une dizaine d'années apprécient des jeux rétros (je pensais qu'il allaient trouver cela ringard, eux qui sont de la génération Playstation 2 ou Xbox) D'accord, les bornes d'arcade ont eu du succès, avec des vieux titres (pac-man, galaxians...), et le cockpit avec des courses de tous genres. Mais alors pour les décoller du flipper, baby-foot et air-hockey... Certains n'ont apparemment jamais vu de flipper ni de table de hockey, me demandant le principe du fonctionnement de ces jeux... Mais quand on y a goûté, il faut bien qu' il y ait une fin à tout... Vu l'ambiance, je crois que je remettrai le couvert , surtout qu'il respectaient les machines...

Salut! J'avoue que je patauge... :evil: Quelqu'un m'a passé 2 slots mvs (un double et un sextuple), même symptôme : muets comme une carpe, alors que les contrôles intégrés (tuut...tuut...) donnent du son, un jeu enfiché fonctionne, mais sans son...(J'ai bien évidemment vérifié les paramètres.) Autre problème, une pcb Bonze adventure m'a lâché en peine partie, les tentatives de démarrage échouent, et l'engin ne donne plus signe de vie (affichage aléatoire), alors qu'au moment du plantage, l'image s'est figée et le son tournait en boucle...(en principe, sections audio et vidéo ok) Les eprom's sont bonnes, les cpu (68000 et Z80), paraissent ok (activité), j'ai l'impression que les pal's d'adressage sont mortes, et pas moyen de trouver leurs fichiers (Aaargh :twisted: )  :cry:  :cry:

Un peu hors sujet, d’accord, mais sympa quand même et faisant partie des jeux d’arcade, les « aînés » se souviennent de ce jeu d’adresse qui trônait au milieu des salles d’arcade, hélas disparu, tout comme les flippers et les « vrais » jeux vidéo, au profit des « usines à fric »de loteries, grues chiquées, et « bulldozers » engloutissant les ¾ des jetons joués. Malheureusement, ce jeu est assez cher, même en occasion… Reste la solution « do-it-yourself » (suite logique du flipper, borne mame et cockpit).

Ingrédients : (* = possibilité gratuits)


-     1 table stratifiée assez grande * (vieille table de cuisine)
-   quelques planches *
-   panneau pour le fond *(de dimensions de la table)
-   ventilateur « escargot » * (turbine à volute)



-   palets et poignées (trouvables chez fournisseurs d’accessoires de jeux)
-   « poissons » Lamello (système d’assemblage pour panneaux) + prêt machine



-   composants électroniques pour les compteurs  *
-   beaucoup de courage pour forer les centaines de trous !  *


Montage :

Tout d’abord séparer le plateau de table des pieds (par chance, la mienne est dotée d’un piétement métallique facile à démonter). Eventuellement retirer le jonc sur le pourtour (« T-molding »).
Commence le travail de patience : tracer un quadrillage d’intervalle de 2,5 cm sur toute la surface, en tenant compte des ouvertures des goals. Rapporter avec précision ce quadrillage sur le verso de la table. A l’aide d’une mèche de 6,5mm de dia., avec l’aide d’une jauge de profondeur (important !), forer côté verso à la limite du stratifié (ne pas traverser !). Ensuite, terminer côté stratifié avec une mèche de 1,5mm de dia. (la mini-foreuse est aussi mise à l’épreuve !) Si le tracé a été bien fait, vous tomberez au centre des trous de 6,5mm forés précédemment. Ne pas oublier de découper les goals à la scie sauteuse. Le « grand » diamètre permet de limiter la perte de charge du « soufflage ».
Avec les planches (10cm de large conviennent bien), monter le cadre autour du plateau en laissant dépasser de 2 cm côté stratifié, le « Lamello » est bien pratique. Monter quelques renforts suivant l’emplacement des pieds et autour des ouvertures des poches. Reste à monter le fond sans oublier la découpe des goals et du passage d’air de la turbine « escargot », on obtient donc un caisson pressurisé. (faire un cordon de colle pour rendre l’ensemble bien étanche). Monter les « poches » qui récupéreront les palets. J’ai dû rehausser la table pour ne pas se plier le dos en jouant. La partie comptage utilise des c-mos classiques (récupération d’anciens montages). Une « barrière lumineuse » au-dessus des poches (sens de la longueur), juste sous le plateau, permet de détecter la chute des palets. Le résultat obtenu est impressionnant, si la table n’est pas d’aplomb, le palet glisse tout seul… Un déflecteur (1/4 de rond concave au-dessus des poches, côté paroi, empêche les palets rapides de rebondir au-dessus des goals. Assez facile, mais beaucoup de travail. (trous), mais le jeu en vaut la chandelle, le mien m’a coûté 10€ ! («poissons  Lamello » et boîtier compteurs). Bon amusement !

Par le plus grand des hasards, mon frangin revenant d'une visite familiale, aperçoit une borne d'arcade mise au rebut, attendant le ramassage des « vieux objets ». Evidemment, au retour, il me prévient qu'il avait vu une borne rouge en relativement bon état. Nous y retournons avec le break du paternel (heureusement, car le mien est trop petit), à deux, il fallait bien tout pour la charger, il m'avait prévenu que c'était un mastodonte, par chance, elle entre tout juste dans la C5.   (merci papa !) Au retour, (dommage que l'aggloméré ait pris l'eau par endroits !), l'électronique paraît en bon état, avec un slot MVS en prime...   Elle s'allume, mais indique un défaut système. Après un forçage « réglages d'usine », tout rentre dans l'ordre, avec un jeu chouette de football (Super Sidekicks).

Le système que j'avais conçu pour mon cockpit fonctionnait bien (« relais » de démarreur), mais était extrêmement bruyant.  :lol: Par chance, j'ai récupéré 2 moteurs provenant de visseuses à accu déclassées. En y montant une masse de plomb en excentrique avec un collier de plomberie, j'ai un vibreur de gsm  pour baleine (voir photo).  :evil: Trève de plaisanterie, le rendu est excellent sur le cockpit, il suffit, sur le schéma précédent, de remplacer les « bendix » par les moteurs, les mosfets peuvent être des BUZ11, suffisants en courant (supportent 50A), et monter le plateau supportant le siège sur une suspension élastique (pour na pas que toute la maison vibre...) :x , avec des blocs de polyester (blocs blancs translucides) utilisés pour protéger du matériel fragile, cela convient bien. Attention! monter une garde autour au cas où cela se détacherait... :lol:

Bonjour, je suis en train de me battre avec 2 "Missile-Command", au départ, je n'avais rien, que dalle! Malgré le remplacement du 6502, des ram's et des eprom's groupées dans un seul boîtier pour éviter de remplacer tous ces supports de m... Sans compter la quantité de 74xx remplacés!   Une image aléatoire s'affiche et les signaux d'horloge et de synchro fonctionnent, mais sans plus... Autrement dit dans l'ordre: :cry:  :twisted:  :evil:  :nul:  Sur d'autres cartes (Pacman, Galaxians), j'ai su mettre la main sur un programme de diagnostic plus poussé que celui d'origine, le système pouvant démarrer même avec bon nombre de composants malades, mais introuvable sur la toile pour M.C. Je devrais finir par reproduire la c.a.t.-box d'Atari, si je n'en vois pas le bout (surtout que cela fait 15 ans que je n'ai plus fait d'assembleur 6502...). D'autres dépannent à l'aide d'un programme pc, mais demandent un prix démentiel. Au secours :hurle:

Bonjour, je tente de faire fonctionner "Cobra command" (version laserdisc) avec Daphne. Les paramètres et chemins d'accès sont bons, j'ai les fichiers .m2v, .ogg, .dat et framefile.txt, mais lorsque je démarre Daphne, il me donne 2 messages d'erreur consécutifs: "Can't load additionnal bitmap" puis "Can't initialize video" alors que les chemins vers les fichiers sont bons.  :cry:  (Aaaargh :twisted: )

Bonjour,
          Je cherche (désespérément  :cry: ) une eeprom série (8 pattes) type er5911 (ou apparentée, nm59c11, st59c11...) pour une carte Astérix pour un pote. Introuvable, même dans les meilleures crèmeries... :oops:
Merci d'avance.

Ceci est une ébauche (je n'ai pas encore eu le temps de faire un dossier sur la version définitive)

   Ingrédients :  (* = gratuit)

   - 2 « bendix » de démarreur (casses auto pour quelques €)
* éventuellement (je les ai récupérés sur des démarreurs grillés)

   - 1 transfo 12V 250Va * (récup. Vieux matériel industriel)

   - quelques chutes de panneaux *

- composants (pour pas trop cher, heureusement !)


Voici un projet permettant d'améliorer les sensations de jeux vidéo utilisant les volants (ou manettes) à retour de force, il s'agit d'un siège donnant des secousses synchronisées sur le moteur de retour de force. Le schéma joint permet de se donner une idée, mais en AUCUN CAS ne connecter une des connexions du moteur à la masse, l'ic pilote sera détruit ! (Cela m'est arrivé en prenant des mesures ! J'avais perdu de vue que la masse de l'ordi, donc du port usb, et de l'oscillo sont réunies via la terre. Heureusement le LB1847, cher et difficile à trouver, a été remplacé par un L298, de surcroît plus puissant.) L'opto-coupleur permet d'éviter cette bêtise, les 2 résistances de 100 ohms (montées dans le support du volant) permettent d'éviter cette mésaventure en cas d'erreur, une connexion avec un jack 3,5mm est pratique. Un alimentation supplémentaire est nécessaire, étant donné qu'à la commutation, la baisse de l'alimentation de puissance fait « décrocher » les fet's. Le condensateur de 1µF en // sur les led's permet de « gommer » le signal de hachage d'origine, ne gardant que les impulsions de « basse fréquence ». La tension étant de l'ordre de 20V à pleine puissances, la résistance de 1 kohms permet de limiter le courant à 20mA, les led's permettent de voir « ce qu'il se passe ». Attention ! Monter les fet's et le pont sur un dissipateur suffisant, sinon ils auront vite une poussée de fièvre fatale !. Pour la puissance, 2 « relais » de démarreur (j'avais utilisé ce système sur mon tout premier flipper !), appelés couramment « bendix » chez  les mécaniciens, sont trouvables à prix dérisoire dans les casses automobiles. Comme au départ, il ne fonctionnent qu'en traction, il faut les dépecer soigneusement et supprimer les contacts de puissance pour pouvoir accéder au plongeur « en poussée ».  Les monter verticalement et réduire la course à env. 1cm pour le donner plus de force, les effets rendus sont suffisants. J' avais déjà réalisé un système à vérins pneumatiques, et un vieux compresseur de frigo, mais plus difficilement reproductible et coûteux, et ne fonctionnant que sur des jeux de mon cru. J'ai essayé avec « Stars wars pod racer » et un jeu de F1, avec un volant « Thrustmaster Ferrari force-feedback », cela donne bien ! Pour que l'effet soit réaliste, lorsque le moteur fait tourner le volant à gauche (choc du côté droit), le « bendix » droit doit déclencher et inversément.
Il existe une autre possibilité (que je n'ai pas essayée), il serait possible de récupérer les signaux audio g & d, filtrés en passe-bas type sub-woofer, amplifiés et commandant les fet's (utilisables pour tous les jeux vidéo et même en home-cinéma.). Pour le montage, le plus simple étant de faire une galette géante, l'emplacement d'origine pour la crème servant  pour le support, les 2 « bendix » et l'électronique de puissance. Les croquis et photos permettent de voir comment je m'y suis pris

J'ai trouvé un site génial: www.fpgaarcade.com, ils parviennent à intégrer toutes les fonctionnalités d'un pcb (fichiers téléchargeables) dans un seul fpga (une seul puce, quoi!) . Malheureusement, je ne sais pas maîtriser ce type de composant (honte sur moi  :nul: ) Peut-être qu'un des adeptes du site y arrive.

Allez jeter un coup d'oeil à www.powerstrike.net/flovies.html, vous verrez notamment les talents cachés de mrs pac-man.

En feuilletant le catalogue de chez Farnell, je suis tombé sur des mémoires géniales. Il s'agit de ram's ferromagnétiques (ne pas confondre avec celles à tores magnétiques des années '60, une mémoire de quelques k-octets avait la taille d'une armoire de bureau.) Elektor en avait parlé sur un n° de quelques mois.
Un avantage est qu'elle remplace directement une 6264 ou 62256 sans modification (si ce n'est de supprimer définitivement la source de sauvegarde).

Voici quelques infos : FM1608 (compatible 6264), Farnell 344-5288 env.6€
                                   FM1808 (compatible 62256), Farnell 344-5306 env.10€

En principe, cela devrait être trouvable dans toutes les bonnes crèmeries.

D'accord, pour certains, cette remarque sera d'enfoncer une porte ouverte, mais les choses à surveiller avant « d'ouvrir le gaz » ont été des cas que j'ai connus.

Evidemment, cet article n'a pas d'utilité pour ceux qui ont la chance (et les moyens) de s'offrir du matériel en parfait état, mais dans le cas d'un appareil vendu « en l'état dans lequel il se trouve, bien connu de l'acheteur » ou récupéré, notamment aux « vieux objets ».

De plus l'impatience d'essayer l'appareil, pour voir « ce qui ne va pas » est tentante. PAS SI VITE ! La mise sous tension d'un appareil dont on ne connaît pas l'histoire pourrait aggraver la panne ou être dangereuse !

Je n'écris pas ces lignes pour effrayer les gens, mais bien pour prendre mille précautions, sinon la panne résultante pourrait être beaucoup plus coûteuse.

Voici les points à vérifier :

Fusibles : n'ont-ils pas été sur-calibrés ? (+ qualité contacts supports)

Tension d'alimentation : l'appareil est-il prévu pour le 230V ? (attention aux étiquettes ayant disparu)

Isolation : Vérifier si un transfo d'isolation est nécessaire (certains moniteurs d'arcade), il se peut que celui-ci a été prélevé pour un autre usage ! Le danger de mort est bien réel !

Condensateurs électrolytiques : si l'appareil a plus de 10 ans ou s'ils ont un aspect douteux (gonflé, perte d'électrolyte...), n'hésitez pas à les remplacer, ils deviennent souvent des courts-circuits s'ils n'ont plus fonctionné pendant des années. (leur explosion est très dangereuse !). Ceux des alimentations à découpage nécessitent des 105°C (pas question de faire des économies en mettant des 85°C !)

Electronique : les cartes n'ont-elles pas été endommagées (perte d'électrolyte d'accus de sauvegarde ). Aussi, déconnectez les alimentations et contrôlez-les séparément à charge nominale pour voir si la tension de sortie est normale et stable (les composants type « processeur » claqueraient immédiatement au-dessus de 6V !). Vérifiez aussi que les protections électroniques (surintensité ou surtension) ne sont pas neutralisées.

Diodes « roue-libre » : (bobines de flipper), il arrive souvent qu'elles cassent ou se dessoudent, le transistor qui les commandent claqueront à la première commutation.

Visserie : ceci paraît un peu gros, mais vérifiez bien qu'une vis ou un écrou  détaché ne se soit mis là où il ne faut pas...

Propreté : certains vont sourire, mais la poussière accumulée peut faire des dégâts : effets de contournement sur les circuits haute-tension (écrans vidéo), perte de performance des dissipateurs (ailettes colmatées) : ouvrez l'alimentation de votre ordinateur pour voir : un coup d'aspirateur leur feront du bien !

Voilà, je crois que j'ai énuméré les points les plus importants, si d'autres « points sensibles » ont été oubliés, les remarques supplémentaires seront les bienvenues.

Bon(s) dépannage(s).

      P.N

Bonjour,
          Cette fois, je demande de l'aide (je ne suis pas infaillible! :nul: ). Je suis en train (d'essayer) de dépanner une pacman en 2 cartes. Après le remplacement de quelques ic's (8c, notamment), je rame car 2 eprom's sont complètement effacées (ff partout). Les 2 custom chips sont sytématiquement remplacés par des ttl à l'origine. Le schéma Midway paraît correspondre. Sagirait-il d'une "bootleg"? J'ai rechargé des eprom's avec le Midway original, la cpu "travaille", mais j'ai juste quelques objets épars (toujours identiques à chaque démarrage) sur un fond noir :hurle: . J'ai remplacé les 2114 par une 6264: même résultat, j'ai même remplacé la nappe 50 fils réunissant les 2 cartes (j'ai sacrifié un nappe scsi!). (Aaargh! :twisted: ) Contrairement à la carte unique, celle-ci s'alimente directement en continu. Merci d'avance.

Réparation d'une borne « Space Invaders »

Malgré mon expérience en électronique, le dépannage des jeux d'arcade est nouveau pour moi, comme premier essai, je suis servi : une « Space Invaders » bien en panne, un cas quasi-désespéré, usée par son succès. Le bon état général du meuble motive à la remettre en état.
Pour dégrossir le problème, j'ai pris un moniteur monochrome composite (récupéré aux « vieux objets »). Le résultat est encourageant, il affiche une image quelconque, mais stable, autrement dit la partie oscillateur à quartz, les compteurs rapides et tout le circuit générant le signal vidéo sont ok.
Malheureusement, le processeur ne donne aucun signe de vie. Je programme des 2716 pour remplacer les 9316 du jeu (seule la connexion de la patte 21 est à modifier : +5V au lieu de masse.) Je remplace les deux 8216 (j'ai de la chance, il m'en reste), rien à faire, pas d'amélioration. (Aaaargh !) :twisted:
J'espère que le processeur et les ram's n'ont rien, car ces composants ne se trouvent plus dans le commerce. Après quelques investigations, je découvre une ligne de données coupée et une ligne d'adresse à la masse. Le jeu démarre, mais pas d'images animées (ni « affreux », ni tirs) et muet comme une carpe. Je découvre une autre coupure qui empêche les registres de la carte secondaire (sons) de se remettre à zéro. Victoire !  :!: Cette fois, c'est bon, je profite pour remplacer les 2716 par des 2732 et ajoute un deuxème jeu (Space Phantoms) sur la deuxième page, la sélection se faisant via A11 (patte 21, mise à « 0 » ou « 1 » via un inverseur. J'en profite aussi pour remplacer le connecteur d'origine de 18 contacts, criblé de faux-contacts.
Important : la disparition du –5V n'empêche pas le jeu de fonctionner, mais les ram's (introuvables !) finiront par être détruites ! :hurle:
Je m'attaque au moniteur qui n'est pas mieux loti : Pas de tht, pas de balayage horizontal ni vertical, tension d'alimentation trop élevée. En détail, les transistors de régulation sont défectueux, le BU207 est coupé, le p.u.t. (donnant le signal en dents de scie), introuvable est remplacé par un BRY39, nécessitant de modifer des résistances. Les essais ne donnent pas mieux, toujours pas de balayage vertical, pas de tht, le 600V du focus est à 300V, autrement dit le transfo tht est défectueux (perte de rendement), de plus l'écran est bien marqué. :cry:
Je propose une solution : mettre la main sur une tv n&b avec l'écran de la bonne taille (51cm de diagonale). Le propriétaire de la borne en trouve une sur ebay à un prix dérisoire, reste à la modifier...
Recommandation très importante : sur ces vieilles tv, la masse (châssis) est directement sous 220V ! Il est  OBLIGATOIRE d'utiliser un TRANSFORMATEUR D'ISOLATION (220V/220V), sinon il y a réel DANGER DE MORT.   (un 100VA suffit). Seules certaines marques japonaises en sont équipées.
Après avoir sécurisé la tv, il faut trouver où se greffer avec le signal vidéo. Pas de chance, le schéma est introuvable, mais à l'oscilloscope j'ai vite retrouvé ce signal vidéo, il faut se repiquer juste après la F.I.(fréquence intermédiaire, démodulateur) et avant le C.A.G. (commande automatique de gain, d'où sortent aussi les signaux de synchro.) Par chance, tout ce qui n'est plus utilisé (risque de conflits) est sous forme de modules enfichables, faciles à supprimer, ainsi que la partie présélections, comme cette tv finira sa vie dans la borne... Un couplage capacitif (100uF en série) est nécessaire, ainsi qu'une composante continue d'environ 4V (diviseur de tension avec le 12V). Une modification du réglage de la synchro verticale (60Hz au lieu de 50) et l'image est stable, reste à peaufiner la position et dimension. La tv est démontée avec précaution, le tube cathodique et le châssis sont montés dans la borne. Détail à ne pas oublier : le miroir de la borne oblige à inverser les fils de la déviation verticale d'origine de la tv (env. 10 ohms, la bobine horizontale ne dépasse guère l'ohm).
Reste à préamplifier le signal vidéo (manque de contraste), un article d'un ancien Elektor (novembre 84, n°77) parle de la chose avec la même recommendation : N'oubliez pas le transfo d'isolation ! Chuis content, ce véritable « collector » est sauvé.  Pour rester sur mon élan, je m'attaque à une « Pac-Man », bien « arrangée » elle aussi. Pour générer le signal vidéo, le principe est le même, oscillateur à quartz et compteurs rapides. Après le remplacement de quelques composants (notamment le 74LS74 fournissant l'interruption au retour d'image), j'ai quelques objets affichés sur l'écran... Il me semble possible de remplacer les 2114 par une 6264. A suivre...