Chez moi de toute façon l'achat d'un nouvel écran était prévu, j'avais décidé de monter en gamme pour ma config gaming principale parce que je suis un gros joueur PC. Donc l'achat de mon nouvel écran m'a permis de faire d'une pierre deux coups, c'est à dire avoir un écran vraiment au top pour la vie de tous les jours et ensuite récupéré mon ancien écran 32 pouces gaming du coup. Mon ancien écran était déjà d'un certain niveau lui aussi et donc très bien adapté pour le ré-employer dans mon projet arcade.

Citationje partais plutôt sur de l'IPS pour la vivacité des couleurs mais c'est vrai que les dalles VA sont intéressantes pour leur contraste

Regarde bien les tests. La différence entre le contraste d'un écran IPS et celui d'un écran VA est importante, mon ancien écran AOC il monte à 4500:1 et les scanlines sont vraiment belles. Sur OLED c'est carrément encore plus fou ! Franchement les prochaines générations d'écrans seront phénoménales pour le retrogaming, on aura vraiment l'impression d'avoir un CRT tellement les scanlines seront bien rendues. Plus les lignes de pixels sont capables de s'éteindre complètement comme sur l'OLED et plus les scanlines seront fidèles au rendu CRT.

Je pense que l'IPS n'est pas assez dans le coup pour retranscrire des scanlines quand le contraste plafonne entre 1500 et 2000:1 pour les meilleurs... Quand tu les compares aux écrans VA qui ont le double au niveau des valeurs de contraste, ou encore face à l' OLED ou du QuantumDot MiniLED qui ont des contrastes infinis. Bref les prochaines générations d'écran vont vraiment tabasser, quand vous verrez des scanlines vous n'allez pas en revenir tellement c'est beau.

L'IPS actuellement revendique soit disant une meilleure fluidité de mouvement, mais les VA actuels ont considérablement progressé sur ce plan et n'ont plus rien à envier aux écrans IPS. Honnêtement le dernier avantage que l'on peut encore concéder à la technologie IPS ce sont les angles de vision plus larges, ce qui n'a un intérêt que très modéré dans une config arcade où la position de jeu est toujours fixe et bien maitrisée. Je pense que la technologie IPS est comme la technologie TN, elle est vouée à s'éteindre petit-à-petit, à moins que cette technologie se ré-invente complètement.

Désolé si mes questions viennent un peu en vrac mais au fil de mes recherches sur les différents sujets, j'ai besoin de poser ça là pour ensuite assembler tous les morceaux.

En l'occurrence, j'ai deux interrogations supplémentaires, en partant du principe que ma base sera un PC :

• dans la machine, il y aurait une prise multiples pour alimenter le PC, l'écran, etc... Et je compte mettre un interrupteur pour le on/off de la borne. Autant ça mettra l'écran sous tension et il sera prêt à être utilisé mais comment ça se passe pour le PC. En temps normal, il faut appuyer sur un bouton physique pour le démarrer. Il y aurait une bidouille à faire pour que l'utilisateur de l'interrupteur allume l'ordinateur et ne se contente pas de lui donner du courant ?
• concernant la sonorisation, la pratique semble être d'utiliser un ampli et des hauts parleurs. mais cet ampli, il reçoit le son de quelle façon ? Via la prise jack du PC ?

Salut,
- tu vas dans le BIOS de ton PC, Power Management (ou dénomination similaire) et tu lui dis de rallumer le PC après une perte/retour d'alimentation.
- oui via le jack du PC

Je bidouille pourtant un peu les PC mais je n'ai jamais prêté attention à cette option. Merci pour l'info, je vais regarder ça 
Ok, c'est noté pour le Jack

Je suis en train de faire mon intégration PC moi aussi dans ma borne. Pour la santé de ton hardware et de ton alimentation je ne recommanderais pas forcément un branchement/débranchement sauvage d'alimentation via multiprise, essaye de privilégier autant que possible une extinction et un allumage propre du PC à chaque fois. Pour le bouton POWER du PC, on en trouve sur Amazon ou Aliexpress, personnellement j'ai acheté celui-ci : https://www.amazon.fr/dp/B0DZN87PCZ Il se branche sur les pins Power de la carte-mère et il peut se brancher sur les pins Power LED aussi pour avoir un témoin lumineux sur le bouton. On dispose d'1m80 de longueur pour positionner le bouton absolument où on veut.

Citation de: archeo le Vendredi 05 Septembre 2025, 11:08:39 AM• concernant la sonorisation, la pratique semble être d'utiliser un ampli et des hauts parleurs. mais cet ampli, il reçoit le son de quelle façon ? Via la prise jack du PC ?

Si ta carte-mère est équipée d'une sortie SPDIF optique je te recommanderais vivement de privilégier celle-ci. Surtout si tu comptes utiliser un ampli. Les sorties jack des PC sont en analogique, et le problème c'est qu'elles sont très souvent de mauvaise qualité et très soumises aux parasites induits par les différents éléments du PC... Lorsque le CPU ou la carte graphique est sollicité cela peut provoquer des parasites dans la sortie jack. Et pour éviter les parasites moi je te recommanderais de partir sur un ampli avec des entrées numériques SPDIF si ta carte-mère a la possibilité de sortir sur du SPDIF optique. Les sorties numériques sont propres et garanties sans parasites. A noter que si le fabricant de ta carte-mère a choisi de ne pas intégrer de sortie SPDIF optique, tu peux quand même en récupérer une sur les pins de ta carte-mère en rajoutant une petite carte fille à moins de 10 € : https://www.amazon.fr/dp/B0DZHJXXQF



Sur la boutique audiophonics.fr tu as de très nombreux modèles d'amplis qui sont disponibles, je te recommande cette boutique française si tu veux un SAV, parce que sur Amazon tu n'auras que des vendeurs tiers pour ce type d'amplis avec toutes les complications qu'il peut y avoir derrière en cas de problème (renvoi du produit à tes frais, perte de colis possible, mauvaise foi du revendeur, etc). Personnellement j'ai choisi un ampli numérique moderne pouvant sortir du 2.1, j'ai choisi un SMSL A50 Pro. J'ai un subwoofer de 14 litres et 20 cm de diamètre pour ambiancer, et pour les haut-parleurs, j'ai pris de l'encastrable de gamme homecinema qui sont bien plus efficaces que les haut-parleurs polyvalents à large bande. Franchement les haut-parleurs à large bande sont pourris car ils ne sont pas équipés de tweeters pour restituer les aigus, je ne recommanderais pas.

Après tout dépend de ce que tu veux faire. Si tu veux un son dégueux et vintage, alors contente-toi des haut-parleurs à large bande pourris qu'on vend à moins de 10 balles. Après il y a une autre solution aussi, les haut-parleurs encastrables de gamme automobile. Tu en trouveras à de très bon prix, des modèles équipés de tweeters pour une belle réponse en fréquences dans les aigus, comme par exemple ceux là : https://www.amazon.fr/dp/B07573RGZ7 Et ça c'est mille fois mieux que des haut-parleurs à large bande pourris qu'on propose sur les boutiques de vente de matos arcade.

Si tu veux voir comment j'ai intégré la partie son, tu peux jeter un coup d'oeil à mon topic : https://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=44875.48 C'est à partir de la page 4 que j'aborde la partie son, et j'y explique notamment tous les choix que j'ai fait.

Merci pour tes informations. J'ai consulté ton topic à la suite de ton précédemment message. Je ne pense pas rechercher un niveau de qualité sonore équivalent à tes exigences. Les bandes sons des jeux des années 80-90 ne me semblent pas nécessiter de telles exigences. Mais je serai vigilant sur le choix de l'ampli et des speakers

Alors essaye de partir au moins sur des haut-parleurs équipés de tweeters de gamme automobile.

https://www.amazon.fr/dp/B07573RGZ7

Comme ceux-là par exemple, ils sont pas chers à moins de 24 € la paire. Et ils sont équipés d'une grille de protection, ça vaut mille fois mieux que les haut-parleurs à large bande pourris que l'on trouve en vente sur les boutiques de vente de matériel arcade. Le problème des haut-parleurs à large bande c'est qu'ils sont dépourvus de tweeters et ils sont d'un trop petit diamètre pour avoir quelque chose de satisfaisant. Avec un haut-parleur de gamme automobile tu auras un tweeter intégré dans l'axe central de la membrane, ce qui élargira considérablement la réponse en fréquences par rapport à un médiocre haut-parleur à large bande de gamme arcade.

Par contre je t'invite vraiment à ne pas faire l'impasse sur une sortie numérique de ton PC, ou sinon tu risques d'avoir des mauvaises surprises avec la sortie jack analogique... Cet ampli par exemple : https://www.audiophonics.fr/fr/amplificateurs-integre/o-noorus-pa-70-amplificateur-class-d-ma12070-bluetooth-50-2x55w-4-ohm-p-18212.html C'est le moins cher que j'ai pu trouver en numérique. Il se raccorde au PC via son entrée USB et sera reconnu comme carte-son externe, il ne sera jamais affecté par les parasites provenant du PC, il offre des réglages BASS et TREBLE sympas pour personnaliser le son selon tes gouts et il y a une possibilité d'upgrade futur vers le caisson de basses si tu veux plus tard enrichir ton matos si jamais tu trouves le son un peu plat. 

CitationLes bandes sons des jeux des années 80-90 ne me semblent pas nécessiter de telles exigences.

Il y a pourtant bien des basses fréquences aussi dans ces jeux là. Les compositeurs de musique ne se sont pas arrêtés à 60 Hz pour le grave... Les bruitages également, une explosion n'a pas la même ampleur selon la capacité de ton installation à sortir du grave. Avec une paire de haut-parleurs encastrées de 13 cm de diamètre au mieux tu atteindras une réponse en fréquences convenable jusque 50 Hz. Mais ensuite pour tout ce qui est en dessous entre 20 Hz et 50 Hz ça ne sera pas restitué. C'est dommage parce qu'il y a des tas d'ambiances sonores qui mériteraient d'être pleinement restituées avec le renfort d'un caisson de basses. Je t'assure que ça fait toute la différence quand tu as un caisson de basses en renfort qui va aller chercher la plage de fréquences basses de 20 Hz à 50 Hz qui manque sur les haut-parleurs de petit diamètre.

Je regarderai ça le moment venu, je suis encore très loin de ces problématiques.

J'ai beaucoup lu, beaucoup regardé de vidéos surtout, des fabrications ou des restaurations mais d'une certaine façon, j'en suis toujours au point de départ c'est à dire que j'ai du mal à choisir mon matériau de base. L'aggloméré ne faisait pas partie de mes options et j'ai tout de suite écarté le mélaminé à cause des éclats que les découpes vont nécessairement occasionner. Je pense avoir définitivement éliminé le MDF malgré certaines qualités comme son prix, sa facilité à travailler et sa planéité en vue du collage des stickers. Cependant, la poussière produite et une relative fragilité par rapport aux montages/remontages que je crains de devoir faire m'ont freiné. Reste le contreplaqué mais là encore, je me casse la tête, peut être pour rien. Au delà du choix de bois (peuplier, bouleau, eucalyptus...), je m'interroge surtout sur l'intérêt ou non de le prendre en version filmé. Avec une version brute, je sais que ça devra passer par du ponçage, un apprêt, re du ponçage puis enfin de la peinture si tout va bien. Avec le CP filmé, je devrais avoir un support "prêt à poser) pour les stickers. Pour autant, je n'ai quasiment vu personne l'utiliser. Y aurait-il une raison à cela et que j'ignore malgré mes recherches ? Et ça ne peut pas être qu'une question financière car j'ai vu des CP filmés moins chers que des panneaux bruts. Je veux bien vos avis ou retours d'expérience là-dessus. A noter que je compte faire un montage avec des assemblages excentriques.

Un autre point qui me turlupine, ce sont les boutons. De ce que j'ai lu, Sanwa ou Seimitsu sont des marques plébiscitées. J'avais l'idée de faire un control panel en bois sauf que les boutons vissables de ces marques là permettent une épaisseur de panneau maximale de seulement 8mm pour les premiers et 12mm pour les seconds (pour les boutons de 30mm). Je sais qu'avec la défonceuse je pourrais désépaissir une planche mais je vais peut être fragiliser l'ensemble. Je ne me sens pas chaud pour un panel métallique d'autant que je n'ai pas trouvé d'info sur l'épaisseur idéale et les boutons clipsables ne me plaisent pas, toujours peur qu'il y ait du jeu. Là encore, peut être que je m'égare et je veux bien que vous me remettiez les idées en place si besoin !

Je crois effectivement que tu te prends la tête pour rien    À un moment faut se lancer !
Ça reste une pauvre borne en bois, ce n'est pas une centrale nucléaire ou un cœur artificiel...

Si tu rejettes tous les boutons et tous les bois parce qu'ils ont un poil de travers, tu ne commenceras jamais rien !

Allez, go ! Tu fais ton dessin, tu va chez Casto Merlin acheter le bois et roule ! 

Salut,

Je rejoins Coolfire, il n'y a franchement pas de quoi se prendre la tête. 


Pour te dire, certains pondent des bornes fabriquées quasi intégralement avec de la récup' alors.... 


Lance toi, tu t'occuperas des problèmes au fur et à mesure, quand ils se présenteront à toi, ou pas. 


Est-ce qu'elle sera parfaite ? Peut-être pas, mais tu auras la fierté d'avoir fabriqué cette machine.

J'entends vos remarques mais je ne suis pas d'un niveau de bricolage qui me permette de jongler avec des matériaux de récup', de modifier mon projet en cours de route, etc... Je suis plutôt du genre à tout planifier, tout organiser, tout prévoir à l'avance autant que possible pour ensuite dérouler le plan (dont j'adore quand il se déroule sans accroc pour ceux qui ont la réf  )
De la même façon, je n'aime pas trop les trucs définitifs qui ne me permettrait pas d'être démonté, modifié... Quand je vois la plupart des vidéos anglosaxones avec les gars qui montent leur borne avec colle et cloueuse, je fais un malaise 

Salut,

Je partage l'avis des autres, tu te prends la tête inutilement .

Prévoir un maximum de choses et bien planifier le projet, c'est une chose, mais tergiverser des mois durant pour savoir si l'agglo, le contreplaqué ou MDF est le plus adapté n'a pas de sens : le résultat sera strictement identique !

Quant au fait de vouloir faire une borne démontable, cela me semble un peu illusoire : si les bornes sont souvent collées/vissées ou clouées, c'est pour leur donner de la rigidité. À vouloir quelque chose de démontable - chose que tu ne feras peut-être jamais ! -, tu t'imposes des contraintes supplémentaires pour un résultat inférieur. Si tu veux que cela soit démontable, il faut alors des assemblages non pas à vis à bois, mais plutôt des vis à collet monté + rondelle + écrou j'imagine non ? Dans ce cas, soit les têtes des vis seront apparentes (je doute que cela soit dans ton cahier des charges vu comment tu me sembles maniaque ), soit il faudra qu'elles soient sous l'enduit et sous le vinyle. Mais dans ce cas, à chaque fois que tu démontes la borne (sans doute jamais, n'oublions pas  ), et bah tu risques de fissurer l'enduit, voire percer le vinyle... 

Je pense qu'après chaque démontage/remontage, la borne prendra du jeu et sera moins rigide qu'avant...

On se donne rendez-vous en 2030, pour le sablage du Champagne lors de l'inauguration de ta borne ?? 

 

A+

Mon projet est peu orthodoxe mais ma borne Ikea est entièrement démontable pour le coup.

Le PC d'émulation est posé sur une tablette de chez Ikea prévue pour aller dans le meuble, les alimentations et les divers autres éléments sont fixées sur des supports imprimés en 3D qui sont eux même fixés soit sur des trous pré-usinés du meuble, soit sur des tablettes prévues pour le meuble. Tout est aisément démontable et éventuellement upgradable. Pas de colle et le remontage dans les trous pré-usinés donne l'assurance de remonter les éléments parfaitement droits. Il y a peu de chances de merder dans les coupes car il y en a très peu.

Le bois de ces éléments de cuisine est très robuste il est fait pour supporter de lourds plans de travail ce ne sont pas des planches en carton, et le revêtement blanc aussi est costaud et sa couleur est bien évidemment raccord avec mon projet de candy cab. Ce qui prend le plus de temps c'est la conception des pièces en impression 3D finalement, sinon jusqu'à présent mon concept se monte avec une grande facilité comme un Lego sans le moindre collage.

Effectivement, ce n'est pas quelque chose qui va être démonté régulièrement mais vu le gabarit du borne, en dimension comme en poids, c'est un élément que je suis obligé de prendre en compte. Le lieu de fabrication, ça va être mon garage et le lieu d'utilisation, ça va être la salle de jeux, pile au dessus mais avec 3 portes à passer et un escalier deux quarts tournants à franchir. Outre des montages à blanc qui se feront certainement lors de la construction, il y aura inévitablement un démontage/remontage complet pour l'installation à l'emplacement définitif.

Pour l'assemblage, et notamment maintenir la structure globale de la borne, je comptais utiliser ce genre de quincaillerie combiné à des tourillons

On a tous déjà utilisé ça avec du mobilier Ikea ou équivalent. Certes, ce n'est pas fait pour un nombre de montages/démontages infinis mais ça doit supporter mes exigences et c'est invisible de l'extérieur.
De ce point de vue, comme pour le design global de la borne, je dois dire que celle de chez Arcade for Good est inspirante.

Et pour le reste de la structure, je compte m'appuyer sur des inserts filetés


A vrai dire, je n'ai pas complètement exclu une solution comme celle de ferrures d'assemblage qui, bien qu'avec une tête de vis apparente par dessus le vinyle, n'est pas totalement disgracieuse à mes yeux


Si je m'interroge autant sur le choix du bois, c'est aussi un peu par fainéantise. Avec le contreplaqué filmé, j'ai l'espoir (mais pas confirmé faute de retour d'expérience) de pouvoir coller les vinyles directement après un simple dépoussiérage de surface. Avec le contreplaqué brut et dans une moindre mesure le MDF, il y aura une préparation de surface plus ou moins importante qui va prendre un temps non négligeable, un surcoût financier aussi (apprêt+peinture), pour un résultat dont je ne sais pas s'il sera meilleur.

CitationLe lieu de fabrication, ça va être mon garage et le lieu d'utilisation, ça va être la salle de jeux, pile au dessus mais avec 3 portes à passer et un escalier deux quarts tournants à franchir. Outre des montages à blanc qui se feront certainement lors de la construction, il y aura inévitablement un démontage/remontage complet pour l'installation à l'emplacement définitif.

Le format upright que tu voulais va considérablement augmenter l'encombrement... A moins de prévoir dès le départ la borne en deux parties comme ça se fait souvent avec les bornes en kit, c'est à dire un baretop posé sur un meuble réhausseur.

Et puis tu vas fabriquer ta borne dans un garage avec un taux d'humidité et une température différente d'une pièce de ta maison, le bois risque de travailler un peu, tu pourrais avoir des surprises lors du remontage avec tes trous de perçage qui ne sont plus parfaitement alignés et des planches qui se rétractent ou gondolent.

A moins que pour empêcher cela tu réussisses à monter ta borne en quelques jours seulement pendant l'été qui est la période où l'impact de l'humidité et de la température sera le moins important. Mais vu la longueur de tes réflexions et ton questionnement permanent, je doute que tu fasses le montage en quelques jours, pour une personne minutieuse c'est pas envisageable à mon avis de réaliser ça en quelques jours.

CitationSi je m'interroge autant sur le choix du bois, c'est aussi un peu par fainéantise. Avec le contreplaqué filmé, j'ai l'espoir (mais pas confirmé faute de retour d'expérience) de pouvoir coller les vinyles directement après un simple dépoussiérage de surface. Avec le contreplaqué brut et dans une moindre mesure le MDF, il y aura une préparation de surface plus ou moins importante qui va prendre un temps non négligeable, un surcoût financier aussi (apprêt+peinture), pour un résultat dont je ne sais pas s'il sera meilleur.

Je te conseille de regarder cette vidéo :


Pour mon projet, le bois de mes éléments de cuisine Ikea est exactement du même type que celui que Patrick Masquelier (PM88) utilise, c'est du mélaminé avec un revêtement très robuste, exactement pareil. L'avantage est le même que décrit dans la vidéo la surface est parfaitement lisse pour la pose de stickers ensuite.

Mais il faut des outils d'excellente qualité pour travailler ces surfaces, la scie sauteuse ne convient pas par exemple. Chez moi j'ai pu voir l'énorme différence que ça faisait entre une coupe à la scie circulaire et une coupe à la scie sauteuse, la netteté de coupe n'est pas la même, on a bien les petits éclats visibles décrits par Patrick Masquelier quand on utilise la scie sauteuse, donc crois-moi, il sait bien de quoi il parle dans la vidéo.

Mais pour moi les rares coupes que j'ai eu à faire sur mon mélaminé de cuisine ne seront pas visibles à la fin car ça sera recouvert par la finition. Chez PM88 les coupes sont parfaites parce qu'il emploie une CNC pour la fabrique des panneaux, la CNC c'est une machine à commande numérique qui garantie une perfection d'ouvrage, un même résultat qu'en usine.

Observe bien dans la vidéo, il stocke le bois dans un local chauffé par un poêle et ce n'est pas uniquement parce qu'il fait un peu froid dans Les Vosges, c'est comme je te l'ai dit un peu plus haut, c'est important la température et l'humidité d'une pièce pour le bois sinon les planches travaillent.

Je te conseille de regarder toute la série de vidéo qui est très intéressante et qui explique aux gens comment on fabrique une borne c'est le youtubeur Retro Polo qui a tourné les vidéo, c'est un youtubeur du retrogaming qui n'a pas sa langue dans sa poche, il n'est pas là pour faire une publicité de l'établissement sa démarche c'est vraiment de montrer aux gens comment ça se passe.

https://www.youtube.com/@Retro-Polo/search?query=pm88

Moi c'est cette série de vidéo qui m'a donné envie de me lancer dans mon projet arcade. Comme PM88 ne propose pas de modèle XXL au format Candy Cab, je me suis dit que j'allais fabriquer le mien. Je n'ai pas de machine à commande numérique comme lui, pour réaliser un ouvrage parfait, mais j'ai eu l'idée de l'impression 3D pour fabriquer des pièces parfaites qui épouseraient des éléments de cuisine usinés parfaits, pour une perfection d'assemblage facile à mettre en place.

Le gros soucis quand tu fais des mesures et du perçage ou des coupes c'est que l'alignement n'est jamais totalement parfait, un petit décalage et ça se voit tout de suite sur l'assemblage final, le foret peut bouger de quelques millimètres, même si tu fais un avant-trou. Ou bien la motorisation de ton appareil de coupe peut te faire dévier, c'est ça qui m'embête quand on fait un montage on aura beau être très méticuleux dans les mesures, à l'arrivée il y a toujours des imperfections avec des outils manuels motorisés... C'est comme ça qu'est né mon projet de borne en impression 3D sur des éléments de cuisine parfaitement usinés.

Vu que tu veux utiliser de la quincaillerie de meuble classique pour tes assemblages et que tu souhaites avoir la possibilité de démonter, je me demande si tu ne devrais pas considérer directement des éléments de cuisine toi aussi à adapter avec quelques coupes. Je sais que mon modèle Candy Cab pourrait aisément être convertible en Upright, il suffirait uniquement de changer la hauteur de coupe pour le panel.