Projet Astro City (custom) en impression 3D

[Bernardo]

Maintenant que j'ai fait ma présentation dans le topic dédié, je vais pouvoir présenter le projet qui m'amène ici. Je voudrais construire une borne Astro City en Lego ! Non je rigole, enfin à moitié, je voudrais la faire en impression 3D et la taille des plateaux d'impression 3D étant ce qu'elle est cela impliquera évidemment un découpage et assemblage en plusieurs pièces. J'ai vu une réalisation en impression 3D qui m'a beaucoup impressionnée c'est celle de Multi Game System



MON MODÈLE QUE JE RÊVE D'ATTEINDRE !

Je trouve cet assemblage en impression 3D magnifique ! Ce serait totalement dans cet esprit là que je voudrais réaliser ma borne. Par contre c'est une réalisation qui date d'il y a 8 ans et je pense qu'on peut probablement envisager quelque chose de plus grand aujourd'hui avec le matériel moderne qui existe de nos jours. Mon idée à moi ce serait de créer un bartop beaucoup plus ambitieux, non pas avec un Raspberry Pi dedans, mais plutôt un hardware complet de PC en l'occurrence ce sera le hardware de ma config principale actuelle que je vais prélever pour construire ce bartop.

J'ai ma config principale actuelle qui commence à avoir un certain âge, elle a 10 ans et je sais que ça va devenir de plus en plus compliqué avec les jeux récents qui vont sortir. J'ai actuellement un Core i7 4790K sur une carte mère Asus RoG Hero avec 32 Go de DDR3 et une carte graphique GTX 1080. C'est pas dégueu comme matos mais quand je vois le trailer de GTA 6 et que les experts qui l'ont décortiqué nous expliquent que le rendu que l'on voit c'est bel et bien le moteur du jeu. Je comprends sans difficultés que mon PC n'arrivera plus à suivre sur de tels jeux... Ma carte graphique est encore OK en 2023 je pense, en terme de teraflops concrètement je suis à peu de choses près sur le même niveau de performances qu'une PS5. Par contre c'est tout ce qu'il y a autour qui risque de brider l'expérience, le CPU risque d'être trop lent et mon SSD en SATA 3 limité à 500 Mo/s ne peut pas rivaliser avec les SSD NVMe de dernière génération qui montent à 7 Go/s et qui sont déjà intégrés dans les consoles modernes...

Bref je pense qu'il est temps d'offrir une belle retraite à ce matos de qualité qui m'aura accompagné pendant 10 ans, et du coup je pensais ré-employer ces bons composants increvables dans mon nouveau projet de bartop. Ce projet ne pourra donc se faire qu'à la condition que j'upgrade ma config principale avec de nouveaux composants pour que mes anciennes pièces ruissellent ensuite dans mon bartop. J'espère que j'ai assez bien expliqué mon projet.

1) L'AFFICHAGE



Il s'agira d'un AOC Q3279VWF que j'utilise sur ma config principale actuelle. En vrai cet écran est pas mal du tout au niveau des caractéristiques, sa technologie de dalle VA offre notamment un excellent contraste mesuré à 4510:1 dans le test sur Les Numériques, donc il offre des noirs vraiment très profonds ce qui est idéal pour les scanlines notamment avec les consoles retro. Je compte me séparer de mon écran actuel car je prévois de monter en gamme, cet écran AOC actuel offre une image vraiment au top mais il est un peu trop basique pour le gaming exigeant, je déplore notamment le faible taux de rafraichissement, un ghosting omniprésent sur les jeux sombres, et pas de GSync... L'idée ce serait donc de prélever mon écran AOC actuel pour le mettre dans le futur bartop et je rachèterai un 32 pouces mais davantage orienté gaming cette fois pour ma config principale.

Oui vous avez bien entendu, c'est un écran de 32 pouces dont il s'agira, et en format 16/9 ème ! Ce qui signifie qu'il s'agira d'un écran très large ! La dalle fait 70 cm de large sans le cadre donc c'est très grand, finalement légèrement plus grand qu'une Astro City qui fait 75 cm de largeur. Je vous avais dit que ce serait un projet très ambitieux ! Pour tout vous dire, à ce stade là je n'ai même pas encore décidé si le projet (vu son gabarit) doit rester un bartop à poser sur un meuble ou bien si je vais beaucoup plus loin et je modélise carrément la borne entière avec le socle. Enfin je pense que je me projette déjà beaucoup trop loin là ! On va essayer dans un premier temps de mener à bien ce projet du bartop et pour l'évolution en borne complète, on verra plus tard je pense.


2) LE HARDWARE ET LE SOFTWARE



Je voudrais faire un bartop qui tourne entièrement sur du hardware PC, j'ai déjà listé ci-dessus une partie du matos que je vais employer, donc il y a la carte-mère, issue d'une gamme orientée gaming de chez Asus, c'est la Asus RoG Z87 Maximus VI Hero. Dessus il y aura mon processeur Intel Core i7 4790K qui est un peu âgé aujourd'hui mais loin d'être ridicule. La plateforme est en DDR3, j'ai 4 barrettes G.Skill Trident X de 8 Go cadencées chacune à 2400Mhz donc 32 Go au total. Le SSD sera un Samsung 840 Pro en SATA 3. Et l'alimentation sera une Corsair AX 860w 80+Platinum. Sans oublier la carte graphique qui sera une Zotac GeForce GTX 1080 AMP très légèrement overclockée d'usine.

Et donc mon idée ce serait d'installer Recalbox sur cette config PC pour la partie software. J'adore ce frontend, j'adore sa communauté également que je follow avec un grand intérêt. L'interface de Recalbox c'est le top je trouve, j'aime les catalogues de jeux bien triés, j'ai ma sélection de jeux pour chaque console que j'ai soigneusement choisi. Ça fait pas mal d'années que j'utilise Recalbox et ce sera difficile de me convaincre d'utiliser autre chose. Mais naturellement je veux bien écouter vos remarques et suggestions concernant une utilisation spécifique avec une borne d'arcade.


3) LES HAUT-PARLEURS



Avec toute cette place qui sera disponible dans ce bartop XXL de 32 pouces, j'aimerais bien faire quelque chose de premium pas uniquement avec le hardware, mais au niveau du son aussi. Parce que je suis un amoureux du son, j'aimerais bien intégrer un petit ampli de gamme HiFi et une paire de haut-parleurs encastrables de qualité. Ce que je déplore sur les haut-parleurs à large bande qu'on utilise couramment dans les bartop et les bornes d'arcade c'est leur inaptitude à faire du grave parce que le diamètre du haut-parleur est trop petit. Je déplore aussi leur inaptitude à faire des aigus en raison de l'absence d'un tweeter.

Or justement les haut-parleurs encastrables de gammes homecinema bouleversent la donne et ouvrent davantage de perspectives selon moi. Les haut-parleurs encastrables de gamme homecinema ont précisément ces aptitudes recherchées que les haut-parleurs à large-bande n'ont pas... Du coup je pense que je vais m'orienter probablement sur une paire de Focal 100 ICW5 c'est du haut-parleur encastrable de 13 cm de diamètre avec un tweeter intégré dans l'axe central, sa réponse en fréquences couvre jusqu'à 65 Hz pour le grave grâce à son diamètre élevé et va jusqu'à 23 000 Hz pour l'aigu grâce à son tweeter central.

Comparé aux haut-parleurs à large bande classiques, il y a pas photos parce que ces derniers descendent rarement en dessous de 80 Hz pour le grave et sont incapables généralement de dépasser 10 000 Hz dans les aigus en raison de l'absence de tweeter... D'où mon choix de m'orienter sur du Focal de gamme homecinema même si ça coûte un petit peu plus cher. En tant qu'amateur ayant déjà une installation homecinema et du matos HiFi chez moi, je me sens obligé de mettre mieux que les traditionnels haut-parleurs polyvalents à large bande qui ont trop de lacunes à mes yeux pour le passionné du son que je suis. Mais si vous pensez que je fais fausse route, expliquez-moi.


4) L'AMPLI AUDIO



Ce que j'ai toujours déploré également au niveau du son dans les bartop classiques, c'est que souvent les gens intègrent un ampli ultra basique et sortent le son avec une sortie analogique en jack. Alors pour du Raspberry Pi un appareil à faible puissance c'est ok, la sortie jack ne sera pas trop soumise aux interférences. Par contre sur une config PC avec un CPU et une carte graphique qui pompent beaucoup de puissance, souvent la sortie jack analogique est fortement parasitée... L'analogique c'est mort, c'est même pas la peine d'y penser, je ne veux pas jouer à un jeu et entendre des grésillements dans la sortie jack en permanence parce que la config monte en puissance... Bref il me semble indispensable de sortir le son en numérique plutôt qu'avec le traditionnel jack analogique.

J'envisage pour cela un petit ampli moderne chinois de classe D bon marché, les fameux FDA (Full Digital Amplifier). Le but est de sortir le son du PC en numérique, j'utiliserais au choix la sortie SPDIF optique de ma carte-mère ou bien éventuellement l'USB. Je connais bien le petit monde des FDA et j'ai déjà un modèle en tête. Ce sera très probablement un FX-Audio D502 BT. Ce modèle a tout ce que je cherche notamment, des réglages BASS et TREBLE si je veux personnaliser à ma guise le niveau des graves et des aigus, ça c'est un réglage manquant que j'ai toujours déploré sur les bartop classiques. D'où l'intérêt de l'ampli FDA, ce n'est pas excessivement cher, c'est entièrement numérique et ça garantie une grande qualité du son sans aucun parasite, et surtout ça se pilote avec une télécommande. Je déteste les bartop où il faut aller chercher le potard de volume qui est caché derrière où sur le côté.


5) LES BOUTONS ET AUTRES FEATURES



Quand on pense à une Astro City, on pense à une borne japonaise et donc on pense forcément aussi aux boutons d'arcade Sanwa. Je compte bien reprendre les mêmes codes couleurs que sur les Astro City, c'est le but de mon projet. J'ai toujours entendu du bien de Sanwa mais je laisse la parole aux connaisseurs, si vous pensez qu'il y a beaucoup plus moderne, beaucoup plus efficace et beaucoup plus bon marché, j'écoute vos suggestions naturellement.

Pour le système de crédit, je ne sais pas s'il existe un système de monnayeur simple et ultra compacte. J'ai vu des vidéos où les gens mettaient des jetons personnalisés dans les bornes genre des jetons frappés à l'effigie de Street Fighter II, ça pourrait être très cool d'intégrer ça, mais je ne sais pas encore comment. L'idée ce serait d'intégrer un truc ultra simple sans reconnaissance de pièces sophistiquée, ni quoique ce soit. En fait juste une tirelire de base qui reproduit la sensation de mettre une pièce, moi ça me va. Il faut juste qu'il y ait la petite gestuelle sacré de mettre une pièce, parce que c'est tellement plus sexy que d'appuyer sur un simple bouton pour ajouter du crédit. C'est ce que j'aimerais faire, mais si c'est trop compliqué et que rien de compacte n'existe réellement, tant pis je renoncerais à cette idée.

Quitte à réfléchir sur d'autres petites features intéressantes, j'aimerais intégrer éventuellement une Dolphin bar dans le marquee pour utiliser des Lightguns selon l'ancienne méthode. Mais c'est sous réserve que Recalbox se décide à intégrer un jour le support du Siden Lightgun, auquel cas je réfléchirais peut-être à changer mes plans, à moins que vous ayez d'autres alternatives beaucoup plus intéressantes, j'écouterais vos suggestions parce que c'est un domaine que je ne connais pas du tout. Évidemment comme ce n'est pas un tube cathodique ça restreint beaucoup les choix.

J'aimerais intégrer aussi des ports USB en façade pour éventuellement brancher des manettes parce qu'il y a certains gameplay où l'usage d'un stick analogique est clairement plus approprié selon moi. Sachant qu'il s'agirait d'un hardware costaud ayant la capacité de faire tourner de gros émulateurs de consoles équipées de manettes analogiques, ma logique me dit qu'il serait judicieux d'intégrer des ports USB pour pouvoir brancher des manettes modernes. Après il faut voir comment je pourrais intégrer cela avec subtilité sans trop dénaturer le bartop.


CONCLUSION DE MES PREMIÈRES RÉFLEXIONS

C'est un projet très ambitieux dans lequel je me lance !

J'ai déjà une expérience de la modélisation 3D avec Google Sketchup Pro ou j'ai modélisé toute ma maison (rigolez pas il est pas aussi basique qu'on le pense) et je pense qu'il va inévitablement falloir passer à des outils plus puissants et adaptés à la modélisation 3D comme Blender par exemple. J'ai déjà commencé à potasser Blender avec quelques vidéo de tuto, je pense que j'arriverais assez vite à trouver mes marques dessus. Ce projet ça prendra le temps que ça prendra, c'est clair. On va y aller tranquillement, étape par étape. Pour les dépenses j'imagine que ça va chiffrer, ça implique d'acheter une bonne imprimante 3D grand format, ça implique de changer ma config gaming, et sans oublier toutes les petites fournitures qui vont se greffer à côté. Il est fort probable que ça me prenne au moins 2 ans tout ça. On verra bien, ça me fera une bonne expérience en tout cas. Et puis peut-être qu'il y aura une V1 du projet, puis une V2, ça s'arrête jamais après. Plus tard ce sera le projet de borne d'arcade Egret Mini II de Taito avec le pivot de l'écran en mode Tate pour les shoot-them-up ! Non je déconne ! Si j'arrive déjà à mener mon premier projet à bien, je serais très content.

N'hésitez pas à donner votre avis sur ce projet.

[tilowil]

Salut,
C'est un beau projet.
Je suppose que tu es équipé pour l'impression 3D. Je ne pas vu les dimensions de ta future réalisation. Avec une Anycubic Kobra Max tu pourrais peut etre tout imprimer en 1 fois.

En tout cas c'est un beau projet, que je vais suivre.

A+

[Tibal]

Wow ! Joli projet
Si ton écran sera un 32", le bartop sera plus grand que la borne originale non ? 

[Bernardo]

Je suppose que tu es équipé pour l'impression 3D. Je ne pas vu les dimensions de ta future réalisation. Avec une Anycubic Kobra Max tu pourrais peut etre tout imprimer en 1 fois.

Je ne suis pas encore équipé pour l'imprimante 3D, et effectivement c'est précisément ce modèle que j'envisage. J'ai malheureusement raté le dernier deal proposé sur Dealabs, elle était à 379 € il y a quelques jours.

Wow ! Joli projet
Si ton écran sera un 32", le bartop sera plus grand que la borne originale non ? 

Oui une dalle 32 pouces (hors cadre) ça fait une surface d'affichage de 70 cm de largeur. Et vu qu'une Astro City fait 75 cm en largeur totale il y a de grandes chances que le baretop dépasse la largeur d'une Astro City originale, si je compte 10 cm de plus de chaque côté elle fera 90 cm de largeur, donc elle sera environ 20% plus large, par contre elle sera plus écrasée en hauteur vu que c'est un ratio en 16/9ème.

C'est combien exactement la largeur d'un écran d'Astro City et quelle est la largeur du bezel ? Si vous avez des infos sur les dimensions complètes pour m'aider à modéliser le kit ça m'intéresse.

[tilowil]

Salut,

Elle est a 399€ chez Anycubic en ce moment



https://fr.anycubic.com/products/kobra-max?currency=EUR

A+

[Bernardo]

Merci, la promo est très intéressante, par contre c'est bien livré depuis la France ou un pays de l'UE ? Parce que je n'aimerais pas avoir une mauvaise surprise avec des frais de douanes...

[tilowil]

Salut,
Ce je ne sais pas, je te laisse regarder, c'est pour ca que je t'ai mis le lien.
J'ai une BCN3D Sigma R19, donc c'etait juste pour ton projet.

A+

[Bernardo]

Bon, j'ai réfléchi et finalement je vais attendre un petit peu...

Parce que le deal que j'avais vu il y a quelques jours concernait la Anycubic Kobra 2 Max



Sur cette version 2 il y a quand même pas mal de choses qui ont été améliorées, notamment la taille du plateau qui progresse de 5% et c'est précisément ce qui m'intéresse ici. Mais sur cette version 2 il y a aussi la vitesse et la précision des impressions qui ont beaucoup progressé. Du coup je crois que je vais attendre patiemment une nouvelle promo sur la version 2. Je vais me programmer une alerte sur Dealabs pour être notifié des futures promo. A mon avis, la promo finira bien par se remontrer un jour, il suffit d'être patient. De toute manière ça sert à rien d'aller trop vite, je n'ai pas encore créé mes modèles 3D ^^

[tilowil]

Bonjour,
Effectivement elle est mieux. Une plus grande surface d'impression (42x42x50 cm LLH). Il y a une promo chez anycubic, mais pas à la hauteur de celle que tu avais trouvé.

Hate de voir ton projet prendre forme.

A+

[sebastopol]

Hello,

Projet ambitieux ! Voici quelques photos des dimensions de l'Astro que j'ai sous la main si cela peut t'aider, la première est prise à partir de la limite écran/bezel de gauche. S'il t'en faut de plus précises je pourrai en faire en courant de semaine prochaine.

[Bernardo]

Merci pour ces mesures sebastopol, par contre c'est un peu chaud de lire les mesures quand le ruban du mètre n'est pas plaqué contre une surface. Alors du coup j'ai fait une petite recherche sur Google et j'ai trouvé un plan un peu plus précis avec de très nombreuses mesures qui vont m'aider, c'est sur ce forum que j'ai trouvé les infos : https://forum.hfsplay.fr/aide-fabrication-borne-d-arcade-et-bricolage-f38/resolu-dimensions-d-une-new-astro-city-demontee-en-t12106.html



Si j'en crois les données de ce plan, l'écran d'une Astro City fait apparemment 55 cm de largeur, le bezel noir sur les côtés fait 5 cm de largeur et l'armature blanche de la borne sur les côtés fait 5 cm de largeur aussi. Et on a bien une largeur totale de la borne de 75 cm. Ce sont des valeurs assez faciles à retenir finalement. Ensuite vu que c'est un écran au format 4:3 (1,333) on peut calculer la hauteur de l'écran qui sera d'environ 41,2 cm si mes calculs sont bons.

AFFICHAGE ASTRO CITY 29" .. /VERSUS/ .. MONITEUR PC 32"

Tâchons de comparer maintenant les dimensions d'un écran d'Astro City de 29 pouces avec celles d'un écran de PC en 32 pouces. On va faire une représentation à l'échelle assez simple et on va les superposer pour comparer les deux. Je vais prendre une échelle très simple 1 pixel = 1 millimètre. Pour l'Astro City les dimensions sont de 55 cm de largeur par 41,2 cm de hauteur. Pour un écran de PC en 32 pouces au ratio 16/9ème on a 70 cm de largeur par  39,4 cm de hauteur.

Représentons la surface d'affichage d'une Astro City donc une image de 550 pixels de largeur par 412 pixels de hauteur.



Représentons la surface d'affichage d'un moniteur PC 32 pouces donc une image de 700 pixels de largeur par 394 pixels de hauteur.



Les jeux d'arcade et la plupart des jeux-vidéo retro auxquels je joue sont en ratio 4/3 et pas en 16/9ème comme mon moniteur PC de 32 pouces. Alors du coup il serait intéressant de savoir quelle serait la surface d'affichage réelle en mode 4/3. Quelle serait la largeur d'affichage disponible si on ramenait ça en 4/3. Il suffit de faire le calcul, c'est à dire la hauteur multipliée par 1,333. On aurait une largeur d'affichage de 52,5 cm en mode 4/3. Maintenant représentons cette surface d'affichage avec la même échelle.



Maintenant ma question est de savoir, en définitive quelle est la surface d'affichage la plus grande en 4/3 ? Et bien malgré que le moniteur PC soit un 32 pouces et que l'écran d'une Astro City soit un 29 pouces, quand on ramène le moniteur PC à un ratio de 4/3 comme sur celui de l'Astro City on se rend compte que c'est l'affichage de l'Astro City qui reste le plus grand, mais vraiment de très peu. Voici une superposition des deux affichages avec notre échelle.



En vert vous voyez le surplus d'affichage que procure une Astro City comparé à l'affichage d'un moniteur PC de 32 pouces ramené à un ratio 4/3. Ça se joue vraiment pas à grand chose, sur une Astro City on a 12,5 millimètres en plus de chaque côté et 9 millimètres de plus en haut et en bas. On est sur un affichage presque équivalent en termes de dimensions d'affichage, c'est pourquoi je trouve que les écrans 32 pouces pour PC sont particulièrement bien adaptés pour ce projet.

Après la grande question c'est de savoir si je dois rogner l'affichage de mon écran PC de 32 pouces en le dissimulant sous la coque de mon impression 3D pour reprendre un affichage purement 4/3, ce serait techniquement réalisable je pense. Et de cette manière ça réduirait la largeur de la borne pour la rétablir pratiquement dans les mêmes dimensions que l'originale. Qu'en pensez-vous ? Est-ce  qu'on devrait dissimuler les bandes noires du 16/9ème derrière le bezel et la coque ? Ou bien on laisse toute la surface d'écran et on obtient une borne de 90 cm de largeur ? J'aimerais bien avoir vos avis sur la question.

[Tibal]

Si tu peux mettre des bandes amovibles et que ce soit joli avec et sans, tu peux certainement te lancer dans des caches.

En mettre de manière permanente me semble une fausse bonne idée, tu verras que beaucoup de jeux 3D 4/3 à l'origine peuvent être affichés en 16/9 en émulation. Et puis les jeux plus récents sont en 16/9, j'imagine que tu seras content de pouvoir les faire tourner.

Après si tu es sûr à 100% de ne faire tourner que de la 2D c'est autre chose. Mais dans ce cas, pourquoi ne pas intégrer un télé cathodique ?

[Bernardo]

Si tu peux mettre des bandes amovibles et que ce soit joli avec et sans, tu peux certainement te lancer dans des caches.

En mettre de manière permanente me semble une fausse bonne idée, tu verras que beaucoup de jeux 3D 4/3 à l'origine peuvent être affichés en 16/9 en émulation. Et puis les jeux plus récents sont en 16/9, j'imagine que tu seras content de pouvoir les faire tourner.

Après si tu es sûr à 100% de ne faire tourner que de la 2D c'est autre chose. Mais dans ce cas, pourquoi ne pas intégrer un télé cathodique ?

C'est vrai que j'ai encore tendance à raisonner avec mon Raspberry Pi actuel alors que le puissant PC que je prévois de mettre à l'intérieur m'ouvrira justement beaucoup plus de possibilités. Il y a des systèmes d'arcade récents que je n'ai encore jamais tâté du fait du manque de puissance sur Raspberry Pi, il y a notamment le Lindbergh de SEGA, le Taito Type X et tous les systèmes consoles/arcade modernes. Du coup je pense que je vais rester sur le 16/9ème.

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Sinon je réfléchis pas mal à mon panel en ce moment. J'aimerais beaucoup pouvoir intégrer de l'autofire au niveau hardware. Connaissez vous une méthode simple pour y parvenir ? Une PCB facile à utiliser ? J'aimerais pouvoir activer l'autofire sur le bouton de mon choix quitte à intégrer des petits switchs ON/OFF pour chaque bouton, je pense avoir la place suffisante sur mon panel pour le faire vu qu'il sera un peu plus large qu'un panel original.

[Bernardo]

Pour mon projet de borne, je suis toujours en cours de réflexion, mais je comprends que faire l'entièreté de la borne en impression 3D risque d'être très couteux en PLA, beaucoup trop couteux même... Sans parler qu'il n'existe pas d'imprimante 3D grand public capable de faire un panel latéral entier, ces dimensions sont trop grandes... Du coup je pense que je vais revoir mes plans. Déjà je pense que je vais revenir sur mon idée de bartop et faire plutôt la borne complète. What the fuck ?! La borne complète ?! Mais t'as pas dit à l'instant que tu voulais économiser du PLA ? En fait je pensais économiser d'importante quantité de PLA en optant pour une ossature bois que je pourrais ensuite habiller de quelques éléments imprimés en 3D pour donner la forme d'une Astro City, une sorte de kit de carrosserie à poser sur une ossature bois.

Je pense que je vais probablement employer des éléments de cuisine pour la base de l'ossature. Parce que c'est blanc comme une Astro City, c'est robuste et ça tient plutôt bien dans le temps (les éléments de cuisine sont généralement garanties 25 ans). Autre point intéressant c'est que c'est usiné parfaitement et ça dispose également de trous pré-percés intéressants pour ajouter des choses, des tablettes, des fixations, des renforts, etc. Une borne d'arcade Ikea, ça a l'air d'une plaisanterie dit comme ça, mais en vrai c'est pas si déconnant que ça. J'ai fait quelques modélisations dans Sketchup histoire de voir ce que ça pourrait donner.



Il faut que je vous parle des réflexions que j'ai menées sur l'inclinaison de l'écran. Après plusieurs tests de positionnement d'écran j'ai décidé que je n'allais pas reprendre l'inclinaison arrière de 30 degrés des Astro City... Parce que d'une part une inclinaison de l'écran vers l'arrière qui est aussi importante va rendre bizarre sur un écran 16/9 ème, et d'autre part avec un écran LCD les angles de vision bas ne sont pas exceptionnels, c'est un point faible du LCD que les cathodiques n'ont pas... Sur un écran LCD à technologie de dalle VA (Vertical Align) comme le mien, ça passe encore, mais on commence à voir l'image se dégrader un petit peu avec une inclinaison de 30 degrés... Du coup je vais plutôt adopter une inclinaison d'écran de 15 degrés c'est à dire la même chose que sur les bornes d'arcade HD modernes comme les Viewlix. C'est ce qui me parait le plus adapté.

Le modèle que j'ai fait sous Sketchup et que vous voyez dans ce post, reprend cette inclinaison d'écran de 15 degrés. Esthétiquement je trouve ça pas mal sur les plans, il faudra voir ça en vrai. Et pour l'ossature en élément de cuisine j'ai eu l'idée d'utiliser deux caissons bas de 40 cm de largeur, au lieu d'un seul de 80 cm, afin de former une ossature beaucoup plus rigide avec une double planche centrale pour offrir un appui solide à la planche de l'écran et également au panel deux joueurs. Toute idée permettant de renforcer la structure de la borne est une idée bonne à prendre parce que la vie d'une borne est parfois mouvementée.

Vous pouvez voir sur ce modèle 3D que le caisson haut est raboté pour obtenir une inclinaison d'écran de 15 degrés. Pour avoir les valeurs exactes c'est pas compliqué, il suffit de faire un petit calcul de trigonométrie pour avoir pile poil l'angle souhaité, donc là c'est modélisé fidèlement sur ce modèle 3D. Ensuite vous voyez aussi que j'ai raboté les deux caissons bas pour abaisser le panel deux joueurs à 68 cm de hauteur, sinon on est beaucoup trop haut avec les 80 cm de hauteur standard d'un élément de cuisine, ça ne conviendrait pas pour une candy cab dont la position de jeu est assise. Voila, donc normalement ça donnerait quelque chose dans ce style mon ossature de borne.

N'hésitez pas à dire ce que vous en pensez.

[Bernardo]

J'ai vu une vidéo sur YouTube de Doctor X-Dav qui fait beaucoup de choses très intéressantes dans le retrogaming et notamment il restaure des bornes d'arcades officielles. Sur la vidéo de son Astro City il nous la montre dans son jus avant restauration et on voit qu'il y a une faiblesse assez récurrente sur les Astro City c'est la fragilité du panel... Regardez ça à 16 min 39 dans la vidéo...

C'est chaud quand même... Alors c'est sûr la borne a beaucoup servi car le compteur indiquait 140 000 crédits. La borne a dû voir défiler toute sorte de joueurs dont certains rageux bien énervés, mais quand on y pense le panel est tout de même déporté de 23 cm par rapport à la paroi en dessous ce n'est pas rien 23 cm, imaginez une tablette murale et vous appuyez vos bras dessus voire la partie haute du corps tout entier... Ce n'est évidemment pas fait pour cet usage mais il faut que ça puisse résister quand même !

Du coup... J'ai décidé de revoir la structure de mon ossature.

Je vais plutôt partir sur 3 éléments bas afin de pouvoir créer 4 équerres de maintien pour le panel.



Ça me semble beaucoup plus robuste et beaucoup plus adapté comme ça. Dans les éléments bas de 20 cm de largeur, c'est-à-dire les petits caissons latéraux, concrètement je ne pourrais pas exploiter grand chose dedans. Ce sera probablement de la place perdue... Éventuellement ça pourrait faire un petit compartiment pour le monnayeur si je décide d'en mettre un plus tard. Ce qui compte principalement c'est le caisson central de 40 cm de largeur, c'est une baie technique suffisamment grande je pense pour y contenir le PC d'émulation. Cette révision d'ossature ne changera pas grand chose à mes plans finalement.

Je vais tâcher de bosser sur la modélisation des équerres de support pour le panel.



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Ou sinon j'avais pensé à une autre idée à la place des équerres en impression 3D pour soutenir le panel. Plutôt que de visser des équerres dans du bois, peut-être qu'on pourrait faire plus robuste encore. Je pensais à un châssis tubulaire pour assurer la solidité du panel. L'idée ce serait d'aller chez le métallurgiste du coin pour me renseigner. J'ai modélisé vite fait un truc pour voir. Donc c'est un cadre en rectangle de la forme du panel et il y a des jambes qui descendent jusqu'en bas qui prendront à la fois un appui sur le sol et que je pourrais visser contre les parois des caissons bois.

Mais par contre j'ai aucune idée de combien ça pourrait me coûter de faire un truc comme ça...
Si on m'annonce 300 €, ça va pas trop le faire, je renoncerais probablement à cette idée...

[Bernardo]

L'idée de l'armature en métal finalement je pense que je vais renoncer, j'ai peur de faire fabriquer et que ça ne soit pas dans les bonnes dimensions le jour de l'assemblage final ou bien qu'il y ait une malfaçon dont je m'étais pas rendu compte au retrait de commande... Après tu te retrouves avec un truc inutile sur les bras et encombrant... Puisque de toute façon je dois acheter une imprimante 3D alors autant mettre celle-ci à contribution autant que possible. J'ai réfléchi à un système d'équerres à adapter sur les caissons de cuisine Ikea dont j'ai parlé ci-dessus.


J'ai étudié la position des trous de fixations pré-usinés qui sont disponibles dans ces caissons de cuisine pour ensuite modéliser des équerres sur-mesures qui les épousent parfaitement. J'ai fait une structure bien renforcée avec de multiples points de fixations pour démultiplier la robustesse de l'assemblage. Ce sera un assemblage de quatre équerres qui maintiendront le panel et lui donneront une bonne solidité. Ces équerres sont modélisées pour épouser et prendre un maximum d'appui sur les panneaux du caisson, l'assemblage à 3 caissons dont vous pouvez voir l'assemblage et la coupe des panneaux sur une illustration ci-dessus.


Une première paire d'équerres en bas, en forme de doubles arches va exploiter les trous pré-usinés à l'avant des caissons, des trous qui sont initialement destinés à la fixation des charnières de porte et coulisses de tiroir. Tandis qu'une seconde paire d'équerres va maintenir le fond de la planche du panel et se fixera dans les trous de fixation se situant au milieu du caisson. Ces trous situés au milieu du caisson servent généralement à mettre des petits taquets déstinés à soutenir des tablettes. Tous ces trous pré-usinés ont un écartement de 5 cm en hauteur donc plus il y en qui sont exploités par mes équerres et plus la surface d'appui est étendue.


Concernant les tablettes que je vais employer pour réaliser mon panel, je compte utiliser les tablettes qui sont prévues pour s'adapter sur ces caissons de cuisine, ce sont les UTRUSTA. Je vais prendre une paire de tablettes UTRUSTA de 80 cm de largeur pour 37 cm de profondeur. Le panel d'une Astro City faisant 23 cm de profondeur ça veut dire que les 14 derniers centimètre de cette tablette s'insèreront dans mon système d'équerres exactement profilé pour ces dimensions. C'est notamment la paire d'équerres du haut vous l'aurez compris qui accueillera le fond de cette tablette et l'empêchera totalement de bouger. L'avantage aussi à utiliser une tablette plus grande c'est que cela donnera un centre de gravité pour ce panel un peu moins déporté dans le vide et offrant beaucoup plus de surfaces porteuses.


Voila le concept avance petit-à-petit. Je pense qu'au niveau de l'ossature, on est pas mal là.


Je n'ai pas encore acheté mon imprimante 3D, je continue à surveiller les promos pour les modèles qui m'intéressent. Mais même si je prends une imprimante XXL dans l'idéal j'aimerais bien que mon projet reste quand même accessible à tous. C'est pourquoi j'essaye de limiter la taille de mes modélisations à 30 cm de chaque côté parce que sinon cela va exclure un très grand nombres d'imprimantes 3D alors j'essaye d'être raisonnable à ce niveau là.