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M2 MEGA Adapters

Démarré par Tibal, Mercredi 04 Janvier 2023, 16:11:30 PM

Tibal

Après la carte M3 MEGA Adapter, je vous présente ses petites soeurs, les bien nommées M2, M2A et M2B.C MEGA Adapter !

Le principe est le même que pour le M3MA : convertir rapidement une Racecab SEGA Model 2 en conservant toutes les cartes FFB d'origine, et permettre de jouer en mode M2PAC (et Compatibility bien sûr).
Rappel : en Compatibility on peut jouer à tous les jeux avec un FFB émulé, en M2PAC on peut jouer aux jeux prévus pour la Driveboard avec un FFB 100% fidèle

Je vous invite à lire le topic du M3 MEGA Adapter pour l'installation et la configuration du PC qui reste identique ici.

Ces M2MA se déclinent donc en 3 versions :
- Le M2 MEGA Adapter pour les bornes Model 2 (tout court), pour Daytona USA.
- Le M2A MEGA Adapter pour les bornes Model 2A CRX, aux couleurs de Sega Rally.
- Le M2B.C MEGA Adapter pour les bornes Model 2B et C CRX, aux couleurs de Sega Touring Car.

Le M2 MEGA Adapter full options, avec son Mega 2560 inséré :


Le M2A MEGA Adapter :


Et le M2B.C MEGA Adapter :



Les cartes M2A et M2B.C sont identiques en termes de routage et de fonctionnalités, les seules différences se situent au niveau des noms et de la disposition des CNxx pour matcher la dispositions de leur filterboards respectives, et des indications lisibles sur la carte, notamment pour les "Extra Buttons".
Ainsi, il est possible d'utiliser un M2AMA dans une cab Sega Touring Car (qui est M2C), c'est juste que les connecteurs ne tomberont pas naturellement et qui faudra se fier au nombre de pins et pas au nom des CNxx.

Concernant les fonctionnalités optionnelles, on retrouve celles du M3MA :

- Un convertisseur simple de synchro RGBHV vers RGBS à base de transistor, pour pouvoir tester sur certains CRT :
On envoie le signal video sur le port VGA de la carte, il ressort sur le câblage d'origine, et sur un connecteur RGBS pour éventuellement déporter l'affichage. (à ne pas utiliser en même temps qu'un VideoAmp)

- Une compatibilité avec le VideoAmp : Ampli Vidéo 15/24/31khz de Bandicoot et njz3 :
On branche la sortie de l'ampli sur le connecteur "RGBS Out" ou "VideoAmp In" pour que le signal passe sur le câblage d'origine. (à ne pas utiliser en même temps que le VGA IN (convertisseur de synchro interne))
Exclu M2MA pour Daytona pour le moment : On peut alimenter le VideoAmp en reliant les borniers "DC OUT" du Mega Adapter au "DC IN" du VideoaAmp

- Un stabilisateur des signaux des potentiomètres Volant/Accélérateur/Frein :
Si l'on a du bruit sur un de ces signaux (aiguille de BFF qui bouge sans qu'on touche le volant par exemple), ce sera atténué.

- Une compatibilité avec le MultiFFB (Multi EPROM de Driveboard), et avec la méthode Piggyback de Squallrs :
On connecte les fils de la télécommande ou de l'interrupteur (qui ne sont donc plus nécessaires) pour sélectionner l'EPROM directement sur la carte.

- La possibilité d'utiliser une "Extra Lamp" puisque l'ULN2003 permet d'en gérer 7 alors que seulement 6 sont utilisées au maximum sur la plupart des cabs :
On peut soit partir du pin "Lamp" de "Extra Lamp" pour aller piloter une lampe supplémentaire (ajout d'un bouton d'action par exemple), soit mettre un jumper entre "Lamp" et "CoinM1" pour piloter la lampe Credit sur les panels de bornes qui ne seraient pas équipées de Klingon ou équivalent (bornes japonaises par exemple).


Et on découvre aussi des nouvelles options :

- bypass des boutons, pour utiliser des boutons supplémentaires qui ne seraient pas câblés d'origine ou remanier entièrement les boutons
- bypass des lampes (idem)
Idéal pour remplacer le shifter ou la plaque VR.
A noter que d'origine le numéro de VRLamp diffère du numéro de VRButton : Par ex, sur SR1, le bouton rouge est à la fois le View1 (bouton) et le VR3 (lampe). C'est noté directement sur la carte.


Et encore d'autres options exclusives à la carte pour Daytona à ce jour :

- Une sortie UART pour piloter les cartes PWM d'Aganyte, comme le PWM2M2 :
On connecte le TX du Mega Adapter au Serial RX du PWM2M2, et le GND au GND. Dans BFF on active le Target Hardware : "PWM_Centered" et on coche "Digital PWM".

- Un support Plug and Play des Shifters de Delo H4+Seq et Evo H6+Seq :
On connecte un câble droit entre le port RJ45 du Mega Adapter et le shifter, en s'assurant côté shifter que la masse est sur le Pin 8 (ce qui est le cas si c'est Delo qui vous l'a monté)

- Support de boutons suppémentaires "Extra Buttons" B1 à B8.
Attention, ces boutons sont routés sur les mêmes pins de l'Arduino que le Shifter. N'utilisez donc pas ces boutons et le Shifter de Delo en même temps (sauf pour B8 qui n'est a priori pas physiquement utilisé sur le shifter, bien que routé sur la carte)

- Ouverture vers un potentiel "retour Driveboard" :
A ce jour, le code Arduino de njz3 et BFF ne font qu'envoyer des infos à la Driveboard et ignorent celles reçues. En conséquences, seuls les fils TX de la filterboard sont utilisés, pas les RX. Si un jour il est utile de traiter les RX, ils arriveront au niveau de l'Arduino sur les mêmes pins que ceux utilisés pour les Extra Buttons B1 à B8 et pour le Shifter de Delo. Pour éviter tout incident avant cet événement hypothétique, la connexion RX à la Driveboard est coupée au niveau des pads notés "RX: 0 à 7". On peut donc aujourd'hui utiliser Shifter et boutons sans risque, en branchant tout sans se poser de questions


Bornes de destination :
M2 Mega Adapter : Daytona USA
M2A Mega Adapter : Sega Rally, Manx TT Superbike (sans FFB), Motor Raid (sans FFB)
M2B.C Mega Adapter : Indy 500, Sega Touring Car, OverRev, Super GT 24

Merci à Grosmat de NA et à sebastopol pour les tests !

Et je vous laisse avec un magnifique nuancier de MEGA Adapters  ;)




skullface

La vitesse de la lumière étant plus rapide que celle du son c'est pour cela que certains paraissent brillant avant d'avoir l'air con !!!

High_Cobra

Ils ont vraiment la classe en couleur comme ça !

Je ne sais pas ce que tu utilises pour dessiner tes cartes mais normalement, tu peux cocher une option pour remplir les zones orphelines, ça évite les zones sans plan de masse comme on peut voir sur la carte jaune au niveau des micro-switches. Sur ce genre de cartes, ça ne sert pas à grand chose à part un aspect esthétique mais pourquoi s'en priver :D :D

Tibal

J'utilise EasyEDA :)
Oui j'ai vu cette option et justement, j'avais compris que pour des histoires d'interférences magnétiques, c'était préférable de supprimer ces "copper islands", du coup je l'ai fait. ça en parle par exemple.
Après j'aurais aussi pu les laisser et les connecter à la masse effectivement. Mais ça me choquait pas comme ça :p

High_Cobra

Si t'as pas de signaux haute fréquence (et c'est pas le cas ici), ça n'a au final pas d'impact et pas de risques. Perso j'ai tendance à les laisser parce que je trouve ça plus esthétique (et je les connectes même pas à la masse).

Par contre, sur des circuits plus exposés aux hautes fréquences, faut en effet être plus prudent mais tu rencontres moins le problèmes parce que tu réfléchis en général beaucoup plus ton routage et tu élimines par toi même une grande partie des ilots.


BigPanik

C'est bô! Joli travail Tibal!

psyko44


Tibal

Hello !

La carte a été testée et fonctionne bien ! Seule la partie vidéo n'a pas encore été testée, c'est prévu pour bientôt.
Je suis prêt à prendre les commandes.

Également, après analyse des plans, les bornes Manx TT Superbike et Motor Raid sont compatibles pour le M2A MEGA Adapter, sans FFB of course. Le premier post est mis à jour.

A+ !

Aeron

Bravo !!! C'est excellent !!!
Je vais être preneur également pour mon ManxTT.... :-)

Tibal

#10
Hello,

J'ai enfin pu tester la partie vidéo des cartes, et ça m'a permis de voir une erreur lors du routage : la masse vidéo (pin 5 du connecteur JST à 5 pins) est flottante.
Désolé pour ceux qui comptaient sur cette fonctionnalité s'il y en a, mais voici comment la corriger :
Il suffit de relier ledit pin à une masse.
Le plus simple est de ponter les 2 pins marqués ici au verso de la carte (côté soudures).



Avec un fil de moins de 2cm ou une patte de composant par exemple :



Une fois cette correction faite, la combinaison de synchro H/V vers C fonctionne, on a une image stable si la fréquence envoyée correspond à celle de l'écran.

Par contre, comme attendu, le résultat est médiocre car extrêmement sombre. Il faudrait pousser les potards de la platine pour avoir quelque chose d'acceptable.
Pour cette raison, j'abandonnerai cette option sur le futur batch, au profit d'un support optimisé du VideoAmp de Bandicoot & njz3.

Pour ceux qui ont pris des Mega Adapters déjà montés, je peux les reprendre en SAV pour faire la correction si vous le souhaitez.

EDIT :
Je reviens sur ce que je disais hier :

La masse flottante n'étant que sur le connecteur mâle JST 5pin, il suffit de brancher le JST femelle sur le "RGBS OUT" pour contourner le problème.


Merci Aeron pour la photo. Et pour la vidéo suivante ;)

Test de la partie vidéo en ayant poussé les potards de la platine :




kroustibat

Hello Tibal,

Super projet qui facilite grandement le cablage. Vends tu des kits a monter Model 2C (pour une touring car) ?

merci


psyko44

#13
Yop :)
Bon j ai enfin mis le nez dedans  ;D

En rendu final c est vraiment classe !

J ai juste 2 3 trucs a dire  :D
Pour un mec qui soude le dimanche comme moi, c est pas infaisable, mais c est chaud.

Certaines pastilles sont vraiment petite, donc avec un fer qui a une pointe epaisse ca se complique un peu.

Les 4 resistances cms  ::) c etait pas possible de mettre des traversantes?  :D . J en ai fait volé une.... 20 mins pour la retrouvé  ;D . Et j ai un peu galere a les souder, les soudures sont pas aussi belle que les autres. Pareil pour le transistor et les 3 condos, c est super proche niveau des pates.
Bon apres je suis pas un expert et j ai plus trop de bons yeux  :D


Bref passé cela je suis super content de la pcb. Week end prochain je pose dans la borne  ;)

Edit : bon j ai reussi a perdre une resistance  ;D  >:D

Tibal

#14
Hello :)

Merci pour ton retour !

Oui c'est vrai que certaines pastilles sont petites, un fer fin et/ou à pointe biseautée aident bien. On peut trouver des T12 à pannes interchangeables pour une vingtaine d'euros sur Ali si je me souviens bien. Perso je fais avec ça.

Sur les nouveaux batchs, j'ai un peu augmenté la taille des pastilles des JST, mais pas pour les condos et le transistor.
Pour l'esthétique de la carte, j'ai choisi de ne pas écarter les pastilles histoire de pouvoir insérer les composants à fond. Si j'espace plus, on ne pourra plus.

Les condos sont optionnels, ils servent si tu as du bruit sur tes signaux de potentiomètres. Je les mets par défaut puisque leur valeur est basse et ne génèrent pas de lag perceptible tout en atténuant un brin un éventuel bruit.

Pour les résistances, c'est sûr que c'est petit. En CMS ça me fait gagner un peu de place et me facilite un peu le routage. Et je trouve ça plus joli :D
L'idéal est déjà d'avoir une pince précise. Ensuite, tu étames 1 seul pad, tu y soudes la résistance, tu la places bien, et quand c'est bon, tu soudes le second pad.
Elles ne servent que pour la partie vidéo. Là encore, c'est optionnel.
Je t'enverrai la résistance que tu as perdue. Tu me préciseras laquelle ;)

Edit : le transistor lui aussi ne sert que pour la vidéo. Optionnel lui aussi donc.


psyko44

J ai un pote qui passe a e44 dans la semaine. Il va m en choper une t inquiete.

Je les soude d un bout puis l autre. Mais la elle a sauté du petit carton quand j ai ouvert.... impossible a retrouver  :o .

Perso je trouve les traversante plus jolie ( en plus d etre plus pratique pour les pas doués :D ) les gouts et les couleurs  =:))

Bref, c est du detail et des reflexions d un gars qui sort le fer 3 fois l an  ;) . J aime bien faire quand je peux, mais bon, la le cms c est pas pour moi  :o

C est r1 qu il me manque, c est bien 10k la resistance?