Auteur Sujet: [WIP-99%] - MaMeCAB Arcade Bartop - Réalisation documentée (partie 4)  (Lu 24374 fois)

Hors ligne krio77

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Partie 1 : http://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=27725.msg437820#msg437820
Partie 2 : http://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=27725.msg437944#msg437944ICI
Partie 3 : http://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=27725.msg438538#msg438538
Partie 4 : http://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=27725.msg439362#msg439362
Partie 5 : http://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=27725.msg444725#msg444725



Et bien voila ! A force de consulter des sites et forums traitant des bornes d'arcade, je me suis mis en tête de m'en  fabriquer une !  :-)=
Passionné d'informatique et de bricolage et nostalgique des années 80, j'vais tenter le coup...

Mon choix s'est arrêté sur une MameCab au format Bartop car peu encombrante.
Au niveau menuiserie  je vais employer du MDF  de 16mm et des tasseaux en sapin de 25x25. Le tout sera vissé et collé pour assurer un max de rigidité. (Faut que ça résiste aux bourrins du stick)...

Côté informatique, je vais utiliser une vieille config constituée d'une carte mère MicroATX' d'un P4 2.8' de 2 Gigots de DDR et d'un disque dur de 160 Go. Et comme écran : un vieux lcd de 17 pouces. Bouuuuu....oui je sais...c'est pas cathodique...)

Voila le décors est planté !

Passons à la réalisation.

Je vais essayer de documenter un maximum tout ce que j'ai fait pour faciliter la compréhension à ceux qui voudraient se lancer dans la même aventure.

Petite sortie chez LEROY MERLIN pour récupérer le MDF de 16 mm.
Vient ensuite une petite séance de traçage pour définir les découpes de bois. Je ne ne pars pas de plans définis au préalable ou pompés sur un site web. Les tracés sont le reflets de tout ce que j'ai pu voir sur le net. J'ai fait un mix et je  n'ai retenu que ce qui me convient et ce qui correspond aux contraintes du matériel à intégrer. Comme par exemple : l'écran lcd qui mesure 36 cm de large.

Bref, voici une ébauche :



Le tracé réalisé sur la première planche, j'entame les découpes à l'aide d'une scie sauteuse pour les parties courbes et d'une scie circulaire pour les découpes rectilignes.

Une fois le premier côté découpé et les côtes vérifiées, on reporte le tracé sur l'autre planche par superposition. En partant du principe que la mine du crayon génère une surcote de 0.5mm environ. Il est donc préférable d'en tenir compte à la découpe sous peine de devoir poncer ensuite pour rectifier...

Le deuxième side est découpé. Les planches horizontales sont découpées sur une largeur de 40 cm. Et c'est à ce moment que je me suis aperçu que le second panneau est d'une épaisseur de 18mm au lieu de 16mm. Ça n'est pas grave car c'est l'ensemble des planches horizontales qui seront affectées. Merci LEROY MERLIN !

Je n'ai pas fait de photo des phases de sciage, ponçage et assemblage. Voici quelques explications.
J'ai privilégié un assemblage des planches par vissage et collage. Ce qui évite d'avoir recours à une quantité astronomique de tasseaux qui réduirait l'espace intérieur si précieux !

Donc vis et colle a bois. Info importante : le medium est constitué de sciure et il est important d'effectuer un premier perçage pour guider la vis et éviter l’éclatement du bois dans son épaisseur. Je recommande également de fraiser les trous effectués pour reproduire la forme de la tête de vis et permettre un vissage parfait et éviter que la vis dépasse du bois. Si votre visseuse possède un correcteur de couple, c'est l'idéal !

Un premier assemblage permet de se rendre compte des volumes et de la place intérieure. Ici l'écran est mis en place à l'aide du support vesa 75 x 75.



Jusque la, tout semble coller comme je l'avais prévu.
J'en profite donc pour positionner à blanc toute la partie informatique pour faire un test. Comme on peut le voir sur la photo suivante, j'ai choisi d'installer la carte mère sur le support écran de manière à libérer la partir basse de la borne.



Et ça démarre ! C'est juste un test pour vérifier le fonctionnement de l'écran lors des phases de coupure d'alimentation : en fait il s'allume automatiquement dés qu'il est réalimenté et c'est une bonne nouvelle !
Je ne pousse pas les tests info plus loin, ça ne sert à rien pour l'instant.



Il y a de nombreux autres sujets sur lesquels réfléchir...comme la ventilation de la borne. D'autant que le Pentium 4 qui va être utilisé est réputé pour être une vraie chaudière ! Il est donc primordial que ça ventile sévère mais tout ça dans le calme...je ne veux pas d'extracteurs industriels !

Ça tombe bien ! J'ai justement 2 ventilos de 90mm de très bonne qualité : 22 db pour 35 CFM. Placés en position haute, ils permettront d'évacuer la chaleur émise par l'alimentation et le processeur.

Je perce donc 2 trous de 85mm sur le top de la borne. J'installe les grilles de protection à l'extérieur et les ventilos sur la partie intérieure.

Note : il est indiqué sur les ventilos le sens de rotation des pâles ainsi que la direction du flux d'air. Ici les ventilos seront positionnés en extraction.

Les 2 ventilos sont câblés sur 4 fils et donc asservis à la charge du processeur ou à la température relevée par la sonde de la carte mère. C'est top car ma carte mère possède un connecteur 4 fils nommé 'chassis fan'. Mais il n'y en a qu'un et j'ai 2 ventilos. On verra plus tard comment les coupler...
Voici l'installation des ventilos.



Voyons maintenant comment fabriquer le marquee et comment l’éclairer. A mon sens; les tubes fluos sont trop imposants et chauffent.  Je vais donc utiliser du ruban à led 5050 RGB qu'il me reste d'une précédente installation.

L’intérêt de recourir aux leds c'est qu'elles ne consomment rien et ne chauffent pas. De plus les rubans sont alimentés en 12v...dispo sur les MOLEX de la carte mère !

Note : pour obtenir un éclairage blanc froid avec un ruban RGB sans passer par l'utilisation d'un controleur RGB, il suffit de shunter les pistes 'R' 'G' & 'B'.

Il suffira ensuite de couper le ruban a la largeur du marquee et de le coller sur un fond. J'ai réalisé ce fond à partir d'une plaque de PVC blanc de 7mm. Cette matière a l'avantage de se découper facilement avec un cutter par passes successives. Le fait qu'il soit blanc est un atout pour la diffusion de la lumière.

Vu le faible encombrement du ruban LED, la distance entre le marquee et le ruban LED n'est que de 3,5 cm. J'aurait pu réduire beaucoup cette profondeur mais le marquee aurait été éclairé de façon moins homogène.


Voila pour l'éclairage !
Pour le design, j'ai imprimé le marquee sur une imprimante laser couleur sur du papier blanc standard. Le résultat est assez satisfaisant même si je trouve que le rétro-éclairage fait ressortir le grain du papier...

La vitre est réalisée en verre minéral car moins cher à la découpe que le plexi et plus résistant aux rayures. Il faut juste être sur des dimensions car la recoupe est impossible.

2 cornières PVC noires vissées viennent maintenir la vitre qui plaque le marquee imprimé.

Voici le résultat :



Sur cette photo, le clavier sert simplement à tester le système. Il disparaîtra ensuite... :-)

A l'arrière du marquee va se trouver la partie audio de la borne.
 
Récup forever, j'ai retrouvé des vieux haut-parleurs amplifiés pour ordinateur de marque CREATIVE LABS. Aprés un manouchage minutieux de celles-ci, j'extrait le module d'amplification ainsi que les HP (3w). A voir la qualité de fabrication de la platine...je dirais que c'est de la bonne chinoiserie !





Sur la photo, on peut voir que les 3 platines ont été regroupées sur des plaques de PVC afin de permettre l'intégration dans la borne.

Le coup de bol, c'est que le module s'alimente en 12v...comme mon éclairage LED...

Je repique donc du 12v sur une des prises MOLEX de l'alimentation de la carte mère : soudage et gaine thermo. Et je teste tout cela sur ma maquette. Et ça marche nickel !

Je découpe les ronds dans la planche qui accueille les HP,  et j'installe les HP. Mais il y a des tweeters à intégrer ! ...

J'ai pas choisi la solution la plus simple pour installer ces tweeters...l'idée est de percer 3 petits trous pour laisser passer le son mais de cacher ces trous car assez moches ! Je récupère in extremis les grilles de HP qui étaient à destination de la poubelle et je découpe des rectangles pour réaliser mes caches...





J'usine ensuite la plaque de MDF pour intégrer les 2 plaques et afin qu'elles ne représentent pas une sur-épaisseur. Elles sont ensuite collées.

Pour les HP, les grilles employées sont des grilles de ventilation modifiées (poncées). Les grilles dispo dans le commerce n'étant pas pas adaptées en taille...

Ces points réglés, je m'attaque ensuite au rebouchage des puits de vis.
Pour cela, je ne vais pas utiliser de la pâte à bois ou autre synthobois bien connus...car je me suis rendu compte que lorsqu'on applique une peinture acrylique dessus, le MDF gonfle et fait ressortir l'enduit appliqué. Et même après 2/3 ponçages successifs !!! Donc exit tout ça, j'ai trouvé le produit adéquat : le mastique de finition automobile : le syntofer ! Ce se ponce super bien et la finition est exemplaire...







Donc masticage à donf ! Rien ne sert de mettre une tonne de mastic car il faudra ensuite poncer l'excédent... Ici on peut voir que j'ai mastiqué la jonction entre les 2 planches afin de lisser la face avant.
Note : toujours utiliser une cale à poncer pour obtenir des surfaces planes ! Tenir le papier de verre dans la main ne fait que suivre les irrégularités et les accentuer... vécu !



A force de ponçages, la finition me convient et je peux passer à l'application de la sous couche. Cette sous couche est important car elle permet de boucher les pores du bois et d'assurer l'accroche de la peinture finale.
Ici, récup oblige, j'ai utilisé de la peinture acrylique blanche de qualité diluée à 40%.



C'est terriblement efficace sur les jeans Armani et les pompes Addidas ! Le bitume, je m'en fous...







J'ai appliqué 3 couches de peinture 'sous couche' car la peinture finale ezt relativement claire et je ne tiens pas à appliquer 10 couches pour masquer les traits de crayon ou autre... Le MDF boit énormément ! Je conseille de poncer la première couche pour obtenir une surface parfaitement lisse au touché.

Une fois la barbouille bien étalée partout, je me suis rendu compte que j'ai oublié de prévoir l'intégration du 'front panel' récupéré sur le PC d'origine... Et celui ci est pourtant bien pratique car il embarque 2 ports USB et une prise casque pour éviter de déranger son entourage en plein jeu !

Même pas pal ! Je repère les découpes et je sors scie sauteuse et dremel...







Voila, le module est en place. Je suis assez satisfait du résultat.

La menuiserie est prête à recevoir la peinture finale. J'ai choisi une peinture un peu fun pour sortir des habituels noirs vus sur les cab.

La couleur est obtenue par injection de colorant dans de la peinture blanche acrylique chargée de résine.

Explication de Mr Casto : la résine rends la peinture plus résistante...

Pour mélanger tout ça dans un pot de crême fraîche...rien ne vaut un outil fait main...



Et c'est particulièrement efficace...
Et c'est parti !













La suite...plus tard.


 

 

 




 







« Modifié: Mercredi 05 Juin 2013, 11:37:28 am par krio77 »

Hors ligne Baddy

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« Réponse #1 le: Jeudi 11 Avril 2013, 23:57:52 pm »
  • Bon taf!

    Si a un moment tu veux un tres bon rendu (lisse/brillant) sur du bois : poncer, mastiquer (mastic finition), puis poncer, puis apret et ensuite peindre :).

    Bon boulot avec le dremel  ^-

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    « Réponse #2 le: Vendredi 12 Avril 2013, 09:28:08 am »
  • Bon taf!

    Si a un moment tu veux un tres bon rendu (lisse/brillant) sur du bois : poncer, mastiquer (mastic finition), puis poncer, puis apret et ensuite peindre :).

    Bon boulot avec le dremel  ^-

    Merci !
    Je connais cette technique et c'est un peu ce que j'ai suivi sauf que j'ai remplacé l'apprêt par la sous couche. Mais ma peinture est satinée donc exit le brillant :)

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    « Réponse #3 le: Vendredi 12 Avril 2013, 20:30:02 pm »
  • Yop!
    Jolie découpe bravo ^-

    Projet sympa :)

    Hors ligne krio77

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    « Réponse #4 le: Vendredi 12 Avril 2013, 22:16:11 pm »
  • Yop!
    Jolie découpe bravo ^-

    Projet sympa :)

    Merci ! 8)

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    « Réponse #5 le: Vendredi 12 Avril 2013, 23:02:20 pm »
  • Je m'attaque maintenant à la peinture de la partie sous le marquee. La couleur sera noir satiné.



    J'ai peint les grilles de hp dans la mēme couleur.



    J'ai fraisé les grilles pour que les vis soient le moins visibles possibles. Elles seront ensuite peintes en noir.

    Je m'attaque maintenant à la partie installation de l'écran et tout ce qui gravite autours.
    Contrairement à beaucoup, le bezel sera réalisé en verre minéral, comme le marquee. Je monte tous les éléments pour prendre les mesures de la position de l'écran LCD sur le bezel. Il sera ensuite peint en noir par l'arrière pour masquer le reste de l'écran.



    Petit aparté : on remarque ici que la position choisie initialement a été modifiée. Je me suis dit que si la carte vidéo intégrée n'est pas assez puissante, je pourrais rajouter ma vieille 8800gt 512 megots. Pour cela, la carte mère a été descendue.

    Pour la fixation de la carte mère, j'ai réutilisé le support métal amovible du boitier. C'est quasi essentiel car le dissipateur du CPU  est vissé directement sur cette platine. La platine est, elle, fixée sur le support de l'écran en MDF de 10 mm.

    Le bezel mis en place j'ai tracé au marqueur permanent la 'fenêtre' d'affichage de l'écran sur la vitre. Cette zone va ainsi être masquée avec de l'adhésif afin de ne peindre que le contour.

    Un premier essai avec de la peinture en bombe a été un échec complet : la peinture était hyper fragile et s'est décollée tout de suite. Il n'y avait aucune accroche sur le verre malgré un dégraissage préalable.

    Deuxième essai : pas mieux ! me suis trompé de côté ! (mode boulet)

    Note : le verre autorise les erreurs ! Une lame de cutter et on gratte pour faire partir la peinture... Chose impossible avec le plexi !

    Troisième essai. C'est maintenant concluant. J'applique une peinture acrylique au rouleau par passes successives.



    Ça fait une sorte de couche de peinture assez épaisse qu'il faut laisser sécher. (Contrairement à la bombe où il est préférable de retirer le masque rapidement sous peine de décoller les bords...)

    Une fois sec, je découpe délicatement l'épaisseur de la peinture au cutter et sur les bords du stock afin d'éviter tout décollement.

    Pour fixer la vitre, j'utilise en haut un profilé alu en "u" dans lequel vient se glisser la vitre. Elle repose en bas sur un tasseau et est vérouillée par 2 pâtes en métal récupérées sur chéplukoi. Ces pâtes, protégées par une mousse, maintiennent la vitre en appui. Ainsi, il n'y pas de vibration !

    J'installe maintenant l'éclairage du marquée. Pour rappel, j'utilise du bandeau de led RGD souple constitué de 18 chips 5050. Ce ruban étant muni d'un puissant adhésif 3M, il est collé sur une plaque de PVC blanc découpé rigoureusement à la taille afin d'éviter les fuites lumineuses.



    Le fond en PVC blanc est collé et jointé à la colle chaude spéciale pour les goulottes PVC.



    Le ruban est alimenté en 12V récupéré sur une molex de l'alimentation PC. Les pistes R / G / B sont shuntées pour obtenir un éclairage blanc froid.

    Tests effectués, le marquee est parfaitement éclairé et de manière très homogène.

    J'accouple maintenant les ventilos de boitier pour qu'ils soient alimentés par la prise 'CHASSIS FAN' de la carte mère et que l'asservissement à la température soit maintenu. Pour rappel, ces ventilos possèdent des prises 4 fils : +12v, Masse, Sensor et PWM.

    Voici le schéma à suivre pour les connecter :



    Comme indiqué par la flêche jaune, il ne faut pas connecte le fil vert du deuxième ventilo. En effet, le retour d'info du sensor du premier ventilo suffira à la carte mère pour piloter les 2 ventilos. Coupler les 2 sensors engendre l'envoi de valeurs érronées et des résultats peu cohérents.



    Il me faut maintenant fixer l'alimentation. Pas facile de trouver un endroit pour rentrer une vis dans le chassis de l'alim sans prendre le risque de se manger une chataigne si ça touche un transfo ou un autre composant... Alors j'utilise les emplacements de vis déjà présents.

    Je fabrique des équerres en alu à la dimension afin de maintenir l'alimentation sur la planche inférieure.





    Les fixations ne prennent pas beaucoup de place et ça ne bouge pas !

    Je branche le tout, ça démarre et la je me rends que le ventilo du CPU est devenu bruyant...! et ça n'est pas acceptable.

    Pas grave, j'ai un ventilo de 120 mm silencieux qui dort dans un tiroir : je vais le monter à la place du ventilo INTEL. Pour ce faire, j'ai utilisé de la colle chaude puissante pour solidariser le ventilo sur le dissipateur alu.



    Super : il n'y a plus aucun bruit et le flux d'air est surement supérieur au ventilo d'origine !

    Allez hop, ne pouvant rien faire d'autre, je lance l'install de Windows XP Pro...



    C'est tout pour ce soir... à suivre !  <:)







     

    Hors ligne Benoit33

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    « Réponse #6 le: Vendredi 12 Avril 2013, 23:05:33 pm »
  • j'aime bien ça a l'air très bien finit

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    « Réponse #7 le: Vendredi 12 Avril 2013, 23:12:44 pm »
  • j'aime bien ça a l'air très bien finit
    Merci ! suis un poil maniaque...si ça ne me plait pas : je recommence. C'est maladif !
    Jusque la, pas trop d'emmerdes...

    Je réfléchis énormément au Control Panel et à sa finition...et sa résistance !

    Hors ligne AsPiC

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    « Réponse #8 le: Lundi 15 Avril 2013, 11:17:40 am »
  • Bravo pour cette réalisation minutieuse ^-^
    Et bon choix pour la couleur, enfin un bartop qui n'est pas noir ou blanc :10:


    Recherche tout élément de Jeutel Galaktron - "AsPiC c'est : no WIP but just RIP" - kos71 2014

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    « Réponse #9 le: Lundi 15 Avril 2013, 16:41:34 pm »
  • Joli bartop !
    Beaucoup de minutie dans la construction, bravo !


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    « Réponse #10 le: Lundi 15 Avril 2013, 17:51:58 pm »
  • Joli bartop !
    Beaucoup de minutie dans la construction, bravo !
    Si tu veux voir d'autres belles réalisations visite mon site.(lien dans ma signature)
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    Merci pour vos remarques, ça donne un peu plus la gouache pour continuer le Bartop et surtout le reportage sur sa construction.

    Bravo pour cette réalisation minutieuse ^-^
    Et bon choix pour la couleur, enfin un bartop qui n'est pas noir ou blanc :10:

    Merci également !!! Pour la couleur, c'est effectivement la réflexion que j'ai eue ! :)

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    « Réponse #11 le: Lundi 15 Avril 2013, 18:19:48 pm »
  • Très sympa comme réalisation, j'ai l'impression que les chants du MDF sont légèrement défoncés avec la fraise à 45°, le rendu est plus agréable pour les yeux.

    Par contre, "sécuriser le ventilateur à la colle chaude" ???? Really ???

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    « Réponse #12 le: Lundi 15 Avril 2013, 18:27:54 pm »
  • Très sympa comme réalisation, j'ai l'impression que les chants du MDF sont légèrement défoncés avec la fraise à 45°, le rendu est plus agréable pour les yeux.

    Par contre, "sécuriser le ventilateur à la colle chaude" ???? Really ???

    Disons que les chants ont été défoncés à la rape... ;D car la défonceuse ne serait pas passées à certains endroits et il aurait fallu que je défonce avant l'assemblage. J'y ai pas pensé !

    Pour le ventilo : no soucis, son armature plastique est abondamment engluée sur le radiateur en alu dégraissé au préalable. Et puis, il faut préciser que la colle chaude est de qualité. Je l'utilise quelque fois pour modifier des cartes graphiques et y adjoindre un ventilo plus conséquent et moins bruyant.

    Bon, si ça tombe...je change le ventirad par un vrai low profile !  =:))

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    « Réponse #13 le: Lundi 15 Avril 2013, 22:08:25 pm »
  • Salut,

    Pourquoi avoir mis l'alimentation dans ce sens?
    En découpant l'arrière permettant de passer l'alim et d'avoir une extraction d'air supplémentaire n'est pas mieux?

    ++

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    « Réponse #14 le: Lundi 15 Avril 2013, 22:49:10 pm »
  • Salut,

    Pourquoi avoir mis l'alimentation dans ce sens?
    En découpant l'arrière permettant de passer l'alim et d'avoir une extraction d'air supplémentaire n'est pas mieux?

    ++

    Oui cette idée est judicieuse.

    En fait, au début, je me suis dit que si je colle le BareTop contre un mur, l'alim ne pourrait pas aspirer l'air frais. Et puis ensuite, j'ai eu la même problématique avec le ventirad du CPU, bien trop imposant et aspirant l'air également depuis l'arrière du BareTop.
    Et au final, la plaque du fond sera en retrait de 10 mm par rapport aux planches latérales. Ce retrait favorisera la circulation de l'air. La plaque sera munie de grosses stries découpées à la défonceuse pour alimenter en air frais le CPU et il y aura aussi des entrées d'air en partie basse pour alimenter l'alim.

    Le but étant de faire entrer l'air frais depuis le bas et extraire l'air chaud par le haut. Les 2 ventilos se chargeront de cela. J'ai fait des tests rapides de prise de T° en burnin avec ma chaudière de CPU et l'air ambiant, borne fermée, ne dépasse pas les 33°C. Si ça venait à monter, la sonde de T° de la carte mère déclencherait l'accélération du ventilo CPU et du ventilo Chassis.

    J'ai le matos nécessaire, je ferais de plus amples tests.

    Pas suffisament de temps pour expliquer la suite des travaux effectués ce week end mais ça ne saurait tarder. Disons que ça a bien avancé...  8)

    Hors ligne krio77

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    « Réponse #15 le: Jeudi 18 Avril 2013, 22:24:06 pm »
  • Quelques newz sur l'avancement de la MameCab...

    Je l'ai expliqué précédemment, le module ampli est alimenté à partir de l'alimentation du PC. Mais l'alimentation étant à découpage, il y a beaucoup de remontée de parasites dans les HP et c'est juste insupportable. J'ai donc choisi d'intégrer le bloc d'alimentation initiale des enceintes.

    Il est fixé sur une platine en PVC qui est, elle, fixée sur le support écran, au dessus de la carte mère.
    Il n'y a plus aucun problème.

    Passons à la partie électrique.

    Je ne souhaite voir sortir de la borne qu'un fil d'alimentation. J'ai donc installé une boite de dérivation qui alimente l'alimentation...l'écran et le bloc d'alim des enceintes. En amont, j'ai câblé un interrupteur afin de couper tout ce petit monde lorsqu'il n'est pas utilisé.

    La MameCab s'allumera à partir d'un bouton poussoir.

    Jusqu'alors, j'avais laissé en suspens la fabrication de la plaque de fond de la borne, car indécis sur son design et ses fonctionnalités.

    J'ai décidé de défoncer une grille d'aération ainsi que de petites ouïes en partie basse afin de permettre l'apport d'air frais.

    Voici quelques photos de la phase d'usinage.



    Avec la défonceuse, j'ai effectué un premier passage pour percer les fentes. J'ai ensuite fraisé ces fentes pour leur donner un aspect plus sympa. Je sais : c'est derrière ... et alors ?



    Idem pour les ouïes inférieures.

    Et hop, on passe tout ça en peinture noir satin...





    Peinture sèche, les tests effectués montrent un fonctionnement satisfaisant de la circulation de l'air.

    Youhou !!!!!!!!! Bonne nouvelle, un paquet est arrivé dans ma boite aux lettres !!! Ce sont mes sticks, mes boutons et mon interface.

    Je m'empresse de faire en simulation concrète de la disposition des boutons. J'ai pris les côtes du matériel et ai réalisé le Control panel sous Adobe Illustrator. J'ai ensuite imprimé le gabarit puis percé une plaque PVC blanc de 10 mm d'épaisseur pour effectuer l'éssai.

    Et merde... Je me rends compte que, par logique, j'ai mal disposé les boutons... Voulant faire qqchose de symétrique...

    Voyez par vous même !



    Bon... comme quoi, on n'est pas à l'abri d'une erreur ! Je suis content d'avoir fait une simulation avant.

    Je vais donc refaire la plaque...

    Je me suis penché sur la question du design et de la thématique de la borne. C'est décidé, ce sera une borne sur le thème de MORTAL KOMBAT.

    Je travaille actuellement sous PHOTOSHOP à la réalisation du nouveau Marquee et du Control Panel.

    Voila, c'est fini pour ce soir.

    Je mets en suspens la suite des travaux de la MameCab car je viens d'apprendre une bien triste nouvelle : un de mes meilleurs potes vient de nous quitter. J'ai donc l'esprit un peu ailleurs et la motivation en berne.

    A bientôt.