[Wip] Le twin des éditions Del Prado (F355/Scud Race)

[Corwin]

Réception des membranes ce matin et après un petit nettoyage j'ai procédé au collage.

J'ai testé deux types de membrances différentes:
- deux membranes en caoutchouc qui ont l'avantage d'avoir le bon diamètre mais en revanche la petite "jupe" interne pour le collage est un poil trop petite rendant le collage compliqué. Comme j'ai trois boomers à réparer j'ai tester un collage intérieur vraiment difficile à mettre en place (comme d'origine) et un collage extérieur (comme on voit souvent dans les réparations).
- une en mousse dont la jupe interne est parfaite pour le collage (externe mais je pense qu'interne ça doit être bien aussi) en revanche le diamètre externe est un poil trop grand donc à voir une fois inserré dans le caisson et si ça ne force pas trop sur l'ensemble.

Très curieux de voir l'impact de la matière sur le rendu (le caoutchouc semble plus adapté mais j'ai vraiment peur sur la tenue de la membrane.

48 heures de séchage et après les tests!

Dernier boomer démonté et toujours un Hp en très mauvais état.


Nettoyage... Attention pour la membrane caoutchouc je pense qu'il faut essayer de garder le peu de collerette encore accrochée pour augmenter la surface de prise.



Membrane en mousse:



Le trio après rénovation:





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Maj concernant mes petits soucis en cours de résolution grâce à @Tibal et @njz3


- Pas de ffb sur Outrun 2

C'est bon!

Je ne sais pas pourquoi mais le SDL2.dll présent dans le repertoire teknoparrot/teknoparrot n'était a priori pas le bon. Je repris celui présent dans le Rar du plugin et c'est bon.

En revanche j'ai bizarrement deux FFb complétement différents sur mes deux sides.

- la première assez douce où l'on sent à peine les bordures, sorties de routes etc
- la seconde où l'on a droit à un bon coup de volant dès qu'on déborde

A priori les fichiers de configurations sont les mêmes dans bff mais je vais vérifier quand même.

Content d'avoir enfin du ffb sur ce jeu, ça change tout.

- Erreur driveboard (au boot du jeu) pour Daytona 2 Batlle on the edge lors du lancement en single

C'est bon !

Le fichier Nvram n'était pas le bon pour daytona2 single (et ok pour la PE et en multi).
Comme j'ai copié le SSD les deux avaient la même erreur. Je ne comprends pas l'origine mais peu importe ça marche en allant reprendre celui du github.

- Jeux manquants en multi sur mon disque Slave

En cours d'actualisation

- Jeux Model 2 qui semblent moins fluides sur ma cab Scud en 384p Vs cab F355 en 480p.

Problème "réglé" avec une autre cg (moins puissante  ).

- FFb bizarre sur Virtua Racing

Il y a du mieux mais je ne suis toujours pas satisfait. Petites vibrations régulières comme si ça tapait dans le volant et surtout manque de progressivité dans l'effet ressort...


- FFb inexistant sur les  Initial D


- FFb désagréable sur Sega Rally 2.


- FFb surprenant sur Daytona 2.

J'ai bien pu tester la version raw qui est plus agréable. En mode compatibilité j'aimerais me débarrasser de cette oscillation du volant. Je crois avoir lu un truc là dessus dans un topic ici ou sur le discord il faut que je recherche.

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[Corwin]

Les refs des membranes:

En 4.5 pouces:

https://fr.aliexpress.com/item/1000004836813.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.83.23da5e5bS2qiMf&gatewayAdapt=glo2fra

https://fr.aliexpress.com/item/1005010661633654.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.77.23da5e5bS2qiMf&gatewayAdapt=glo2fra En caoutchouc c'est mieux l'autre donne un meilleur son.

[Little_Rabbit]

Salut,

Bravo pour cette réparation des HP ! 

C'est un truc que je n'ai jamais tenté... Quel type de colle faut-il utiliser pour une telle réparation ?

Merci pour le lien vers les membranes  .

A+

[Corwin]

C'est un truc que je n'ai jamais tenté... Quel type de colle faut-il utiliser pour une telle réparation ?

J'ai pris une colle prévue pour ça a priori. Là encore en provenance de Chine  . J'espère que ça tiendra. J'ai regardé ce soir et ça semble plutôt bien fixé mais il faudra voir à l'usage...

https://fr.aliexpress.com/item/1005010273952412.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.89.60b25e5bHA8LRL&gatewayAdapt=glo2fra

[Tibal]

Chouette tes réparations de HP, hâte de lire le retour de tes tests. Vu l'épidémie que ça semble être, ça devrait aider du monde !

Cool que tu aies pu résoudre la plupart de tes soucis de FFB

Pour VR, essaie d'augmenter la Power Law dans Tune FFB de BFF. Ça devrait diminuer l'intensité des petits effets et peut être donc diminuer les coups parasites dont tu parles.

Pour D2, je suis surpris qu'en RAW tu aies des oscillations, je n'ai pas souvenir de ce phénomène, pour moi c'était que en FFB émulé.
Mais tu peux régler l'intensité dans le test menu du jeu (pour le RAW uniquement). Et peut être vérifie tes calibrations et centrage moteur + axe, dans BFF et en test menu.

[Corwin]

Pour D2, je suis surpris qu'en RAW tu aies des oscillations, je n'ai pas souvenir de ce phénomène, pour moi c'était que en FFB émulé.

C'est moi qui me suis mal exprimé en enchainant les phrases. Le raw est top (normal) et c'est en compatibilité que j'ai les oscillations. C'est dans ce mode que j'espère pouvoir atténuer le phénomène. J'ai édité mon message pour une meilleure compréhension.

Chouette tes réparations de HP, hâte de lire le retour de tes tests. Vu l'épidémie que ça semble être, ça devrait aider du monde !

Le test est imminent, je suis surtout curieux de voir si c'est mieux qu'avec le visaton et si la balance de volume sonore est aussi déséquilibrée avec le boomer d'origine.
J'ai continué de fouiller et j'ai trouvé un vendeur avec une référence de membranes 4.5 pouces qui serait quasi parfaite et surtout plus simple à coller. Malheureusement il m'a confirmé qu'il n'en aurait plus. Je n'ai aucune idée du temps que de telles membranes de remplacement peuvent tenir.

Pour VR, essaie d'augmenter la Power Law dans Tune FFB de BFF. Ça devrait diminuer l'intensité des petits effets et peut être donc diminuer les coups parasites dont tu parles.

Je vais reprendre à zéro pour ce dernier, idem pour Outrun 2 avec mes ffb différents des deux côtés. J'ai pas mal bidouillé comme ça ne fonctionnait pas bien et je ne suis pas certain d'avoir tout bien remis.

En parallèle je teste l'émulation des dernières versions de Daytona et Sega Rally sur Mame 0.286 c'est top  (Sur Sega Rally il reste des problèmes sonores mais ne plus avoir les voitures qui strafent sans raison c'est agréable). A savoir qu'un de mes pc est trop juste pour l'ému mame de ces jeux (i7 6700k :/ ). Le son saccade il est à la limite et pour l'instant je n'ai pas trouvé de remède possible. Je suis assez surpris car ça passe bien sur l'i5 9500K qui n'est qu'à peine plus véloce en single thread. A voir si je tente de transférer tout le disque de njz3 sur un pc bien plus moderne j'ai un i5 11400 qui traîne mais pour lequel il est impossible de mettre directement les disques ssd legacy préconfigurés.
Pour ceux qui sont parti sur des pc plus faiblard il faudra malheureusement oublier et c'était un peu ma crainte lorsque j'ai fait mon setup car j'avais ça en tête voyant l'emu mame model 2 bien bouger. Reste à espérer une opti...

[Corwin]

J'ai pu faire les tests ce matin avec les trois hp restaurés. La colle ayant bien séché 48h selon les recommandations du fabricant.

J'ai pris en compte plusieurs paramêtres:
- qualité sonore
- puissance sonore à volume identique
- facilité de pose et pérénité de la réparation

Membrane Caoutchouc 4.5 pouces:

++ Qualité Sonore très bonne restituant probablement au mieux le son d'origine
+++ Rendement élevé et comme prévu à l'origine
+++ Rapport qualité prix imbattable
+/- Pas de modification du boitier mais pose délicate sur le modèle trouvé du fait de la jupe interne trop étroite
--  Tenue dans le temps incertaine compte tenu de la surface de collage

Lien membrane (choisir 4.5 pouces)

Une bonne solution qui transforme le son de votre vieux caisson troué! 

Membrane Mousse 4.5 pouces:

-   Qualité Sonore moyenne
--- Manque de patate
+++ Pas cher
+/- Pas de modification du boitier et pose très facile mais il est un poil trop gros...
--    Durabilité inconnue

Lien membrane mousse

Je déconseille car la qualité sonore n'est pas au rendez-vous...

Visaton KT 100V

+++ Qualité Sonore au top, meilleure définition que l'original dans les extrêmes graves.
++  Rendement correct mais à privilégier avec un potentiomètre dédié (Initial D, F355 etc...).
---   Plus cher (25-30 euros). Voir 7 euros en promo 
++  Pas de modification du boitier, pose facile bien qu'un peu épais. Juste besoin de decouper un petit anneau d'étanchéité sinon il est trop petit et l'air passe.
+++ Solution la plus fiable dans le temps car produit neuf.

Si vous n'avez pas envie de faire du bricollage c'est le plus simple avec potentiellement le meilleur son mais... si vous voulez l'entendre il faudra avoir une borne avec un volume dédié pour le caisson ou compter sur @Tibal pour rémédier à ça.

Je recommande 

Je ne vais pas revenir sur les autres Hp que j'ai testés dans les précédents messages. C'était parfois bien comme le DAYTON AUDIO TCP115-4 (voir même très bien) mais son épaisseur empêche son utilisation ( Même en forçant sur le boitier il ne passe plus sous le siège  ), parfois décevant comme le DAYTON AUDIO SIG120-4.
Au final je ne peux pas me permettre d'en tester plus pour le peu d'avantage que ça apporterait Vs une réparation. Le Visaton est aussi une bonne solution je pense. Je vais le garder sur mon côté F355 tandis que le side Scud Race aura le boomer avec la membrane caoutchouc (et inversion du volume Rear+Boomer/Front -> Rear/Front+Boomer

A noter que j'ai commandé une autre référence prometteuse que je testerai sur l'hp qui avait la mousse. A priori la bonne matière et une taille adéquate donc attendez peut être avant d'acheter celle en lien.

[Corwin]

En attendant de petites bricoles qui ne devraient pas tarder je me suis penché sur le transfo du side F355 qui ne me plaisait pas.





Délit de sale gueule ou pas il balançait plus de 123v en temps normal et parfois bien plus. Et il sifflait...
S'il est certain qu'il y a une tolérance pour les composants je n'étais pas rassuré notamment pour la motorboard et le combo. (J'ai d'ailleurs pour ce dernier de petits clacs comme un petit arc électrique une ou deux fois par sessions à investiguer avant qu'il ne soit trop tard).

Mesure avec l'ancien et le nouveau (approximatif mais ça donne une idée). Sur le plan sonore ça siffle encore (pas tjrs avec la même intensité :narmol: ).





Le second stepdown a la possibilité suivant le cablage de choisir en entrée 220/230/240v et donc d'obtenir de bien meilleures valeurs autour des 100v.



D'origine il est câblé en 220v mais il suffit de sortir le pin et de mettre celui souhaité. En 5 minutes c'est fait.

J'ai aussi remis le petit transfo 14v d'origine que j'avais avec moins de réussite. Il sort 15v ce qui est presque normal mais bizarrement j'ai comme un vrombissement lorsque l'ampli son est branché... L'alim ne servant qu'à ça.
A voir si je remets l'alim intervideo qui balançait du 13v à la place. L'ampli semblant préférer avoir moins que les 14v requis.
A l'origine c'était disposé ainsi.

[Corwin]

J'ai aussi remis le petit transfo 14v d'origine que j'avais avec moins de réussite. Il sort 15v ce qui est presque normal mais bizarrement j'ai comme un vrombissement lorsque l'ampli son est branché...

Pour la partie son j'ai remis l'alim intervidéo à la place du transfo 14v en attendant même si je ne comprends pas le pourquoi de ce bruit. Faudra que je fasse d'autres mesures à l'occasion.
Au final j'ai quelque chose de super stable en fonctionnement. 102v environ envoyé au chassis et à la motorboard  .

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Ce matin je me suis lancé dans un autre projet que j'avais en tête à savoir rendre le side F355 compatible 4.1 au lieu du 2.1 d'origine.

J'ai récupéré un ampli de Daytona 2 pour celà qui me semblait bien adapté. En effet la connectique est la même que celui de la f355, l'alimentation et le format aussi et pour cause l'ampli 838-13578 est la version castrée de l'ampli 838-13475 qu'on retrouve dans les Daytona 2.

En haut Daytona 2, en bas F355.




L'ampli récupéré semblait fonctionnel mais au niveau des jumpers l'oxydation a été tellement violente qu'enlever les cavaliers a fait se briser des pattes. Certaines se sont cassées par simple contact. Flippant pour le reste de la carte mais bizarement ça ne semble pas avoir attaqué le reste de la carte. Les autres connecteurs sont ok. Tant mieux.



J'ai réalisé toute la matinée une série de tests en modifiant le câblage jusqu'à arriver au résultat souhaité. J'ai aussi tenté de comprendre à quoi correspondaient les jumpers (sans analyser le circuit ce qui serait probablement plus intelligent mais je ne sais pas faire).

Pour cela on remercie les duponts qui m'ont permis de tester à la volée différentes solutions et aussi de le faire à chaud... 



Maintenant c'est bon j'ai bien les 4 hp fonctionnels et le boomer!
Voilà le récap des branchements pour le résultat optimal chez moi. A noter que le volume 1 de la cashbox pilote les 4 hp ensemble et le volume 2 uniquement le boomer. C'est différent d'une scudrace où le boomer sera "lié" à une paire d'Hp.



Les recommandations du wire diagram pour les jumpers étant "étonnantes" (je n'ai pas compris en fait leur numérotation pour D2 alors que c'est très clair pour F355) j'ai commencé à faire les tests sur l'ampli d'origine pour mieux comprendre.

Edit:
En fait la numérotation est à comprendre ainsi:
JP1- 10 (11)
JP2- 2 (7)

Le chiffre 11 sur 20 pins (10*2) correspond au pin en face du 10, le chiffre 7 sur 8 pins (4*2) correspond à celui en face du 2.


En cours de rédaction/vérification une fois que j'aurai tout rebranché: Je laisse le post en suspens je ferai des tests complets avec le 3eme volume.

Dans la cashbox:
Potentiomètre volume 1 : HP Front et Rear
Potentiomètre volume 2 : Boomer

Sur l'ampli en CN2 il y a 3 réglages de volume potentiellement:
Vol 1 -> Potard Front et Rear Hp cashbox
Vol 2 -> Rien
Vol 3 -> Potard boomer cashbox

Sur l'ampli au niveau des deux rangées de jumpers:

Jumpers 1 (sur 10) : Influent sur l'amplification et la gestion du caisson de basse
JP1: 1: ??? (je ne peux pas tester facilement car un pin est cassé en bas et j'ai fait une petite soudure dessus)
JP1: 2: Augmente l'amplification Rear D ou G
JP1: 3:
JP1: 4: Augmente l'amplification Rear G ou D
JP1: 5: Augmente l'amplification Front D ou G
JP1: 6:
JP1: 7: Augmente l'amplification Front G ou D
JP1: 8:
JP1: 9:
JP1:10: est indispensable pour avoir le son du boomer. Il faut le coupler au JP2:1 ou 3. J'ai pris le 3 pour une question pratique la patte du JP2: 1 cassée.

Cela confirme ce qui était préconisé à savoir le Jumper en 10  . Concernant la différence sur le cavalier 2 c'est aussi logique car contrairement au schéma officiel j'ai le câblage du volume 3 et non du volume 2.

Jumpers 2 (sur 4) : Influent sur ce que contrôlent les potentiomètres de la cashbox
JP2: 1: les volumes 1&3 en CN2 sont actifs
JP2: 2: le volume 3 en CN2 (ici le boomer) est coupé, volume 1 augmenté. Il faut garder en mémoire que pour cet ampli si aucun potard n'est branché -> pas de son contrairement à un ampli Scudrace par exemple où pas de potard/cashbox signifie son à fond!
JP2: 3: le volume 1&3 sont actifs
JP2: 4: le volume 3 est coupé, volume 1 augmenté

J'imagine qu'il y a moyen d'exploiter le Volume 2 en CN2 et qu'une combinaison de JP2 permettrait de l'activer. Probablement qu'une partie des JP1 influe sur l'amplification de ce que pilote ce volume. De même qu'il est possible qu'il y ait une amplification du volume du boomer mais je n'ai pas encore testé. J'éditerai si j'en apprends plus.
C'est maintenant une certitude je vais installer un petit potentiomètre directement sur le volume 2 en CN2 et je devrais pouvoir profiter d'un réglage séparé pour les hp Front/Rear/Boomer avec les bons jumpers