Bonjour.

J'en ai marre de Youtube qui tente de me tordre le bras et de me forcer à manger sa pub coûte que coûte.
Jusqu'à présent, c'était gagnant - gagnant :

• Youtube hébergait mes vidéo
• J'apportais du contenu donc de l'attrait (certes très modeste) à cette plateforme en y uploadant mes vidéos

Aujourd'hui, je trouve que la balance est totalement déséquilibrée en ma défaveur.
Je - en tant que très modeste créateur - participe à la richesse (je parle du contenu, pas des $$$) de la plateforme, mais la plateforme veut quand même me farcir la tronche avec sa pub.
Je ne suis pas d'accord.
J'ai donc totalement supprimé l'intégralité de mes vidéos de cette plateforme d'hébergement.
Je vais voir à trouver un autre endroit où déposer mes vidéos pour vous les partager.

Oui il existe "youtube premium", mais il n'est pas question que je paie pour un service auquel je contribue (contribuais) à donner de l'intérêt.
Oui il existe des bloqueurs de pub, mais il n'est pas question que je subisse le jeu du chat et de la souris entre ladite plateforme et les outils de blocage.

Au revoir Youtube, ton côté bizness et gros sous me font aller voir ailleurs.
Je rêve que, dépouillé de ton contenu, tu coules au profit d'un concurrent moins cupide.

Bonsoir.

C'est le printemps, et il est temps d'attaquer le WIP de réparation du Jukebox Seeburg STD4 "Mardi Gras".
Vous pouvez lire le road-trip ici.



La panne la plus visible du jukebox est :

• le chariot est bloqué à droite
• le moteur tourne dans le vide
• il ne prend aucune sélection

Tout d'abord, il est très important de se dépêcher de ne rien faire.
En fait, il existe une personne thierry04 sur flipjuke.fr qui a déjà bien documenté le dépannage des jukebox Seeburg et qui a publié ça sur son site.
Je prends connaissance des divers documents et je décide de m'en remettre à son expérience sur ces jukebox.
Thierry, merci à toi pour tout ton travail de documentation et de partage d'expérience.

La première manip consiste à sortir la mécanique pour un nettoyage + dégraissage + lubrification.

Je prends de nombreuses photos des différents connecteurs que je débranche.
Seeburg a été malin et il n'y a pas trop de risque au remontage.
Tous les connecteurs ont soit une taille différente, soit une couleur différente.

Une fois les connecteurs défaits, je retire les 2 clavettes qui bloquent le mécanisme sur son berceau :



Avec un peu de muscles, le mécanisme est sorti du jukebox et posé sur l'établi.





Je ne connais pas du tout ce mécanisme.
Mon autre jukebox est un Rock-Ola et sa mécanique est très différente.
Une première inspection visuelle me montre qu'un ressort est décroché :



Il tire en arrière le bras du petit balai qui nettoie le saphir après chaque lecture.
Sans ce ressort, le mécanisme du balai est un peu libre et peut gêner le déplacement du bras porte-saphir.
Je raccroche le ressort à sa place et avec une pince je replie un peu son extrémité pour qu'il sorte plus difficilement.

Pour l'étape d'après, je décide de démonter le rack de disque 45T.
La doc de Thierry04 indique de bien repérer la position exacte du rack avant de le démonter.
En fait, je constate que quelqu'un l'a déjà fait avant moi...
Une fois le rack démonté, j'ai un meilleur accès au mécanisme :



J'essaie de faire tourner le moteur à la main, de mobiliser avec douceur les différents organes mécaniques.
Je constate que toute la mécanique est freinée, engluée dans la vieille graisse qui ne lubrifie plus rien est qui est devenue pâteuse.



Thierry conseille d'utiliser du pétrole désaromatisé pour le nettoyage.
Pour ma part, je vais faire ça avec du dégraissant en aérosol et un petit pinceau.
L'idée est que le dégraissant retire la vieille graisse et l'emmène avec lui.
L'aspect aérosol va me permettre de bien en balancer gaiement partout.

J'y vais généreusement et j'esponge (mon Jacquouille) la crasse liquéfiée qui coule en dessous.
J'ai mis une protection en plastique sur mon établi pour ne pas le pourrir.
Ensuite, je termine le nettoyage à la soufflette de compresseur pour virer les restes de dégraissant.



Maintenant, le mécanisme débarrassé de la vieille graisse pâteuse semble aller mieux.
Un truc qui ressemble à un embrayage bouge alors que j'entraine le moteur à la main et change de position.
Yeah, maintenant le chariot se déplace vers la gauche quand je tourne le moteur à la main.



Il est temps de passer à l'étape d'après : la lubrification.
Thierry conseille de l'huile de moteur.
Je remplis une vieille burette avec de l'huile moteur pour ma deuche. C'est de la 15W40 minérale.
La burette dispose d'une aiguille longue et fine, et me permet de bien attendre partout.



Je lubrifie sans excès toute la mécanique. Je ne me pose aucune question : si ça peut bouger ou tourner, ça reçoit de l'huile.
Je n'oublie pas les 4 graisseurs (2 sur le moteur et 2 sur des axes).
Yes, c'est plutôt pas mal. Le fonctionnement de la mécanique me semble maintenant bien fluide et bien libre.

La suite, c'est le nettoyage des plots métalliques sous le rack de disques.
Thierry conseille de ne surtout pas utiliser d'abrasif, et de toute façon je n'en aurais pas utilisé.
J'utilise un chiffon, de l'alcool ménager et de l'huile de coude (beaucoup).



Je nettoie aussi les 2 contacts qui frottent sur ces plots, avec la même technique (j'ai oublié de prendre une photo).
L'un des contacts me semble tordu, et je le redresse.

Il est temps de remettre en place le rack de disques.
Heureusement que j'ai quelques outils pratiques, car 2 des vis sont pénibles.
J'utilise 2 rallonges 1/4 de pouce et un cardan pour ça.



La dernière vis est carrément merdique.
Elle est à mettre au fond d'un puits :



Le vieux singe que je suis n'a plus besoin d'apprendre à faire des grimaces.
Un petit fil de cuivre mono-brin et la vis est tranquillement descendue à sa place.
J'amorce le vissage puis je peux retirer mon fil simplement en tirant dessus.



Sur le dessus du rack, je nettoie un peu d'oxydation sur le connecteur mâle avec une gomme à encre d'écolier.



Les traces de rouille sont retirées au Dremel + brosse métallique.
Je dépose un film de graisse pour ralentir la ré-apparition de la rouille.
Si elle revient trop vite, je mettrai du Frameto ou équivalent.



Une fois le rack de disque remis en place sur le reste du mécanisme, je contrôle la bonne position des 2 languettes qui frottent sur les plots.
La première languette est OK (la photo laisse croire que ce n'est pas bon, mais il y a un parallaxe optique) :



Par contre, la deuxième languette, celle que j'ai redressée, frotte dans le vide :



Les 2 languettes sont fixées sur une pièce qui change de position lorsque le chariot se déplace vers la droite ou vers la gauche.
Il s'agit en fait des faces A ou des faces B des disques.
La 2e languette, même en position "active" ne touche pas les plots.
Je dois donc démonter à nouveau le rack de disques pour avoir accès à cette languette et mieux la tordre.

À suivre...

Bonsoir.

J'étais de road-trip ce matin. 

Voici le rébus kivabien:

0,5 ×

Bonsoir tout le monde.

Voici du 0% arcade, mais 100% bonheur !
Avec un peu d'avance, j'ai reçu mon cadeau d'anniversaire pour mes 50 ans. 





Il s'agit d'une 2CV6 SPECIAL de 1987, couleur "bleu céleste".
Moteur bi-cylindre à plat de 0,6 litre refroidi par air.
Il fait 29 chevaux et promet une accélération fulgurante de 0 à 100 km/h en un peu plus de 33 secondes.

Normalement, le cadeau aurait dû arriver un peu plus tard, mais il y avait une très belle occasion à 30 km de la maison.
Du coup, le cadeau est arrivé avec un peu d'avance.

Merci à mon WAF qui est extraordinaire ! 

Bonjour.

C'est bientôt le printemps, c'est la saison des nouveaux WIP !

En février 2011 (il y a bientôt 10 ans, la vache !), je faisais un road-trip pour aller récupérer une borne Gun Fight (Midway, 1975). C'était là : road-trip Gun Fight.
La borne n'était plus trop d'origine : écran changé, PCB changé, pannel charcuté...

D'autre part, le sieur Sir Kayne vendait depuis juin 2009 le panel de cette borne, semble-t-il sans grand succès (lien).
Nouveau possésseur d'une Gun Fight au panel charcuté, j'avais acheté son panel juste après le road-trip.

Ensuite, la borne a pris la poussière pendant presque 10 ans dans ma gameroom...

Il y a quelques années, j'avais saisi l'opportunité d'acheter un PCB Gun Fight original et non testé.
Il était vendu par un ami, à un prix d'ami !
Le PCB n'était pas testé, je ne l'ai pas testé non plus juste après l'achat.
Je l'ai stocké juste dans la borne pour "plus tard".

Cette borne Gun Fight est l'une des dernières bornes non fonctionnelle de ma gameroom, alors il est temps de s'en occuper.

Je vais déjà commencer par tenter de réparer le PCB.
Notez que je ne perds même pas mon temps à croire qu'il pourrait encore fonctionner. Ce serait simplement invraissemblable.
En ce moment, c'est un peu la saison des PCB Midway en forme de "L" à base de Intel 8080...
Il y a eu les Gun Fight de Petit_Lapinou, il y a le Sea Wolf de jack_burton racheté à phil36, et aussi le Space Invaders de pet...
J'ajoute donc mon Gun Fight !

Normalement, j'installe le chantier de dépannage de PCB sur mon bureau, mais là, du fait du télétravail, mon bureau est un peu saturé.
Le dépannage va donc se faire dans le garage, sur l'établi.

La première mise en route confirme ce qui était déjà acquis : le PCB est en panne :


Je sors l'oscillo :


Notez que contrairement au guide de dépannage de ces PCB, j'ai laissé les EPROM en place pour le moment.
En fait, je veux déjà vérifier si le CPU est vivant.
Pour cette vérification, je n'ai pas encore besoin de retirer les EPROM.

Je constate, avec l'oscillo, que le CPU est 100% à l'arrêt, il ne fait absolument rien de chez rien :

• aucune activité sur le bus de data
• aucune activité sur le bus de données

Les signaux critiques du CPU sont vérifiés :

• les clocks ϕ1 et ϕ2 sont OK
• la pin "RESET" est OK
• par contre, la pin "READY" du CPU est toujours à 0

Cette pin READY à 0 explique pourquoi le CPU est tanké :


Il attend qu'un périphérique externe plus lent que lui soit prêt.
Quand on regarde comment ce signal est généré (rouge), on voit que c'est la sortie d'un latch 74 situé en E3 :


C'est très souvent que ces latches 7474 crament, mais avant de le dessouder, je regarde comment il est piloté.
Je me rends compte que sa pin clock (pin #11, vert) ne bouge pas, donc aucune chance que sa sortie se mette à jour :


La clock du latch vient d'un 7442 situé en C6 :


C'est un banal compteur BCD.
Il reçoit un compteur 4 bits en entrée, et chacune des 10 sorties s'active à son tour (à 0).
Vu que c'est un compteur décimal, aucune sortie n'est active pour les valeurs 10 à 15 du compteur en entrée.
En gros, il a 3 fonctions :

• diviser la fréquence du compteur en entrée par 16
• générer des signaux avec un rapport cyclique 15 pour 16
• générer des signaux jumeaux simplement déphasés de N clocks

Normalement, je devrais avoir un signal qui ressemble à ça (autre pin de sortie du 7442) :


Hop, je le dessoude :


Il passe sur le banc de test qui confirme qu'il est bien mort :


Je sors un 7442 de mon stock, et je le teste avant de le souder :


Il est bon, je le soude :


Notez que j'avais en stock un authentique SN7442 (pas LS), fabriqué en 1970.
Ça devient rare de trouver des trucs plus vieux que moi !!!

Je teste à nouveau le PCB avec cette réparation, et... absolument aucun changement à l'image !
Par contre, je vois que le CPU est maintenant vivant, il a l'air de vouloir bosser. C'est déjà ça !

Deuxième étape : je retire les EPROM du jeu ; normalement, je dois avoir des barres verticales.
Les EPROM sont toutes sur support, et maintenues par 2 points de colle à chaud :


Déjà ce type de colle est pourri, mais avec le temps elle ne colle presque plus.
Je retire les pâtés de colle avec une petite pince, puis je sors délicatement les EPROM avec un tournevis :


À l'image, j'ai un truc merdeux, pas trop fixe. Ça pue le problème de RAM :


Quand je synchronise l'oscillo sur le signal "DBIN" (Data Bus INput = le CPU mange des data venant de l'extérieur), je vois que le CPU mange bien du 0xFF.
Le signal "WR" est bien régulièrement actif, signe que le CPU tente d'écrire des trucs.

Donc, soit les "trucs" n'arrivent pas jusque dans les RAM, soit ils n'en ressortent pas ou mal.
Je m'intéresse donc aux RAM.
La première anomalie qui me saute aux yeux, c'est qu'elles ne sont jamais sélectionnées !!!
Normalement, elles sont lues périodiquement pour générer le signal vidéo, mais là non.

Les signaux de sélection des RAM (rouge) sont générés par une bouse de chip Intel 3245 situé en C5 :


Son examen indique qu'il n'est à priori pas fautif, car le signal qu'il reçoit sur sa pin 3 est foireux.
La porte NAND du chip B6 est morte :


Sur l'oscillo, les signaux jaunes et cian sont les entrées de la porte NAND.
Le signal magenta, c'est la sortie de la porte NAND.
On doit avoir le signal de sortie (magenta) à 0 quand les 2 entrées (jaune et cian) sont toutes les deux à 1.
Là, ce n'est pas le cas du tout. La sortie est simplement le complément d'une des entrées (la jaune), peut importe l'état de la 2e entrée (cian).
C'est probablement parce que le transistor en entrée de l'autre pin (le cian) est cramé, et que la porte NAND reçoit en permanence un "1" à la place du signal cian.

Je dessoude le 7400 en B6 :


Le testeur confirme mon diagnostic :


Je teste le remplacant :


Et voilà : il est soudé :


Maintenant je teste à nouveau le PCB, toujours sans les EPROM...


TADA !!!
J'ai les barres verticales magiques !

Je remets vite fait les EPROM...


Bon, il reste du travail...
On devine des bribes du jeu Gun Fight, mais bien buggées !

À suivre ! 

Bonjour.

Voici un WIP inhabituel pour moi, puisqu'il concerne une borne Naomi, donc d'une génération très récente pour moi.
J'ai plus l'habitude des transistors et des circuits TTL, mais bon...

Je possède depuis octobre 2009 (purée, ça fait 11 ans !!!) une borne Naomi Confidential Mission.
C'est une borne de tir, et je possède trois jeux qui compatibles avec cette borne :

• Confidential Mission (GD-ROM + security chip)
• The Maze of the Kings (GD-ROM + security chip)
• The House of the Dead 2 (ROM board + BIOS spécifique sur une mobo dédiée)

Le problème avec cette config, c'est que ça me gave grave de switcher entre les divers jeux.
Soit je dois changer le GD-ROM, qui est bien sûr totalement inaccessible, soit je dois débrancher la mobo Naomi pour rebrancher l'autre mobo avec son bios spécifique et sa ROM board HOTD2.
Dans tous les cas, ça me gonfle...

Ayant appris que HOTD2 était désormais compatible netboot, je me décide à basculer à 100% en netboot avec un Raspberry PI.
J'ai déjà le Raspberry PI (un vieux modèle 1B) + le petit LCD Adafruit que j'ai assemblé et jamais testé...
Le problème, c'est que nous sommes en 2020 et les netdimm sont devenues assez rares à trouver à un prix raisonnable.
Je me renseigne, je guette à droite et à gauche, je surveille...
Finalement, j'en trouve une sur eBay à Hong Kong (!) en achat immédiat. C'est la dernière et le vendeur semble avoir des retours très positifs...
Hop ! Go ! Je clique, je paye, et j'attends...

Environ 2 à 3 semaines plus tard, je trouve ça dans ma boîte à lettre :


Ayéééé, j'ai une netdimm 256 MB en firmware 4.02. 
Je sais qu'il existe des 512 MB, mais c'est inutile pour les jeux que je cible !

Je la teste sur ma borne :


Donc cette netdimm est OK. Ouf.
Je vais pouvoir continuer ce WIP !

À suivre : configuration du Raspberry PI

Bonjour.

Sauriez-vous identifier cet appareil EPSON qui ne semble pas très récent :


Il doit y avoir la référence sous l'appareil, mais la photo ne permet pas de lire l'étiquette !

Merci beaucoup ! 

Bonjour.

Suite à un RT très court (même pas 20 km), j'ai récupéré une petite borne générique européenne "Multi-Game"', dans sa version "cabaret".
C'est une borne mono-joueur. Elle n'est vraiment pas grande : elle fait 48 cm de large, et 1m51 de haut.

La voici à la maison :


Elle est globalement assez saine, mais plutôt sale, et pas mal oxydée.
Les 2 trous sur le panel correspondent à 2 boutons cassés. Les micro-switches pendouillent sous le panel, et les restes des boutons sont au fond de la borne.
Il n'y a plus aucun monnayeur ni même de quoi les fixer, il n'y a plus d'espace pour la tirelire.
Il y a une plaque en alu en bas, soit pour protéger la borne, soit pour masquer la misère / boucher un trou.
On ne voit pas sur les photos, mais l'écran est fixé sur un cadre en bois qui est inséré dans la borne en reposant sur des glissières créées avec de simples tasseaux.

Cet écran fait 37 cm (environ 14 ou 15 pouces). C'est un Hantarex MTC-900 de 1ère génération :


Et un boot du jeu "Argus" :


Comme souvent, les fils d'alim ont été directement soudés sur le PCB.

La première chose que je fais, c'est de retirer l'écran et de le poser sur mon établi.
Notez mon aide de camp qui aime beaucoup bricoler avec son Papa ! 


Voici une image d'une des 2 glissières dans lesquelles vient se placer le cadre de l'écran :


Le tube de l'écran semble être en bon état, non marqué :


Le tube est fixé sur un cadre en bois qui était carré à l'origine pour permettre de l'insérer dans les 2 sens : écran horizontal ou vertical.
Le cadre a été scié (coté gauche sur la photo), et maintenant on ne peut plus l'insérer que dans 1 seul sens (vertical).

La platine est très saine, et un peu poussiéreuse (elle a entre 30 et 40 ans, quand même !).
Mon aide de camp est très concentrée ! 


La borne était vendue en panne.
Le vendeur indiquait qu'il n'y avait pas d'image, mais qu'on pouvait entendre le son du jeu fonctionner.
Ensemble, nous avons constaté que les fils qui relient le PCB à l'écran (R/V/B/SYNCHRO/Masse) ont tous été coupés !
J'ai pu voir qu'une image "vide" se formait sur l'écran, ce qui indique que la THT est OK, ainsi que le circuit de balayage ligne.

À faire :

• nettoyage de la borne
• nettoyage de l'écran
• capkit de l'écran
• remettre l'écran sur un support carré pour pouvoir l'insérer horizontalement et verticalement
• nettoyage du panel + peinture
• changement des boutons, et éventuellement du joystick ; c'est un modèle à micro-contacts, donc je vais peut-être le conserver
• nettoyage de la porte des monnayeurs + peinture
• retrait de l'alim "classique" => mise en place d'une alim à découpage
• récupération du transfo de l'alim d'origine pour alimenter l'écran en 128V
• mise au format JAMMA

Bonjour.

Il me semble que la CSS du site est kaput.
J'ai la même chose sur le PC fixe et sur le téléphone portable.

Ça vous le fait aussi ???

Bonjour à tous.

Ça fait un moment que je me fais discret, mais je suis toujours là !
Mes journées sont bien remplies, et le peu de temps libre que j'ai est surtout consacré à elle :



3 ans 1/2, pétillante et curieuse de tout !
Elle adore bricoler avec moi et veut tout utiliser : tournevis, pince coupante, etc...

Sinon, j'ai fini la partie électrique de ma gameroom.
J'ai installé 13 prises murales, commandées individuellement chacune par un interrupteur dédié :





Ainsi, je peux allumer très facilement la borne de mon choix sans avoir a me faire iéch avec les prises, les rallonges, les interrupteurs, etc...
Au passage, je cherche des petits accessoires de papetterie... Il s'agit de 2 petits carrés d'alu reliés ensemble par un pont toujours en alu.
Chaque carré dispose de scotch double-face. On colle un carré sur un objet, et sur l'autre carré une petite pancarte.
On tord un peu le pont pour redresser la pancarte et la mettre en évidence.
Ainsi je pourrais mettre des petites pancartes "1", "2", ... sur mes bornes ! 

J'ai aussi trouvé (par hasard) la lampe à installer au plafond de la gameroom :



Et aussi un genre de néon tube fluorescent (en fait un truc à LED) qui donne une belle lumière tamisée (photo à venir).

Il me reste la déco à faire. Je pense une "simple" peinture unie, avec des marquees accrochés au mur.

Au plaisir de continuer à vous lire ! 

Bonjour à tous.

Le frère d'un ami a perdu les clés de sa borne Playchoice durant un déménagement.
Il dit que la serrure est d'origine.

Savez-vous s'il y a un moyen de s'en sortir sans percer la serrure ?
Les serrures Playchoice sont génériques ?
Il a une chance de récupérer un double ?

Merci pour lui d'avance ! 

Bonsoir tout le monde.

J'aimerais vous faire partager l'avancement d'un projet que j'ai démarré il y a quelques semaines mois.
Suite à Sunn qui s'était acheté une horloge murale pour sa gameroom (lien), j'avais été assez intéressé par le concept, mais je trouvais le prix un peu cher à mon goût.
J'avais donc entrepris d'en construire une par moi-même, et d'écrire le logiciel chargé de piloter l'afficheur.

Voici où j'en suis :


Sur la vidéo, on voit l'affichage clignoter un peu.
C'est dû à une interaction entre mon appereil photo numérique et la manière de piloter les 2 afficheurs.
Dans la réalité, l'oeil humain ne voit aucun clignotement.

Description du matériel :

• carte d'évaluation basée sur un micro-contrôleur STM32F407VG (ARM Cortex M4 @ 168 MHz)
• 2 panneaux de 64x32 LEDs tricolores Rouge/Vert/Bleu, assemblés en 1 panneau de 128x32
• une fois les 2 panneaux assemblés, l'ensemble fait 64 cm de large et 16 cm de haut
• carte SD
• module WiFi
• capteur de température numérique avec une résolution meilleure que 0,1°C
• récepteur infra-rouge (avec l'émetteur)
• les 2 convertisseurs USB-to-serial sont là pour le debug

Description du logiciel :

• aucun système d'exploitation, entièrement écrit de zéro avec mes doigts et de la sueur
• j'utilise cependant l'implémentation FatFs de ChaN, je n'avais pas envie de me palucher un driver FAT
• aucune autre librairie externe, pas même la libc
• la date et l'heure seront sauvegardées avec une pile, non existant sur mon proto, faute de pile !
• connexion automatique au WiFi si vous voulez bien lui donner votre mot de passe WiFi
• synchro automatique de la date et de l'heure via réseau (visible sur la vidéo)
• passage automatique à l'heure d'été et à l'heure d'hiver
• serveur web intégré pour la configuration à distance depuis un PC ou un smartphone
• possibilité d'utiliser une télécommande IR pour changer les réglages en direct, en plus du serveur web intégré
• toutes les fontes bitmap, les animations et les transitions sont lues depuis la carte SD
• les animations n'ont pas de limite réelle, car elles sont lues au fur et à mesure sur la SD
• en théorie, il est possible d'afficher 4096 couleurs différentes, mais dans la réalité les afficheurs réagissent peu/mal aux techniques de dimming

Je vais sûrement proposer à terme cette horloge à la vente (ce sera une version finalisée, pas un proto).
C'est encore un peu tôt pour ça, mais je pense que le prix devrait être dans les 200 EUR.
Si vous avez des idées / suggestions / envies / besoins, exprimez vous !

EDIT : ajout des dimensions et d'une estimation du probable futur prix

Bonsoir à tous.

Je suis à un mariage et l'un des jeux est d'identifier des logos liés aux jeux videos (consoles, PC et arcade).

Il me manque le 5, le 15, le 17 et le 21...

A vot' bon coeur ! 

Bonjour.

J'en appelle à votre expertise à propos de babyfoot. 

J'ai des amis qui finissent de construire un gîte (prévu pour environ 15 couchages).
Ils veulent mettre un babyfoot de bonne qualité dans ce gîte.
Ce babyfoot doit être "techniquement" agréable à jouer et résister à des assauts de sauvageons de 10-17 ans.
Un achat de baby neuf est envisagé.

Auriez-vous une marque et un modèle précis à proposer (Bonzini, René Pierre, ...) ?
Je ne peux pas dire que le prix ne soit pas important, mais entre 1.000 et 1.500 EUR ce n'est pas ce critère qui sera déterminant.

Bonsoir.

Demain, mon WAF et moi partons ensemble en RT, mais nous n'allons chercher ni borne ni flipper...
Nous allons juste chercher calme et tranquillité avec elle :


C'est mon cadeau d'anniversaire : un week-end en amoureux avec cette voiture gentiment prêtée par des amis !

Merci à eux et à mon WAF ! 

Bonjour.

Voilà, je me lance dans le WIP de fabrication d'un outil qui me manque quand je dépanne un PCB.
En effet, il arrive qu'un bug graphique ou tout autre problème ne soit présent qu'à un endroit de l'écran.
Lorsque je promène la sonde de mon oscilloscope ici et là sur le PCB malade, le déclenchement de l'affichage de l'oscillo se fait au p'tit bonheur la chance.
C'est à dire que je suis certain de ne jamais voir 2 fois la même chose car les différentes RAM, ROM et autres composants sont utilisés en permanence pour générer l'image.
En pratique, je vois un signal logique qui change à toute vitesse et qui n'a rien de cohérent.

Ce dont j'ai besoin, c'est d'un outil qui analyse l'image (en tout cas son signal de synchro) et qui puisse me permettre de piloter le déclenchement de mon oscillo à partir de la N^ième ligne affichée...
Ainsi, si au milieu de la N^ième ligne affichée se trouve un sprite buggé, alors je pourrais analyser les signaux électroniques du PCB au moment exact où il est en train de générer cette N^ième ligne, et non pas tout autre instant aléatoire.
Là, normalement, j'ai une chance d'observer le PCB tenter de lire les data du sprite en RAM ou en ROM et de comprendre pourquoi il y a un problème.

L'outil en question, je l'ai baptisé "LineTrigger".

Voici ce que je pense réaliser :

• affichage en clair du numéro de la ligne en cours de synchro
• affichage en clair du délai (probablement en µs) supplémentaire pour synchro au milieu de la ligne choisie
• utilisation de boutons pour facilement changer le numéro de la ligne et le délai
• composants pas trop chers, et facile à trouver
• tout mon travail sous license GPL / Creative Common

Voici l'état d'avancement :

• un microcontrôleur PIC modèle 16F84A-20 sera utilisé (coût : 6,00 €)
• un afficheur LCD de 2 lignes de 16 caractères sera utilisé (coût : 6,00 €)
• je pense me simplifier la vie en utilisant un séparateur de synchro LM1881 (coût : 4,30 €)

La réalisation actuelle :






À suivre...

Bonjour.

Pour finir de dépanner mon PCB de Rolling Thunder (voir ce message), je recherche le composant électronique suivant :


Il s'agit d'un composant électronique spécifique Namco, qui se trouve sur certains PCB Namco ou Atari du milieu des années 1980.
Son nom officiel est "CUS39".
Il est sérigraphié "39" en gros.
Sur ma photo, le nombre "8528" est le numéro de lot (28e semaine de l'année 1985). Ce nombre peut changer d'un composant à l'autre.
Je ne sais pas ce que représente la mention "Z02".

Le composant dispose d'une rainure en creux bien prononcée sur toute sa longueur.
Il mesure approximativement 52 mm × 16 mm.

Si vous avez ça sur un PCB donneur d'organe, je suis intéressé ! 

Bonsoir.

Cet objet, en vente sur eBay UK, manque à ma collection :


http://www.ebay.co.uk/itm/quartet-hit-squad-sega-ZX-Spectrum-Game-/271220294418

Sauf que le vendeur ne veut pas l'envoyer en France.
Je l'ai contacté et il ne changera pas d'avis.

Si quelqu'un a un contact en Angleterre qui puisse faire cette enchère pour moi et me ré-expédier l'objet, j'en serais très reconnaissant.
Bien entendu tous les frais sont à ma charge, et si nécessaire je peux provisionner une somme.

Merci de votre aide !

Bonjour.

Avec Mme F4brice, nous partons du 17 au 20 mai à Marseille pour faire de la plongée sous-marine.
Durant cette période, nous sommes en centre UCPA.

A partir du 20 au soir, nous aimerions prolonger pour quelques jours ces vacances (par exemple jusqu'au 24).
Donc si quelqu'un a un plan d'hébergement du côté de Marseille, à tarif raisonnable, ça serait vraiment cool.
Nous ne sommes pas exigeants : un lit, une douche, ça nous suffit !
Nous descendons en voiture, donc on a avec nous tout le nécessaire (draps, serviettes, oreillers, etc...).

Merci ! 

Voilà, des photos parlent mieux que du texte...