Auteur Sujet: Remise en état borne Arcades Electronic 21"ou 20" de 1989  (Lu 737 fois)

Hors ligne oliv77

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Remise en état borne Arcades Electronic 21"ou 20" de 1989
« le: Jeudi 23 Juillet 2020, 20:00:43 pm »
  • Bonjour à tous,

    Cela fait un bon moment que je voulais une borne d'arcade a la maison, ça y est, j'ai enfin franchi le pas.

    Mon choix c'est porté sur une borne Arcades Electronic 21" achetée complète, "en l'état", non fonctionnelle (tout est décâble/déconnecté sans système de jeu, ni notice...)
    L'aspect extérieur "visible" est correct (hormis quelques petites rayures par ci par la, un peu de rouille sur les panneaux, et le t-molding deboité en bas a gauche), mais pour une borne de 1989, ça va!! ;-)

    L'intérieur sale (très sale même) :
    - Ecran Videocolor 21" rotatif
    - Platine Monitronic 2000 ?
    - Platine annexe monnayeur???
    - Monnayeur

    Le but est de la remettre en service à moindre coûts, et le plus "d'origine' possible (même si j'ai déjà prévu le remplacement du control panel avec des boutons (*6) à Microswitch plus colorés...et d'y mettre une pandora box et/ou Xbox a l’intérieur)

    A faire :
    - Nettoyage intérieur/extérieur/Cartes...
    - Passage en JAMMA
    - Vérification/Réparations de l'électronique
    - Reprise du câblage manquant (oupas)
    - Création d'un nouveau Control Panel (Sanwa 6 boutons).

    Je suis au courant que la platine Monitronic n'est pas la meilleure du monde mais bon, elle est la, donc autant s'en servir...

    Quelques photos de la bête a son arrivée dans son jus:












    La même après un petit nettoyage :  p=)

    L’électronique










    L'heure du premier allumage arrive...
    tout est remonté dans la borne en volant (au cas ou).

    3, 2, 1, ... Ignition.
    un petit filet de fumée sort de l’interrupteur général... l’écran crépite un peu, le néon s'allume.... cool!!!
    Pas de fumée ou d'odeur bizarre coté alim et châssis tout va bien...
    Je fait le tour de la borne pour regarder l’écran, il est allumé!!!  :-)=



    Et tout d'un coup le néon clignote et tout s'éteints... m@rde!!!

    La suite tout de suite...  =:))



    Me revoila,

    Donc recherche de ce qui c'est passé, je check les fusibles tous OK, et je me souviens de la petite fumée de l'interrupteur au démarrage.
    Je le démonte et effectivement, c'est lui qui a lâche, une patte bien fondue...
    je câble le tout en direct , met une multiprise a interrupteur et je rallume, effectivement c’était bien lui le coupable.
    Sur l’écran cette bavure rouge m'intrigue, la lumière extérieure étant assez forte je ferme la porte et voila l’écran:


    C'est grave docteur? s'agit'il juste d'un réglage ou est ce un composant qui déconne?

    En faisant le tour des composants, j'ai vu qu'une diode est éteinte... après verif il semble que ce soit le circuit 5V qui est HS...rien a voir avec l’écran (enfin je suppose) mais ce n'est pas normal, pour la suite j'en aurai besoin.


    après verif il semble que ce soit la diode test du circuit 5V...
    En examinant de prés le circuit 5v j'ai trouvé ce composant. Il a pas l'air très frais.


    du coup dessoudage de l'ancien et ressoudage du nouveau composant, tout est rentré dans l'ordre.
    Les 3 diodes s'allument ...


    entre temps j'ai reçu ma pandora , du coup je câble l'alim, la vidéo, mais pas le panel car je n'ai pas encore les boutons.

    Je rallume la borne, la pandora se lance, et l’écran est splitté en 3 dans le sens horizontal (3* la même image cotes a cotes).
    Et c'est la que j'ai fait une c@nnerie...y a des potards, faut jouer avec pour régler...
    je joue avec P9, ok c'est un peu mieux, je m'attaque a P10 et paf l’écran s’éteint... je regarde sur la carte, le fusible de 2A a claqué.
    Bon je le change, je remet en route, plus d’écran, je regarde le fusible encore cramé...
    ok je vais remettre le potard en position (j'ai une photo d'avant) je change encore le fusible et paf re-cramé...Bref j'en ai flingué 6.
    Du coup je range les outils et vais sur les forums pour voir si d'autres ont eu le même problème.
    C'est la que je suis tombé sur des posts assez intéressants dont celui la ICI, et qui m'ont permis de tester pas mal de composants...
    l’écran ne s'allume toujours pas mais on avance... ;-)

    La suite tout de suite...



    A ceux qui se poseraient la question: Non je n'ai pas fait de capkit du chassis.
    Mais tout a l'air relativement propre et non déformé.
    Du coup vu la clarté des explications, ça m'a amené a faire quelques test et vérifs... (merci gc339 :x26: )
    J'ai bien sur débranché S4 avant.
    Verif alimentation chassis en J1:
    1-2=> 228v OK
    3-4 => 138.9v OK
    Donc OK, J'ai dessoudé le BU508A et la soit je suis une quiche soit il est mort...
    Multimètre en position diode:
    toutes combinaisons le resultat est : .000v => MORT
    Comme je commençais a etre chaud avec le fer a souder, j'en ai profité pour:
    - Tester R1 (en dessoudant 1 fil) => 467ohm => OK
    - Tester les diodes D1 à D4 en dessoudant une patte, toutes OK.
    - Tester D15 => OK,
    - Tester T2 => ok lui aussi.

    Donc j'ai passé commande d'un BU508A.

    Je viens de recevoir le BU508A, en fait j'en ai pris 3 au cas ou...
    Bref sitôt reçu, sitôt monté et rebelote, j'ai remis le connecteur J4 et Paf le fusible crame...je remet un fusible neuf, Paf...
    Du coup je redessoude le BU, je contrôle...mort. J'aurais du le tester avant...il est peut être arrivé comme ça...
    Bref je le jette et je teste le second, RAS celui la il est OK.
    Je le soude, mais je n'ose pas rebrancher J4 de peur que ça recrame tout.
    Du coup j'ai refait les tests,
    J'ai mes tensions nickel en J1
    1-2=> 228v OK
    3-4 => 138.9v OK
    - Tester R1 (en dessoudant 1 fil) => 467ohm => OK
    - Tester les diodes D1 à D4 OK.
    - Tester D15 => OK,
    - Tester T2 => ok
    Test tension TP2=> 127v réglé
    Test tension TP3=> 190v
    Bref, si quelqu'un a la suite du tuto... ça serait vraiment cool.

    Merci d'avoir lu jusqu'au bout!!  :D

    oliv77

    « Modifié: Lundi 31 Août 2020, 09:51:19 am par oliv77 »

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    Remise en état borne Arcades Electronic 21"ou 20" de 1989
    « Réponse #1 le: Jeudi 23 Juillet 2020, 21:36:32 pm »
  • Merci pour ce compte rendu et toutes ces photos  ^-
    Pour une première intervention c’est très détaillé  ^-^

    Ps : N’hésites pas à utiliser le bouton modifier plutôt que de faire plusieurs posts d’affilé ;)
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    Remise en état borne Arcades Electronic 21"ou 20" de 1989
    « Réponse #2 le: Vendredi 24 Juillet 2020, 09:02:16 am »
  • Salut Maitre Poulpi

    Je prends bonne note de tes remarques, mais je pensais que 3 posts seraient plus digestes pour le lecteur..  8)

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    « Réponse #3 le: Vendredi 24 Juillet 2020, 10:13:04 am »
  • Une belle petite borne, mais c'est vrai que la platine Monitronic c'est pas le top même quand c'était neuf....

    Si ton fusible et BU claque à chaque allumage cela indique une surcharge sur la partie haute tension de la platine. En gros il y a un soucie autour du transfo THT ou transfo THT lui même qui a lâché.
    Tes tensions primaires semblent bonne puisque tu arrives à les régler
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    « Réponse #4 le: Vendredi 24 Juillet 2020, 11:07:07 am »
  • Salut Fred G5,

    Merci de t’intéresser a mon projet.  :D
    C'est clair que cette borne est vraiment cool, c'est dans celles la que je dépensais mon argent de poche!!!

    Aie, la haute tension, ça crains ça... comment contrôler cette partie?
    Et sinon, j'ai vu que les tinois faisaient des chassis abordables... par contre difficile de savoir si c'est plug 'n play avec mon tube...
    Ou sur la bay, des platines Hantarex qui viennent d'espagne...
    Bref, je suis un peu perplexe...

    Oliv77
    « Modifié: Vendredi 24 Juillet 2020, 11:13:25 am par oliv77 »

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    « Réponse #5 le: Lundi 27 Juillet 2020, 15:11:21 pm »
  • Salut tout le monde,

    En l'absence de commentaires éclairés et parce que j'avais du temps a perdre,
    j'ai décidé de tester toutes les diodes du chassis, et le résultat est comment dire.... surprenant:
    Les test ont été effectués sans dessoudage, du coup peut être faux...mais la mes connaissances en Electronique sont arrivées a leurs limites.
    D1 à D6 => OK
    D7=>HS
    D8=>HS
    D9=>HS
    D10=>OK
    D11=>HS
    D12=>OK
    D13=>OK
    D14=>HS
    D15=>HS
    D16=>OK
    D17=>HS
    Et j'ai l'impression que le condensateur C32 (le Orange) a une tête bizarre...




    Qu'en pensez vous?
    Du coup est-ce que ça vaut le coup de remettre cette maudite platine en état ou passer a autre chose, genre sur la bay, il y a des hantarex MTC900 (compatible), ou polo/3 (peut être compatible).
    Merci de vos retours...

    Oliv77

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    « Réponse #6 le: Lundi 27 Juillet 2020, 16:06:24 pm »
  • J'adore cette borne.  :-*

    C'est une bonne chose de vouloir garder le tube d'origine. Par contre il est vrai que la platine n'a jamais été très réputée.

    Les platines chinoises sont une solution. D'autres ont déjà tenté avec leur borne Arcades Electronic (ici une 28"):

    https://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=41909.0


    Hors ligne Fred G5

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    « Réponse #7 le: Lundi 27 Juillet 2020, 16:16:53 pm »
  • Ca fait beaucoup de diode d'HS je trouve...., pas sûr que tes mesures In-Circuits soient fiables

    Perso je laisserai tomber la Monitronic, c'est une daube et certain composant sont très chère quand on en trouve...
    Je ne crois pas qu'un châssis Hantarex MTC9000 soit compatible avec ton tube, le connecteur du neck board est différents.
    Idem avec les platines chinoises qui sont en CR-23 pour le connecteur du neckboard

    Le mieux sera de remplacer l’ensemble tube + platine par un autre moniteur complet (MTC9000, Intervideo, ou TV modifié)
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    « Réponse #8 le: Mardi 28 Juillet 2020, 09:08:05 am »
  • @Mario25,
    Moi aussi j'adore cette borne... une partie de ma jeunesse!! un style parfait... bref je kiffe!!!  :-*
    J'avais déjà lu l'article, mais bon, ça  al'air d’être un peu sioux quand même, je ne pense pas avoir le level des intervenants!!!

    @Fred G5
    Effectivement je ne suis pas sur de la veracité des mesures que j'ai faites...
    J'étais parti plein de belles illusion en me disant qu'avec un coup de bol et une paire de soudure j'aurai pu faire revivre la borne, mais non, la tache s’avère un peu plus ardue que prévue...et comme je ne suis pas electronicien, bref.
    Concernant le SWAP de platines, je parlais au départ d'une HANTAREX MTC900 /E ou pas, avec cette neck board,



    Puis en relisant 2-3 fils de discussion, beaucoup font l'upgrade de leur MTC900 vers MTC9000, du coup j'ai vu ça dans le manuel Hantarex de la 9000...


    Donc si je lis bien, mon tube est compatible avec le MTC900 avec le bon neckBoard, ou le MTC9000 en changeant le socket Hosiden...  8)

    Je pense que je vais m'orienter vers cette piste plutôt que de m'acharner sur ma Monitronic.
    Je vais quand même aller poser 2-3 questions dans la section dédiée histoire de ne pas lâcher trop de sous pour rien.

    A suivre....

    Oliv77
    « Modifié: Mardi 28 Juillet 2020, 09:18:54 am par oliv77 »

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    « Réponse #9 le: Mardi 28 Juillet 2020, 10:55:45 am »
  • Ok bon a savoir, la compatibilité avec le tube A51-421X est possible à condition de remplacer le connecteur du neckboard.
    Si c'est que cela, vraiment rien d'insurmontable. :)

    Faut voir si sa ce trouve encore en neuf sinon lance une appel sur le forum, y a surement un membre qui doit avoir ce connecteur sur un platine bonne pour pièces
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    « Réponse #10 le: Mardi 28 Juillet 2020, 16:10:27 pm »
  • Attends, quand mm, il faut que je vérifie tout ça.
    Mais a première vue... Vu que c'est écrit dans le manuel Hantarex, on peut supposer que... =:))

    Par contre la recherche Google pour ce connecteur... bah y a rien!!
    Je vais prendre grand soin de celui qui est sur le Monitronic et le récupérerai, quand j'aurai trouvé le chassis qui va bien.

    Oliv77
    « Modifié: Mardi 28 Juillet 2020, 16:38:00 pm par oliv77 »

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    « Réponse #11 le: Mardi 28 Juillet 2020, 18:51:38 pm »
  • En tout cas le connecteur Monitronic n'as rien à voir avec celui qu' Hantarex met en option sur la photo.

    J'ai en ma possession un tube A41-421X d'origine MTC-900E et j'ai au cul du tube un embout en plastique qui englobe toutes le broches.
    Du coup le connecteur Hantarex femelle du neckboard MTC-900E est bien le même que celui proposé en option sur le MTC-9000.

    Dans ton cas il manque cet embouts en plastique et cela n'ira pas même si tu trouve le connecteur Hosiden S4 en question.
    Je pense qu'il faudra adapter celui du Monitronic sur le neckboard d'un MTC9000
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    « Réponse #12 le: Jeudi 30 Juillet 2020, 09:44:06 am »
  • Salut Fred,

    Ton tube est un A41 ou A51?
    Tu peux faire des photos du cul du tube et de la neck-board stp, que je vois a quoi ça ressemble?
    Merci de ton aide.

    Oliv77

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    « Réponse #13 le: Jeudi 30 Juillet 2020, 09:56:16 am »
  • Petite faute de frappe de ma part c'est bien à A51-421X

    Je vais faire une photo de la bête ;)
    « Modifié: Jeudi 30 Juillet 2020, 09:59:51 am par Fred G5 »
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    « Réponse #14 le: Vendredi 31 Juillet 2020, 10:17:24 am »
  • Hopla, les petites photos d'un cul de tube A51-421X pour Hantarex MTC900E
    On voit bien l’embout en plastique que tu n'as pas sur le Monitronic


    « Modifié: Vendredi 31 Juillet 2020, 16:20:59 pm par Fred G5 »
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    « Réponse #15 le: Samedi 01 Août 2020, 09:36:40 am »
  • Salut Fred,
    Merci pour les photos, qui du coup sont très instructives pour moi!! Au fait, c'est un tube neuf? quand je vois l'état du miens  ::)
    J'avais pas fait gaffe en démontant la neckboard, mais en fait j'ai le systeme de broche S4 :-)= tout comme toi.
    Voila la nouvelle photo avec le culot S4 monté sur le tube...







    Sauf erreur de ma part c'est bien les même connecteurs, donc je vais me lancer a la recherche d'une MTC900!!
    Yes!! ^-^

    @+
    Oliv77