[Wip] Le twin des éditions Del Prado (F355/Scud Race)

[Corwin]

Hello,

Le hfs passé je prends enfin le temps de partager le travail fait sur la partie "boomer" de la Scud Race.

Je vais dans un premier temps tenter de montrer avec quelques photos le changement de membrane. J'ai pris en exemple la dernière reçue qui est celle, à mon sens qui correspond le mieux.

Comparaison des membranes qui peuvent être utilisées: Version mousse et version caoutchouc à privilégier.





Phase 1 : décapage de la membrane précédente. Je vous conseille de faire sans produit, ça part en grattant, il faut juste y aller doucement. J'ai un peu abimé celle en photo en faisant trop vite mais ça ne changera rien au son.



Attention à s'assurer que la jupe interne de la nouvelle membrane est assez grande pour toucher l'intérieur. Dans le cas contraire il faut mieux garder les résidus de membrane pour crée un "pont".

Phase 2 : on place les membranes. D'origine elles sont collées à l'intérieur donc autant faire de même si c'est possible et que le nettoyage est correct.



Phase 3 : Collage du bord sur le métal. Alors ça tiendra avec la colle évoquée. Et en plus le support fera pression sur le tour donc pas d'inquiétude. Il faut quand même coller pour que ça soit étanche. Les petits ergots en acier sont écrasés pour ne pas gêner.




Phase 4 : Collage du centre. L'embout de la colle étant muni d'un petit bec c'est très simple, un "mince" filet sur le tour et c'est gagné. Pas grave si ça déborde un peu. Il faut mieux ça qu'une zone qui va s'ouvrir avec les vibrations.




Phase 5 : Séchage minimum 48 heures.



Pour éviter les vibrations du caisson en plastique j'ai mis une petite mousse tout autour. D'origine c'est collé et un peu chiant à ouvrir sans abimer le plastique je préfère vous prévenir.

Enjoy!

Bonus: la ref de la colle:



Mais ce n'est pas tout si vous avez une scud Race.

[Tibal]

Excellent ! Merci pour le tuto !

[fiend41]

vu qu'il y avait justement plusieurs scudrace au hfs,  c'était ton twin ?

[Corwin]

Non ça devait être celles de l'association j'imagine.

D'ailleurs c'était cool de tester les deluxe et Manx TT.

J'aurais bien aimé qu'il y en ait plus en particulier du model 2. La sega rally était en panne depuis le début...

[fiend41]

ok bon au moins t'as pu mieux t'y immerger !

hallucinant les videos de fin avec le nombre de bornes HS (sic au hfs) en raison de la chaleur aussi

[Corwin]

ok bon au moins t'as pu mieux t'y immerger !

hallucinant les videos de fin avec le nombre de bornes HS (sic au hfs) en raison de la chaleur aussi

C'était un carnage 

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Petite réception du "presque jour".



Une motorboard de @delo . Je soupçonne celle que j'avais de poser problème (volant qui se bloque de manière aléatoire et se met en surchauffe). Même avec une autre driveboard fonctionnelle prise à Delo aussi j'ai les mêmes symptômes.

Et mon autre motorboard en spare provoque une err 20 sur la drive board ne me permettait pas de comprendre avec certitude d'où venait la panne.

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Le test est concluant. Pour le moment tout semble bien fonctionner avec cette dernière. Pas de blocage ou de mouvements anormaux...

Bilan de mon spare:

Driveboard 1 Ko, En attente de remplacement
Driveboard 2 Ko, En attente de remplacement
Driveboard 3 Ko En attente de remplacement (Affichage numérique une fois sur deux, pas de ffb)
Driveboard 4 Ebay (Italie) ok
Driveboard 5 Delo ok

Motor Board 1 (F355) Ok
Motor Board 2 (F355) Ko
Motor Board 3 (Scud Race) -> Celle qui bloque le volant et passe en surchauffe
Motor Board 4 Delo Ok

[Corwin]

Mais ce n'est pas tout si vous avez une scud Race.

En effet suite à mes recherches concernant la gestion des différents HP, du boomer sur les deux sides Scud et F355 j'ai vraiment trouvé que cette partie pouvait être améliorée des deux côtés.

- le side F355 a l'avantage d'avoir un caisson de basse dont la gestion du son est séparée. Cela permet sur certains jeux d'apprécier la bande son avec beaucoup plus de pêche. En revanche quand on joue à côté avec 4Hp et qu'on revient sur ce side le son fait un peu creux en comparaison et n'est pas assez enveloppant, logique.

J'ai donc tenté d'installer un ampli de Daytona 2 que j'avais récupéré et d'installer des HP supplémentaires à l'avant. En mettant les jumpers comme il faut et en installant un potentiomètre il a donc été facile d'ajouter ce canal audio supplémentaire et de profiter de la gestion séparée des HP Avant, Arrière et du boomer. (Cf page précédente) Le top et une parfaite maitrise du son qui varie beaucoup suivant les jeux.

- le side Scud race a lui l'avantage d'avoir 4 Hp d'origine améliorant grandement l'immersion vs un système 2.1. Son défaut principal: le volume sonore du boomer est lié à celui des HP arrières. Et celui-ci est réglé trop bas en particulier à faible volume. A la maison on ne joue pas aussi fort que dans une salle d'arcade surchargée de bornes... Mais même en poussant les basses ne rendent pas aussi bien que sur la f355. Sur certains titres c'est un peu du gachis (Initial D, Outrun 2...) et même sur d'autres l'absence de vibrations sous le siège rend moins bien. Car oui les vibrations lors de certains changements de vitesses ou dépassement c'est sympa. 

J'ai dans un premier temps inversé les amplis afin d'avoir le boomer avec ceux à l'arrière car je trouvais leur volume beaucoup trop élevé pour avoir un peu de basse. C'était mieux mais pas parfait et il n'était pas possible de moduler les basses à l'envie sans que le volume avant soit à son tour trop élevé.

Après en avoir discuté, @Tibal m'a proposé de regarder pour faire une petite carte à placer entre l'ampli et le low pass amp pour modifier le volume du caisson.

La carte en question:



Malheureusement si sur le papier l'idée est bonne dans la pratique l'intérêt s'est averé quasi nul. Le volume varie bien comme attendu mais il est toujours limité au volume des HP associés.

En étudiant un peu le wire diagram j'ai pensé qu'il serait peut être possible d'agir après la phase d'amplification de l'ampli. Mais attention il n'est pas possible ici d'agir avec un simple potentiomètre.

Les amplis sega de racecabs sont des amplis BTL:

Un ampli BTL utilise deux  canaux d'amplification par HP. L'un poussant + et l'autre tirant -.
Résultat : pas de masse commune et tension doublée donc puissance plus élevée.

C'est pour cette raison que les fils sont +--+ en sortie d'ampli.

La première solution envisagée a donc été de placer un potentiomètre sur chaque fil mais pour agir comme une résistance variable. Idéalement il faudrait un potentiomètre quadruple pour agir de la même manière sur les quatres fils en même temps et de n'avoir qu'un potentiomètre. Ne trouvant pas de ref de ce type à bas coût (ça existe en 50K ohms mais il faut ici 5kohm maxi) j'ai décidé de partir sur 2 potentiomètres doubles dont voici le montage (Un gérant le canal gauche et l'autre le droit).







Et ça fonctionne! En revanche ce n'est vraiment pas pratique de devoir moduler le volume droite et gauche ainsi. Mais le fonctionnement est ok.

J'ai donc pensé qu'il serait peut être plus simple d'agir d'une autre façon en utilisant la carte de Tibal et la possibilité de déporter le son facilement.

Pourquoi ne pas simplement mettre une resistance fixe et identique sur chaques fils +--+ afin de baisser le volume relatif des HP face à boomer. En effet comme je l'avais expliqué le volume du boomer est trop faible pour un volume X. Mais si on diminue de moitié (par exemple) le volume X des HP et que le volume du boomer reste le même qu'à volume X alors celui ci a une plage de réglages exploitable qui entoure le volume X/2 des HP. Avec le contrôle du volume par la carte de tibal il devient facile de régler ce volume au niveau souhaité. 



J'ai utilisé le montage précédent pour determiner quelle résistance devait être appliquée... 20 ohms seulement. Je pense même qu'il serait possible de rester à 10/15 ohms.
J'ai donc commandé des résistances 20 ohms sur aliexpress avec une forte capacité de dissipation thermique, peut être trop mais c'était moins cher que des 5W/10W 







Ces dernières seront placées directement à la sortie de l'ampli, la carte de Tibal à sa place naturelle avec un potentiomètre déporté.
Cela fonctionne parfaitement et si je ne peux pas pour montrer en image ce que ça donne croyez moi qu'avec la réparation des membrances c'est vraiment top et à des années lumières du rendu d'origine avec les membranes en charpie.

Je ferai quelque chose de plus propre et compact quand j'aurai à nouveau du temps.