Salut,

Merci pour vos retours ! 

Citation de: Fred G5 le Mardi 24 Juin 2025, 15:20:31 PMEffectivement étrange ce problème de convergence, peut être un souci dans les hautes tensions car je ne pense pas que quelqu'un se soit amusé à tourner les bagues du tube

Je ne pense pas non plus que ce téléviseur ait été ouvert ces 20 dernières années.

Je viens de prendre cette photo, ou j'ai pointé deux parties :



- bagues en A
- colliers en B

Les bagues dont tu parles, ce sont celles entre la neck board et le yoke, que je pointe en A ?

J'imagine qu'en usine, elles sont collées ou immobilisées d'une façon ou d'une autre pour ne plus bouger ? Là on voit une marque blanche (que j'ai entourée en orange) qui doit servir à repérer leur positionnement respectif idéale non ? Au touché, elles m'ont l'air bien immobiles

Les espèces de colliers pointés en B, qu'est ce que c'est ? Ceux-là j'ai l'impression qu'ils ne sont pas immobilisés, je pourrais peut-être les faire tourner. Si vous le savez, dites-moi à quoi ils servent .

Citation de: Fred G5 le Mardi 24 Juin 2025, 15:20:31 PMIl faudrait au moins checker un certain nombre de tensions comme tout ce qui est issu de l'alim primaire

Sur les schémas-blocs, j'ai repéré ce que je pense être l'alimentation :



Les tensions que tu me conseilles de vérifier, s'agit-il des 33V, 135V, 12V x 2, 5V et 25 V qu'on voit à droite du schéma ? Je règle mon multimètre sur voltmètre en continu, et je mesure ?

Ou bien faut-il que je regarde du côté de la partie qui gère la THT ?

Citation de: Mario25 le Mardi 24 Juin 2025, 22:46:05 PMC'est encore un modèle avec réglage des chaines manuel, via une flopée de potards qui se cachent sous la trappe du dessus j'imagine. 

Non, ce modèle bénéficie tout de même d'un tuner numérique . La trappe sert effectivement à accéder aux boutons pour lancer le scan des canaux, et les mémoriser.



Merci encore pour votre aide ! 

A+

Salut,

Ah c'est une bonne nouvelle ! 

C'est la raison pour laquelle je te demandais il y a quelques jours si l'écran était bien à la verticale dans la borne .

Et comme les photos de l'intérieur de la borne, au niveau de l'écran et la vitre sans tain, sont plutôt sombres, on ne voyait pas bien le sens de l'écran (surtout que Gamoover affiche les photos "portrait" en "paysage" si on ne clique pas dessus, ce qui rajoute une couche de mauvaise perception ).

Quant au tube de lumière noire "blanche", j'ai fait plusieurs essais, avec un tube standard, un tube anti-insectes (qui a le défaut d'être un peu rosé), un tube lumière noire de base (qui sont bleu foncé), et un tube commandé aux US censé être un vrai "lumière noire "blanche", et j'avoue avoir été un peu déçu : même ce dernier ne faisait pas particulièrement ressortir la constellation du ciel... Peut-être la peinture de mon ciel n'a plus exactement la bonne teinte pour réagir à la lumière noire ?

A+

Re,

Je n'ai pas trouvé de doc sur mon modèle précis, mais je suis parvenu à trouver les schémas d'un châssis semble-t-il très proche, KV2212E, sans doute pas spécifique au marché Français, territoire SECAM, puisque le mien est un KV2215F ...

sony_kv2212e_chassis_ye2.pdf

Ce pdf est étonnamment propre, en version vectorielle, je ne sais pas quelle en est l'origine, mais je doute que cela soit SONY, j'espère qu'on peut s'y fier... À moins que je ne me trompe, et qu'il ne s'agisse pas du même châssis !

A+

Salut,

OK, ce n'est pas strictement de l'arcade, mais je vous propose de m'aider à réparer un très vieux téléviseur SONY KV2215F .



Ce téléviseur me tient à cœur car mes parents l'ont utilisé des années durant de leur vivant.
Je ne sais pas de quand il date exactement, mais en examinant ses composants, et circuits imprimés, j'ai fini par tomber sur ce marquage :



Sa fabrication remonterait donc à octobre 1985 => ce téléviseur a 40 ans (je pensais que c'était plus, car mes parents l'ont eu d'occasion, un échange proposé par un réparateur de télé...).

Je souhaitais récemment le donner à un copain pour qu'il puisse brancher dessus certaines de ses vieilles consoles de jeux, mais quand nous l'avons testé avant de le charger dans le coffre de sa voiture, gros nuage de fumée nauséabonde à la mise sous tension !

J'ai déjà expérimenté ce genre de chose : c'est souvent un condensateur à film plastique de l'alimentation qui part en fumée !...

Une fois le téléviseur ouvert, j'ai en effet constaté que deux condensateurs à film plastique avait explosé :



Je les ai remplacées :



et sitôt fait, le téléviseur est reparti  .

Avant d'aller plus loin, j'ai également passé un coup d'aspirateur car il y avait un tout petit poil de poussière...




À la mise sous tension suivante, le téléviseur est reparti, mais reparti de façon pas très brillante...

La panne la plus visible est un énorme problème de convergence des trois faisceaux RVB : cette mire devrait afficher deux cercles concentriques blancs !





Je n'ai jamais vu une convergence aussi à l'ouest !

À titre de comparaison, voici l'image de cette mire circulaire sur une autre TV SONY, sans problème de convergence :





(pour info, la mire provient d'un petit programme sur ATARI 2600 : Color Bar Generator, tournant ici sur une 2600 SECAM moddée RVB )

Comme le savent les habitués de Gamoover, je suis loin d'être un expert en matière d'écrans à tube cathodique...

Et de ce que j'en connais, je pensais que la convergence se réglait par l'ajustement de bandelettes magnétiques posées autour du col du tube cathodique, au niveau du yoke... Autrement dit, cela ne se règle pas électroniquement, mais seulement magnétiquement : est-ce bien le cas ?

Car je ne comprends pas comment la convergence a pu à ce point se dérégler alors qu'elle était bonne il y a 15 ans quand mes parents utilisaient ce téléviseur, et que depuis le téléviseur a simplement été stocké (dans des conditions certes pas idéales, genre dans un garage non isolé...).

Et il y a d'autres pannes :

- l'image est verticalement tassée, le bouton de réglage situé au dos du téléviseur n'a pas d'effet
- l'image est stable en 60 Hz, mais défile en 50 Hz ! Plutôt surprenant pour un appareil SECAM  !

Il est probable qu'un "cap kit" réglerait ces deux derniers problèmes.

Qu'en pensent les experts de Gamoover ? 

Est-ce que je commence par faire aveuglément un cap kit ?

Cette convergence complètement dans le choux, d'où viendrait-elle ?

Merci par avance pour votre aide  .

A+

Salut,

Ça avance, c'est l'essentiel !

En plus c'est cool, la partie haute de ta borne épouse parfaitement la sous-pente de ta pièce !

Avant d'apprêter et poncer, ne devrais-tu pas enfoncer davantage la tête des vis des parties en medium qui sont tout en haut ?

Bon courage pour la suite, car il va y avoir un sacré taf d'enduit/ponçage, enduit/ponçage, etc. !

A+

Salut,

Citation de: Urbanus le Lundi 23 Juin 2025, 16:32:45 PMil y a un dipswitch et j'ai vérifié les réglages mais en fait, il n'y a pas de différence.

Il n'y a pas de dip switch pour tourner l'image de 90°. Avec un PCB Midway, tu as l'image à l'endroit sur le moniteur de ton atelier quand tu dépannes le PCB. Le même PCB placé dans une borne upright donne une image inversée pour qu'elle apparaisse à l'endroit après avoir été reflétée dans la vitre sans tain. Enfin, le même PCB mis dans une borne coktail donne une image non inversée, mais qui pivote de 180° quand on passe du joueur 1 au joueur 2 .

Citation de: Urbanus le Lundi 23 Juin 2025, 16:42:44 PM../.. je sais qu'au moins un côté de l'étrier est correct car l'image est reflétée comme il se doit. Je pensais que changer l'autre connexion ne ferait que « flip » l'image, j'ai besoin de la faire pivoter.

Oui et non !

Si tu inverses les deux fils du H, oui tu vas avoir un flip horizontal de l'image. Pareil si tu inverses les deux fils du V, tu auras un flip vertical de l'image.

Ici c'est une autre inversion qu'il faut faire : il faut brancher les deux fils du H sur les borniers du V, et brancher les fils du V sur les borniers du H .

A+

Salut,

Content de savoir que ton séjour sur l'Île de Man s'est bien déroulé ! 

Pour l'affichage sur ta Space Invaders, c'est inhabituel !

Nous confirmes-tu que le moniteur est bien monté en position verticale dans la borne (en "tate") ?

Sur un tube cathodique, tu as sur le col du tube deux types de bobines qui vont produire la déviation du faisceau d'électrons qui vient frapper la surface de l'écran : les bobines de déviation horizontale, et les bobines de déviation verticales (horizontal and vertical deflection coils), ou également appelé "yoke".

Si ton image est tournée à 90°, on peut imaginer que l'alimentation des bobines horizontales et verticales est inversée.

Sur les platines vidéo de moniteurs couleur "récents", la prise qui alimente les bobines de déviation a souvent cette allure :



Sur une veille platine noir et blanc comme sur une borne Space Invaders, j'avoue ne pas savoir quelle tête a ce connecteur...

Regarde sur ta platine si tu vois quelque chose qui ressemble à ça, et qui va vers le yoke .

A+

Salut,

Tu pourrais nous en dire une peu plus : comment ça fonctionne ? Quelle liste de jeux sont concernés ? Est-ce seulement pour des bornes qui tournent en émulation avec un PC ?

Car je ne vois pas comment les high-scores que je vais faire sur mes bornes à PCB originaux Pac-Man ou Pole Position se connecteraient à votre serveur !

Quels sont les membres fondateurs de ce projet, basés dans quels pays ?

A+

Salut,

Je ne connais pas trop les Pandora Boxes, et qu'un petit peu les Raspberry Pi, aussi ma réponse sera évasive .

Personnellement, je trouve que cela aurait de l'intérêt de remplacer cette Pandora Box par un Pi : je pense qu'un Pi 5 pédale plus vite qu'une Pandora, et c'est beaucoup plus personnalisable, où tu peux facilement ne garder que les jeux qui t'intéressent plutôt que plusieurs dizaines de milliers dont tu n'as que faire .

Le problème, en voyant ta photo, c'est que j'ai l'impression que ta Pandora Box n'a pas de connecteur Jamma, et que ta borne n'est pas du tout câblée Jamma !

Ta box est-elle de ce type ?



J'imagine que ton panel est relié à ce connecteur 40 broches ?

Personnellement, pour faire un truc plus propre et plus polyvalent, je commencerais par virer la box et câbler proprement un connecteur Jamma femelle. Ainsi, tu te retrouves dans une situation standard et universelle.

Ensuite, je ferais un adaptateur Jamma pour ta box : ajouter un peigne 2 x 38 broches qui pourra se raccorder au connecteur Jamma que tu viens d'installer dans le point précédent.

En l'état, tu seras exactement au même stade qu'à présent, mais avec le gros avantage d'avoir une borne qui se rapproche du standard JAMMA dans laquelle tu peux mettre une box, ou un Pi, ou un PCB arcade allais-je dire mais non, car il persiste tout de même trois points qui n'en font pas une vraie borne JAMMA :

- tu n'as pas de HP mais une barre de son + caisson de basse => ce n'est pas compatible JAMMA. Sur un PCB arcade, l'ampli est intégré au PCB, dans la borne tu n'as qu'un HP
- ton écran n'est pas un moniteur arcade en 15,6 kHz mais un écran LCD en HDMI, ce n'est pas compatible JAMMA non plus...
- tu n'as pas d'alimentation arcade délivrant du +5V, -5V et +12V => ce serait nécessaire pour brancher un authentique PCB arcade...

Mais ce n'est à priori pas dramatique si tu restes dans le domaine de l'émulation.

Pour le Pi, il existe plusieurs carte, comme le Pijamma, qui transforme un Raspberry Pi en une carte Jamma multi-jeux.



À la base, je pense que le Pijamma est pensé pour être utilisé avec des distributions qui te sortent un signal vidéo en 15,6 kHz pour être compatible avec un moniteur arcade à tube cathodique, mais j'imagine qu'il doit être possible de lui mettre une distribution alternative qui se contente d'envoyer la vidéo sur la sortie HDMI du Pi...

Voilà des pistes pour dégrossir ta question, je laisse les experts du domaine t'apporter plus de précisions .

A+

Salut Iceclimber37,

J'avoue ne pas trop savoir que penser de ton message qui fleure bon la pub déguisée pour vanter les mérites des produits Retrozap...

Quant à te dire ce qu'on en pense, il faudrait l'avoir eu sous la main pour se faire une idée, et je doute que quiconque sur Gamoover soit assez fou pour mettre 1590 € dans 6 planches de médium, un panel et un écran LCD 16/9...



Comme tu es nouveau sur Gamoover, peut-être ne connais-tu pas nos goûts .

On préfère des bornes qui sentent le tabac, qui ont un minimum d'authenticité, et qui fonctionnent avec un tube cathodique .

Là perso je n'aime pas le T-molding chromé qui donne un côté bling-bling, l'écran 16/9 LCD, le marquee qui ne semble pas rétro-éclairé, le nombre de jeu ridiculement élevé où tu dois passer plus de temps à choisir ce à quoi tu vas jouer plutôt que jouer, et surtout le PRIX ! 

Il est également dommage que Retrozap ne détaille pas sur quel système de jeu s'appuie leur borne : est-ce une box Chinoise du genre Blue Elf, ou est-ce un Raspberry Pie avec une distrib toute faite façon Retropie ?

Ensuite, ce qui me gêne, c'est l'utilisation commerciale de jeux sans doute sans licence, l'usage de la marque Pac-Man sans payer les droits à Namco-Bandai, etc. On est bien d'accord qu'on a tous un MAME quelque part sur nos disques durs, mais nous ne le proposons pas sur un produits commercial, c'est pour notre usage propre .

Tu l'auras compris, ici c'est bricolo fauché qui aime bien mettre les mains dans le cambouis .

Après il en faut pour tous les goûts, si tu l'as réellement achetée - ce dont je doute fort - et qu'elle te donne satisfaction, c'est l'essentiel .

A+

Salut,

Belle dalle ! 

Et puis 80 m² c'est carrément grand luxe ! 

Avant de ramener les bornes, tu ne comptes pas faire un peu plus de finitions, comme à minima une peinture sur le sol pour le protéger et faciliter l'entretien ?

A+

Salut,

Super ! 

Citation de: Urbanus le Vendredi 16 Mai 2025, 08:31:35 AMLe transformateur de mon PSU est mort, je dois donc travailler sur les connexions pour le remplacer par un PSU d'ordinateur, mais j'ai maintenant un moniteur et un PCB principal en état de marche.

Attention, en plus de fournir les +5V, +12 V et -5 V, l'alimentation d'origine génère également le signal RESET à la mise sous tension de la borne. Une alimentation standard n'accomplira donc pas cette tâche. Dans la pratique, ça ne devrait pas être dramatique car le watchdog devrait lui même générer un RESET au bout de 4 secondes...

Autre mise en garde : les alimentations modernes de PC n'ont souvent plus de -5V ici indispensable. Soit tu trouves une très vielle alimentation, genre de PC XT qui aura les 3 tensions requises, soit tu prends une alimentation "arcade", comme celle-ci par exemple :



Il existe aux US des alimentations de substitution qui son plug and play, remplaçant l'alimentation, avec son module de RESET spécifique, comme ici :



Enfin, l'autre alternative serait de refaire fabriquer un transformateur identique à celui d'origine. C'est possible, pour un prix que je trouve raisonnable : tu peux contacter ABL Transformers.

L'exemple du transfo que je leur ai commandé, identique à ce qu'il y a dans les bornes Midway style Pac-Man :

TRANSFO LINEAIRE AUDIO MONO
PRIMAIRE 0.220.230VAC + ECRAN
SECONDAIRE 7V PM 7V 7A
          12V PM 12V 1A
VERSION NUE SUR COSSES
DIM 96X90 HT 85MM

=> 60 EUR HT, frais de port compris, soit 72.00 € TTC livré !

Plein de solutions se présentent donc à toi .

A+

Salut,

Citation de: fiend41 le Mercredi 07 Mai 2025, 09:16:55 AM on croirait presque une série de luxe comme il y avait fait pour Dior et/ou Vuitton
https://flex-arcade.fr/fr_fr/louis-vuitton-x-flex-arcade-nos-bornes-darcade-a-viva-tech/

Oh non quand même ! Le bartop de myspacee ressemble à un vrai bartop, avec un vrai panel, alors que ceux de Flex-Arcade estampillés Louis Vuitton sont affreux et grotesques avec leur gamepad Xbox incrusté dans le panel :




A+

Salut,

Je ne connais pas du tout ces machines, et sans doc, je ne saurais t'aider...

Mais quand il y a une RAM backupée par batterie, comme pour le BIOS d'une carte mère de PC, on trouvait autrefois un jumper qu'il fallait court-circuité pour faire comprendre au système qu'on venait de changer la pile, et qu'il fallait réinitialiser tous les paramètres en ignorant ceux présents dans la RAM car erronés.

N'y aurait-il pas sur ces cartes un système similaire, ou une procédure de mise sous tension où il faut maintenir enfoncé tel ou tel bouton pour lui faire comprendre qu'il faut réinitialiser la RAM ?

A+

Salut,

Sympa comme idée ! 

Pour le rendu métal, je me demandais si le recouvrir d'un ruban adhésif métallique ne pourrait pas faire illusion ? Du genre de ceux qu'on met sous un plan de travail au dessus du lave-vaisselle pour faire pare-vapeur...

quelque chose de ce style : ruban adhésif métal



Quant à l'épaisseur du PCB, les fabricants chinois ne proposent-ils pas plusieurs épaisseurs au moment de passer commande ? J'ai le souvenir de m'être posé la question pour des PCB encartables pour cartouches de jeux, chez JLCPCB notamment.

A+

Salut,

Ah !! Super ! 

Pour que tout le monde comprenne mieux le cheminement du dépannage, je cite ici ce que je disais sur l'autre sujet, celui consacré au bootleg de Space Invaders, ma remarque étant valable pour les deux cas (en sachant qu'elle s'appuyait sur le schéma de la version Midaway ) :

Citation de: Little_Rabbit le Mercredi 23 Avril 2025, 22:57:00 PMSi on prend un peu de recul sur l'ensemble du parcours des bits de données sortant des RAM, on voit qu'ils traversent plusieurs composants :



Il y a tout d'abord les 74LS04 dont je parlais juste avant, puis il y a les 74LS174 qui verrouillent ce qui sort des RAM, pour ensuite le présenter aux multiplexeurs 74LS153 qui forment un aiguillage pour présenter au bus de données du 8080 soit les données venant des RAMs, soit les données venant des ROMs via le "instruction bus".

On peut donc imaginer qu'une panne peut-être présente au niveau des verrous 174, ou multiplexeurs 153. Je commencerais par sonder les verrous, car les données de l'instruction bus parvenant bien au 8080, on peut imaginer que les multiplexeurs fonctionnent...

Cette remarque est aussi valable pour ton autre WIP sur PCB Midway .

Dans ton cas, c'était donc un multiplexeur 74LS153 ! Tu dis "en D3", mais en D3 c'est un chip 8216 : tu voulais dire en D2 ? Tu vois j'aurais d'abord misé sur le verrou 174 en C3, mais les deux étaient de bons candidats à la panne .

Pour le test du shifter, tu trouveras des explications sur ce post.

Il existe deux versions du Shifter, soit à base de chips 25S10 (version peu courante car en 1978 ce composant était déjà pour ainsi dire obsolète), ou à base de 74151. De quelle version de shifter ton PCB est-il équipé (c'est sur la carte fille) ?

Si ta carte est équipée de 74151, et comme ta matrice de test du shifter n'affiche que des 20, c'est la partie qui génère le bit D₅ qui est mauvaise :



En se reportant sur le schéma Taito, le coupable pourrait être le suivant :



Mais je ne dispose pas de schéma Midway avec les 174151, donc je ne sais pas en quelle coordonnée est situé le chip...

A+