Auteur Sujet: [WIP] Pole Position Upright  (Lu 2043 fois)

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[WIP] Pole Position Upright
« le: Mercredi 13 Mai 2020, 11:20:04 am »
  • Bonjour !

    Nouvel acquéreur d"une borne Pole Position Upright, je me lance dans sa restauration !









    Sa vie d'avant :

    Aux dires du vendeur, la borne a été en exploitation avant qu'il ne l'achète dans les années 90 pour une utilisation familiale.
    Elle fonctionnait très bien puis a été stockée pendant looongtemps. Arrive 2020, il la rebranche, l'allume, voit brièvement quelque chose à l'écran avant le black out total.
    Il décide donc de s'en séparer.


    Etat des lieux :

    A l'allumage, la borne ne montre aucun signe de vie à part un vrombissement au niveau du transformateur de l'alim.

    La borne est très sale et endommagée par endroits, en bas de caisse notamment, mais a priori que du cosmétique.



    A l'inspection, il manque quelques pièces liées au fonctionnement :
    - une des 2 enceintes (celle aux niveau des genoux)
    - le câble qui permet l'utilisation de la pédale (entouré ci-dessous)



    La pile de la PCB a coulé et attaqué autour, comme ça semble être souvent le cas.




    Premières interventions :

    J'ai commencé par la nettoyer de fond en comble histoire de ne pas avoir des cadavre d'araignées dans les cheveux dès que je branche un câble, et lui ajouter des roulettes pour faciliter les manip.




    Seuls le tube, la platine, et la PCB du jeu n'ont pas encore été nettoyés.


    Objectifs des jours qui viennent :

    - vérifier les tensions que fournit l'alim
    - dessouder la pile et passer la zone au vinaigre blanc
    - dépoussiérer la platine
    - acheter du matos (alim 5v/12v, connecteurs...) qui me permettra de faciliter les tests à venir, comme conseillé par Little_Rabbit (Merci !)

    Je ne suis pas tellement calé en électronique. Cette borne est pour moi l'occasion d'apprendre à diagnostiquer, réparer... bref acquérir une sorte de méthode sur une borne de conception "simple" en apparence. Je dis "simple" par rapport à mes autres bornes qui me posent problème et pour lesquelles la réparation me semble inaccessible : ici le câblage semble plutôt simple à suivre contrairement à une RaceCab, les composants ne sont pas encore trop miniaturisés, le tube est léger, la borne est aérée, l'alim bien visible, bref, plein d'éléments qui paraissent rassurants pour se lancer ! ... même si l'on me dit dans l'oreillette que ces apparences sont bien trompeuses ;D

    On verra bien !



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    [WIP] Pole Position Upright
    « Réponse #1 le: Mercredi 13 Mai 2020, 12:54:41 pm »
  • Salut,

    Merci d'avoir ouvert ton propre WIP, cela va nous permettre de suivre ça de près !  ^-

    La borne a l'air en assez bon état, quasiment complète, et plutôt "propre" extérieurement, même si ce n'est pas le cas à l'intérieur :). Les sides sont un peu défraîchis mais ça peut aller je trouve.

    N'hésite pas à poster des photos en plus haute définition : l'hébergement de Gamoover est généreux et t'autorise ce que tu veux. Toutes les photos peuvent être mise en 1024 pixels de large minimum, voire plus quand on aura besoin de plus de détails.

    Oui, le plus urgent est d'enlever le vieil accumulateur ! Passer le PCB au vinaigre (puis rincer à l'eau claire) est effectivement le bon moyen de stopper la corrosion. Merci de nous faire une photo en gros plan de la zone attaquée : c'est souvent décisif pour estimer les chances de survie du PCB... Et une photo en assez bonne définition des 2 cartes, CPU + VIDEO, seront les bienvenues aussi :).

    Jette un œil tout particulièrement sur les customs chips Namco : j'ai remarqué que leur fabrication était moyenne, leurs pattes sont plus sujettes à la corrosion que les autres circuits intégrés.

    Bon courage  ^-^ !

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    « Réponse #2 le: Vendredi 15 Mai 2020, 23:15:40 pm »
  • Hello !

    Merci pour tes conseils !

    Quelques nouvelles :

    J'ai un écran Matsushita Chassis NMX-LG21 modèle TM-202G. Il n'est pas trop habituel alors ?

    Voici des photos (haute définition ;) ) de la PCB avant nettoyage. Je prendrai une photo de la zone de la pile après nettoyage, même si on voit déjà un peu sur une des photos ci-dessous.

    La première PCB (vue générale) :



    La même plus zoomée :




    La deuxième :



    Zoomée :




    A très vite !


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    [WIP] Pole Position Upright
    « Réponse #3 le: Mercredi 20 Mai 2020, 01:35:20 am »
  • Salut !

    J'ai avancé un petit peu.

    J'ai commandé chez Smallcab le matériel pour les futurs tests de PCB (alim arcade, connecteurs AMP MODU et bornier pour le Hack Péritel, connecteurs Hirose CR7E-36DA-3.96E et Hirose CR7E-44DA-3.96E pour brancher les PCB hors de la borne, etc.) J'attends toujours la réception.
    J'ai aussi un oscilloscope inutilisable car sans les sondes de mesure. J'ai commandé ces sondes. Ca devrait aider :)

    La platine est maintenant dépoussiérée (coup de compresseur sans démonter), le tube aussi.

    J'ai pulvérisé du vinaigre blanc sur la zone de la pile, laissé agir une petite demi-heure, puis passé les 2 PCB du jeu à l'eau + produit vaisselle avec quelques coups de brosse à dent, c'est maintenant plutôt propre, mais ça met aussi en avant quelques défauts que voici :

    La zone de la pile après nettoyage. Le vinaigre n'a pas fait partir le vert de gris. Je ne sais pas s'il était censé, mais en tout cas il est toujours là. Mais espérons déjà qu'avec ce traitement la situation n'empire pas.


    Une piste grattée :


    Des points douteux :





    Vous en pensez quoi ?



    Ensuite, avec l'aide d'un ami, on s'est attaqué à l'alim dans le détail.

    Visuellement, un fil entre le pont de diodes et le gros condensateur "Big Blue" était bien attaqué, du vert de gris, la gaine noircie. Nous l'avons changé.

    On a choisi de remettre le bloc de sélection de voltage, comme à l'origine, à 220v (fils bleus) (entouré en bleu ci-dessous)



    On a ensuite relevé quelques tensions :

    D'abord celle aux broches 1 à 3 du connecteur "P5" (ou "J5" selon où on lit) (ci-dessous, et annoté en vert sur le schéma au dessus). A notre surprise, cette tension grandissait très lentement. Elle partait de 2v environ à l'allumage, au bout de 10 minutes avoisinait les 8v et semblait se stabiliser autour de 12v encore 10 minutes plus tard.
    Etes-vous familiers avec ce genre de souci ? On a pensé à un problème de pont de diodes, qu'en pensez-vous ? Je suppose que ce n'est pas très inhabituel puisque Little Rabbit a dû changer ce composant et que j'ai moi-même retrouvé 3 ponts de diodes morts qui trainaient au fond du meuble. En tout cas, j'ai racheté des ponts de diodes MDA 3501. Prêt pour la prochaine session :)

    Connecteur P5 (sur l'alim, femelle, vu de haut) :


    On a aussi mesuré la tension qui sortait du connecteur P4 qui alimente le tube fluorescent du header (entouré en rouge sur le schéma au dessus). On a 130v, ce qui est plutôt cohérent avec ce qu'on lit stricto sensus sur le schéma. Mais on doutait que ce soit normal vu que le schéma part du principe que c'est le bloc de sélection 120v qui est branché, et que le néon semble connecté directement au secteur, sans passer par le transformateur. Ne devrait-on pas avoir 220v sur ce connecteur P4 ?

    Après notre intervention, mon ami a embarqué les 2 Big Blue de la borne pour les tester sur un outil dédié à son travail. Ils semblent "un peu faiblards, mais bons".
    Ils ne sont pas facile à trouver et pas donnés en plus, je ne pense pas les changer du coup.

    Objectifs de la prochaine fois, selon vos retours :

    - changer le pont de diodes
    - revérifier des tensions de P5 et P4
    - si tout est bon, connecter les PCB "Regulator/Audi II" et voir elles vont bien aussi.

    ++
    « Modifié: Mercredi 20 Mai 2020, 01:44:18 am par Tibal »

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    « Réponse #4 le: Mardi 26 Mai 2020, 22:01:20 pm »
  • Salut,

    Désolé de n'avoir pas réagi plus rapidement à tes posts...

    Merci pour toutes ces photos et infos ! ^-

    Je vois que vous prenez avec ton pote le problème à bras le corps : super !  ^-^

    En ce qui concerne la corrosion de ta carte CPU, je ne suis pas super optimiste (sans doute parce que personnellement je n'ai pas eu de chance...)... Mais attendons tes premiers essais avant de se prononcer :).

    Si ta carte ne donne pas grand signe de vie, je pense qu'il faudra employer les grands moyens : remettre à nu le circuit imprimé et réparer les dégâts causés par l'acide... Tu trouveras sur Gamoover ce très bon tuto de FredG5. Je n'en ai pas parlé sur mon WIP, mais j'ai essayé de le mettre en pratique sur mon PCB #0 (celui que j'ai eu avec la borne, qui marchait presque puis ne marchait plus sans avoir rien fait, si ce n'est le stocker...) => cela n'a malheureusement rien donné !...  :( Je ne dis pas ça pour te décourager, juste pour te dire combien le sujet est ardu.

    Concernant ton alimentation, je ne sais pas trop quoi te répondre... Je n'ai pas le souvenir d'une tension qui évoluait de la sorte. Garde à l'esprit qu'une alimentation doit se tester plutôt en charge (bien qu'ici il n'y a que le transfo, pont de diode et capa, donc même à vide, je pense que cela devrait donner une tension à peu près constante...). Ensuite, toute cette partie n'est pas régulée, donc les tensions peuvent être sensiblement différentes de ce qu'indique le schéma (je dirais avec 10 à 15% de tolérance).

    Dans mon cas, j'avais changé le pont de diodes car il était en court-circuit franc. Cela ne semble pas être ton cas. Je mettrais ta sortie d'alimentation en charge : par exemple avec une résistance de puissance de faible valeur, genre 10 ohms en 15W, ou une ampoule de voiture qui fonctionne en 12V. Ainsi l'alimentation sera en charge et tu pourras faire des mesures plus probantes. Quand tu auras reçu les sondes pour ton oscillo, il sera intéressant de regarder ce que tu as en sortie de cet étage de l'alimentation.

    Personnellement je n'ai pas changé le "bug blue", peut-être devrais-je le faire...

    Je viens de visionner cette vidéo qui encourage à le faire, et montre comment tester le pont de diode :


    Cette autre vidéo explique clairement comment mesurer les tensions continues et alternatives en sortie sur J5/P5 (au fait, la désignation d'un connecteur avec les lettres J ou P est fonction du "sexe" de la prise : mâle ou femelle ;) ) =>


    Toujours au sujet d'alimentation, et pour tes tests à venir du PCB avec l'alimentation arcade "moderne", je te conseille de l'alimenter via les cosses mâles qu'on trouve tant sur la CPU board que la Video board. Tes connecteurs bord de carte sont propres et il n'y a à priori pas de risque, mais je trouve ça plus sûr.

    Quant au tube fluorescent, je n'en sais trop rien (cette partie du schéma n'est pas simple à déchiffrer je trouve...), mais disons que lorsqu'il ne nous restera plus que le tube à faire s'allumer, on sera content ! :D

    Bon courage pour la suite ! ^-^

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    « Réponse #5 le: Vendredi 29 Mai 2020, 18:50:57 pm »

  • Salut !

    Merci pour ces infos et ces liens !

    Avant ton post, on a fait une session axée sur l'alim. On a changé le pont de diodes qui, une fois démonté et donc vraiment testable, s'avérait être mort (aucune continuité entre aucune des broches !). Mon pote supposait qu'en chauffant, les diodes devenaient passantes de plus en plus et que ça expliquait la montée progressive vers les 12v qui était la tension en sortie de transformateur. En tout cas maintenant tout va bien !
    On a aussi changé le Big Blue solidaire du bloc alim, par précaution, par un autre bien plus capacitif qu'on avait sous la main, de 63000µF(!) qui avait le mérite d'avoir le bon diamètre et donc qu'on pouvait fixer proprement (en bleu ci-dessous).
    On a checké les tensions, tout était proche de l'attendu à quelques volts près et surtout, tout était stable !


    On a donc reconnecté les 2 PCB Regulation/Audio, puis vérifié les tensions au niveau des connecteurs de PCB du jeu. On a bien 5v et qques, bien stable, double-checké à l'oscillo, c'est parfait !

    On est prêts à connecter le jeu !!... sauf qu'on n'a rien pour visualiser quoi que ce soit puisque l'écran n'est pas opérationnel.



    Donc côté écran, j'ai changé le fusible 125v 1,5A de l'écran par un 250v 1,6A rapide. A l'allumage, il grille direct. Je ne sais pas si celui d'origine est un rapide ou un temporisé, et la doc ne dit rien. Visuellement, il n'est pas formé d'un fil droit comme le rapide qui l'a remplacé, mais par un fil tortillé (ci-dessous). D'après vous, c'est du rapide ou temporisé ?

    Fusible 125v 1,5A d'origine :


    Qui va ici :



    Mon ami a trouvé la datasheet du fusible d'origine (un SOC ST6 125v 1,5A donc) et il semble qu'il tolère une surtension au démarrage pendant 1 seconde environ, ce que ne fait pas mon rapide. Est-ce là le problème, ou l'écran est-il vraiment défectueux, nous le saurons quand je recevrai mes fusibles temporisés.

    Datasheet du SOC ST6 :




    Sinon, pour pouvoir tester le jeu sans dépendre de l'écran, on s'est penché sur le hack péritel.
    J'ai commencé à bosser sur un logiciel en ligne de création de PCB : https://easyeda.com/ car je n'ai pas trouvé de plaque à trous ayant un pas de 4mm pour pouvoir enficher une fiche péritel femelle et les connecteurs AMP MODU et borniers comme je le souhaiterais. C'est en cours donc.

    En attendant de pouvoir faire un truc propre et assez universel pour servir sur plusieurs bornes, et impatient comme je suis, on a fait ce hack assez dégueulasse, mais qui devrait faire l'affaire pour un premier test :


    J'attends mon pote pour ce grand moment que sera l'allumage. :)

    A bientôt !

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    « Réponse #6 le: Vendredi 29 Mai 2020, 22:02:43 pm »
  • Salut,

    Super ! Vous avancez bien !  ^-

    L'alim va repartir comme en 40 : elle est bonne pour 30 nouvelles années de fonctionnement ! :D

    Pour les fusibles, il y a un moyen simple d'identifier leur nature : si tu regardes de près l'une des bagues, celle où est inscrite la valeur du fusible, cette valeur est généralement préfixée d'une lettre donnant l'info :

    Si ça commence par un F (pour Fast), il s'agit d'un fusible rapide :


    Si ça commence par un T (pour Temporised), il s'agit d'un fusible retardé ou lent :


    Après, je n'y connais pas grand chose en matière de moniteur, je ne saurais donc t'aider à diagnostiquer sa possible panne. C'est quel modèle dans ta borne : le Matsushita ?

    Ton hack péritel fera bien l'affaire, t'inquiète !  Ce n'est après tout que pour faire des tests dans un atelier ;). J'ai fait le mien sur une plaque à trous standard, et j'ai simplement fait de nouveaux trous pour le connecteur dont le pas n'était pas en 2,54 mm :)



    N'oublie pas qu'il te faut amener du +12V vers la broche 8 pour la commutation lente de la peritel, et surtout activer la commutation rapide sans quoi le téléviseur n'affichera pas le signal RVB qu'on lui injecte (c'est le rôle de la résistance de 560 ohms via le 12V). Comme la carte RegAudio2 ne délivre que du +5V, pas de 12V, au pire, une simple pile 9V fait l'affaire ;).

    J'ai hâte de voir ce que donnera le PCB à la mise sous tension : je t'avoue ne pas me faire trop d'illusion ;), mais on ne sait jamais, croisons les doigts !!

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    « Réponse #7 le: Samedi 30 Mai 2020, 06:45:26 am »
  • Merci pour les tips !

    Sur le fusible d'origine, il n'y a rien marqué d'autre que 125v 1.5A et c'est bien ça le problème ^^
    Pas de F ou de T malheureusement.

    Oui j'ai l'écran Matsushita.

    Ha oui, ingénieux ton hack avec la plaque à trous !
    J'ai quand-même finalisé le projet EasyEDA puisque ça me servira ailleurs aussi, et si ça marche, peut-être à d'autre gens !
    J'ai commandé les PCB, je testerai à la réception.



    Pour le 12v, c'est prévu sur la PCB EasyEDA. Pour le hack actuel, j'utiliserai une télé où je puisse switcher manuellement, ou bien un moniteur RGB.

    Héhé j'ai hâte aussi de lancer le jeu ! Mais j'attends mon pote, c'est la moindre des choses ;)

    ++
    « Modifié: Samedi 30 Mai 2020, 06:47:18 am par Tibal »

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    « Réponse #8 le: Jeudi 04 Juin 2020, 03:06:14 am »
  • Salut !

    Ca y est j'ai testé la PCB !!!

    Et...

    Et...

    Et beh ça marche pas  :'(

    Voici un petit florilège de ce qu'elle peut afficher. Le plus "amusant" c'est que ça change un peu à chaque fois. Mais bon, pas de quoi passer une bonne soirée devant non plus.








    Je ne sais pas trop par où commencer.
    J'ai déjà déconnecté toutes les EPROM et passé leurs pattes et leurs sockets à la bombe contact. Ca change pas grand chose (voir les 3 dernières photos ci-dessus).

    J'ai vu que ce composant Beckman a été changé ou ressoudé car les soudures n'ont pas la même tête :


    Il correspond à ça sur le schéma :


    Avez-vous une piste ? Est-ce peine perdue ?

    ++
    « Modifié: Jeudi 04 Juin 2020, 03:08:13 am par Tibal »

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    « Réponse #9 le: Jeudi 04 Juin 2020, 22:07:14 pm »
  • Salut,

    Bienvenu au club des possesseurs de PCB Pole Position en rade !  ^-

    :D

    Blague à part, non, je ne sais pas trop par où commencer en pareille situation...

    Comme j'ai déjà dû le dire, l'architecture de ces PCB est complexe : un Z80 et 2 Z8002 qui travaillent ensemble de façon synchronisée !... Dans la doc ATARI, il n'y a pas de schéma bloc qui explique l'organisation de l'ensemble et comment tout cela s'articule. Je n'ai donc pas une vision globale permettant de comprendre qui fait quoi.

    De ce que je pense avoir compris, le Z80 s'occupe du gameplay, du son : je pense que c'est lui le chef d'orchestre.

    Les 2 Z8002 sont très certainement là en co-processeurs graphiques.

    Donc par où commencer ?  :-[

    Il y a la partie "CPU Sync chain" dont le nom évoque une possible synchronisation de ce petit monde : je ne saurais te dire comment cela fonctionne exactement.

    Les trucs de base, qui ne mangent pas de pain, c'est d'observer les bus de contrôle des 3 processeurs, à commencer par le signal d'horloge, le RESET, l'activité du R/W et des bus de données, bus d'adresses. Mais que fera-t-on des symptômes observés ici ? Je n'en sais trop rien...

    Une autre approche serait "physique" si je puis dire : comme l'origine du mal est souvent la corrosion du PCB "CPU board" à cause de l'accu, tu peux aussi "démonter" toute la zone attaquée et la rénover en suivant le très bon tuto de Fred G5. Je l'ai appliqué sur un de mes PCB Pole Position, celui que j'avais à l'origine dans ma borne cockpit, et qui marchait pour ainsi dire normalement, si ce n'est une difficulté à se mettre en route. J'ai donc dessoudé tous les composants de la zone attaquée, nettoyé, poncé, étamé, puis remonter tout ça proprement.

    Résultat : nul  :D !

    Aucune différence entre le avant et après !... Sans doute que la vérité est ailleurs dans mon cas ;). Quoiqu'il en soit, opérer ce tuto ne peut qu'assainir la situation, en se concentrant sur les vraies pannes de composant, et pas celles induites par des pistes qui ne sont plus conductrices comme elles le devraient.

    Enfin, il y a aussi la solution qui consiste à confier ton PCB à un spécialiste moyennant finance : tu peux alors contacter Mark Haysman de http://www.retroclinic.com/ en Angleterre.

    Je te livre une réponse qu'il m'avait faite quand je l'avais contacté pour un PCB Pole Position qui ne m'appartenait pas :

    Citer
    Yes, I specialise in Pole Position, so I can repair them for you. However, a photo of the battery area would be good, as sometimes they can be so bad that it's unrepairable. Also, sometimes the legs of the custom ICs will corrode, and can fall off. I have spares of most of them, but not all. I'd need to see those to be sure.

    Repair cost is £20.00 bench setup, plus £80.00 per PCB that has a fault, plus parts and return shipping.


    https://www.facebook.com/RetroClinic/

    Ainsi, pour se faire une meilleure idée de la réparabilité de ton PCB, il faut ôter de leur support tous les custom chips NAMCO afin d'évaluer leur niveau de corrosion.

    Sinon, pour le composant Beckman dont tu parlais, il s'agit simplement d'un réseau de résistance : c'est un composant passif qui sert généralement de résistance de rappel pour les lignes d'un bus par exemple. Je doute qu'il puisse être à l'origine d'une panne (regarde tout de même sur le schéma de quelle partie il s'occupe).

    Voilà les maigres pistes que je peux te proposer pour l'instant :).

    Courage !  ^-^

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    « Réponse #10 le: Vendredi 05 Juin 2020, 17:14:07 pm »
  • Et finalement RetroClinic a réussi à te réparer une de tes pcbs pole position? de ce que j'en avais lu tu avais 6 spares?
    cherche : turbo / virtua racing / power drift / crystal castles / starwars arcade /

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    « Réponse #11 le: Vendredi 05 Juin 2020, 17:39:01 pm »
  • Salut,

    @neo*fan : non, je ne lui ai jamais confié de PCB :). J'ai toujours la volonté d'en réparer par moi-même un ou deux sur le lot... Peut-être quand je serai en retraite dans 10 ans ! :D

    Quand j'avais contacté RetroClinic, ce n'était pas pour moi ;).

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    « Réponse #12 le: Dimanche 07 Juin 2020, 02:40:48 am »
  • Hello !

    Merci pour tous ces précieux conseils !
    Je garde le contact de RetroClinic sous le coude, mais moi aussi j'aimerais bien tout donner avant de faire appel à ses services.

    Alors, pour l'approche "physique", j'ai testé au multimètre toutes (je crois) les continuités qui impliquaient un composant de la zone de la pile et j'ai testé toutes des valeurs de résistances dans les parages (toujours au multimètre, sans déssouder).
    J'avais une résistance douteuse que j'ai changée mais elle était en fait bonne une fois testée à vide.
    J'avais aussi une piste cassée :


    Que j'ai réparée en suivant son chemin et en soudant un fil qui fait un genre de bypass :


    J'avais l'espoir que c'était CA le truc qui clochait, mais pas du tout ! En tout cas pas que !

    Du coup je vais me pencher sur l'approche "logique" prochainement.

    J'ai trouvé ça qui corrobore et illustre ce que tu dis :

    Pour le tuto de Fred G5, j'ai l'impression que ça ne ferait pas grand chose dans mon cas (peut-être que je me trompe) vu que maintenant les continuités semblent respectées... Et si je peux m'épargner 12h de taf... :'D

    Concernant les custom chips, au moment de passer les puces montées sur support à la bombe contact, je n'ai noté aucune patte avec du vert de gris ou quoi. En espérant qu'elle n'aient pas morflé malgré l'absence de ce symptôme.

    See u !

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    « Réponse #13 le: Dimanche 07 Juin 2020, 12:21:34 pm »
  • Salut,

    Merci pour cette vidéo intéressante !

    Notamment, on mesure combien le gars est perplexe et comment il tâtonne au début : c'est quelque part rassurant :D.

    À partir de ta vidéo, je suis tombé sur celle-là :


    Elle est également intéressante car elle confirme l'ordre d'initialisation de la CPU board :

    - Z80 qui démarre
    - check d'un composant audio et de la RAM et ROM
    - lance le Z8002 B
    - puis lance le Z8002 A

    Cela nous amène à envisager cette méthodologie de test :

    - vérifier la validité du Chip Select de la RAM backupée en 7E (qui provient de l'ensemble transitors et résistances tout près de l'accu, et donc les plus attaqués par l'acide)
    - le bon fonctionnement du watchdog (c'est la partie dont il parle autour du 74LS361 en 6A, alimenté par le 128V qui ne passait pas son support du custom chip 07)
    - vérifier que les 2 Z8002 sont actifs, en regardant notamment leur broche 12 NVI (interruptions non vectorisées), ainsi que leur broche 22 BUSREQ (Bus Request => ici je pense que c'est le Z80 en générant ces signaux qui autorise ou non les Z8002 à occuper le bus, ou tout au moins à les arrêter/déclencher quand c'est nécessaire)

    Par contre, dans ces 2 vidéos, je suis sidéré comment ils passent d'un état presque mort, inerte, à "Tadhaaa ! Ça marche !  ^-" !!  :-X

    :D

    Quand je vois comment je galère avec un tas d'autre panne, notamment sur la vidéo board, faut croire que je n'ai pas de chance :).

    Mais c'est très encourageant car cela montre qu'il peut suffir de pas grand chose pour que ces PCB repartent :).

    Concernant ta piste coupée, ta réparation est OK, mais peut peut-être être fragile sur la durée, notamment durant toutes les manipulations durant la réparation des autres parties des 2 PCB. Personnellement, plutôt qu'un long fil comme ça, j'aurais gratté le verni à droite et à gauche de la coupure de la piste pour remettre le cuivre à nu sur 3 ou 4 mm, et souder un petit bout de fil de cuivre pour faire une jonction entre les deux parties de la piste interrompue :).

    Par où vas-tu attaquer la suite de tes investigations ? :)

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    Recherche bornes dédiées ou PCB originaux: Miss Pacman, Dig Dug, Galaga, Mappy, Asteroids, Battlezone, Missile Command, Tempest, Star Wars, Donkey Kong (+ Jr), Mario Bros, Moon Patrol, Defender, Joust, Frogger, Gyruss, Pooyan, Space Tactics, Zaxxon, etc. Flip : Gottlieb des années 80 (Spirit, Amazon Hunt, ...), Baby Pac Man. Divers :  Ice Cold Beer
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    « Réponse #14 le: Dimanche 07 Juin 2020, 18:03:20 pm »
  • Re !

    Merci pour ces infos ! Même si je ne vois pas encore comment faire concrètement pour vérifier dans l'ordre que tu mentionnes, je vais me pencher sur la question !

    Avant tout, retour rapide sur les checks de résistances. Si j'en crois mes notes, j'ai la résistance R89 qui a l'air d'origine mais qui n'a pas la valeur du schematic. J'attendais une 1k ohms, j'ai une 100 ohms, à la mesure comme à la lecture du code couleur. C'est pas bizarre ça ?

    Ensuite, j'ai commencé à vérifier les signaux du Clock sur la Video Board (j'ai déjà mis pas mal de temps à comprendre que c'était pas sur la CPU ^^).



    J'ai noté au fur et à mesure mes relevés :


    En partant du pin15 du chip 7B, je remonte et j'ai bien le signal en entrée (pin 13) du 6A mais en sortie pin12 j'ai ce qui semble être du bruit à très basse tension :



    Je n'ai donc pas le signal "TC" et j'ai envie d'en déduire que mon 6A est mort.

    Ensuite en partant du 7Bp2 (je noterai comme ça pour chip 7B pin2 etc.), ça traverse comme il faut le 6A (du coup il est partiellement mort ?) et j'ai bien le signal "Clock"

    Enfin, en partant du 7Bp14, j'arrive et traverse avec le bon signal jusqu'en 7Cp4 mais par contre après, c'est la grosse énigme !!

    En effet, en 6Ap11, je n'ai rien alors que c'est censé juste être connecté par un fil ! Et donc a fortiri en 6Ap6 je n'ai rien non plus :



    Une piste coupée me direz-vous ? Hé bien j'ai suivi la piste qui part de 7Cp4 et... j'arrive en 10Hp2 ! WTF ?! Le schéma serait-il faux ? Il y aurait plusieurs révisions de PCB ? J'ai pas pigé un truc ? (ça c'est pas mal probable  ;D )

    « Modifié: Dimanche 07 Juin 2020, 18:08:49 pm par Tibal »

    Hors ligne Tibal

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    « Réponse #15 le: Dimanche 07 Juin 2020, 18:15:30 pm »
  • Hé mais si je regarde la vidéo de 45 minutes que j'ai postée plus haut, à 10:00 on voit son schéma sur l'écran, et il est différent du mien !!!


    « Modifié: Dimanche 07 Juin 2020, 18:19:02 pm par Tibal »