C'est exploitable ça ? (j'ai gardé le HD)

Citation de: Eko le Jeudi 15 Janvier 2015, 20:29:43 PM
C'est exploitable ça ? (j'ai gardé le HD)

A défaut, mais le mieux serait de nettoyer la face soudure à l'acétone pour enlever les traces de flux autour des soudures et sur les pistes. Et ensuite la scanner au boulot si tu peux y disposer d'un scanner.

Pour la face composants, il faut faire une photo avec l'objectif de l'appareil bien centré au dessus du milieu de la carte pour minimiser les ombres et les déformations. Si possible avec plusieurs sources de lumière pour éclairer la carte en les répartissant pour minimiser les ombres tout en évitant les points d'éblouissement. C'est ce genre de lampes très blanches à 6500°K qui conviendraient pour cet éclairage. Sinon, passe voir Fabien avec cette carte, il a tout l'attirail et l'expérience nécessaire pour prendre une photo dans les meilleures conditions.

Ca marche  
Je m'en occupe demain  

La numérisation de la face soudures :


Le circuit imprimé photographié face composants avec le matériel qui va bien :



L'impression sur papier calque au format A3 de la face soudures à son verso puis dessin des composants au feutre noir sur son recto :


Elaboration du schéma avec Paint en reprenant des portions de schéma d'alimentation ATX de PC :


Comme cela n'arrive qu'aux gens qui sont trop sûrs d'eux, l'alimentation a été mise sous tension sans faire attention au commutateur qui était resté en position 115 volts. Le fusible a aussitôt brûlé avec un claquement sec.
Evidemment les transistors Q1 et Q2 du hacheur ont passé l'arme à gauche, donc impossible de savoir s'ils étaient déjà HS avant intervention, maintenant c'est sûr ils sont en court-circuit.
Impossible de trouver leur datasheet sur le net, tout au plus s'agit-il de NT407F de fabrication Samsung. Apparemment disponibles sur eBay ou AliExpress, pas le temps d'attendre, donc remplacement avec ce que j'avais sous la main, des BUT11AF en boîtier isolé qui conviennent tout à fait pour ce genre d'alimentation.
Si l'on fait abstraction du primaire du transformateur T2, le bloc composé de T1, T2, Q1, Q2 et les diodes/résistances/condensateurs associés a beaucoup de points communs avec l'électronique logée dans le culot d'une lampe basse consommation (à économie d'énergie):


Dés la mise sous tension de la lampe basse consommation, l'ensemble se met a auto-osciller grâce au couplage assuré par les enroulements du petit transformateur entre la charge (le ballast + le tube fluorescent ) et les bases des deux transistors. Il apparait une tension alternative conséquente sur le ballast et le tube fluorescent pour amorcer et entretenir la décharge lumineuse à l'intérieur du tube.

Il en est de même pour cette alimentation grâce au rebouclage assuré par quelques spires au secondaire du transformateur T2 via C7, le bloc précité doit entrer en auto-oscillation pour produire une tension alternative sur le primaire de T1, 1a tension alternative présente au secondaire engendre après redressement une tension continue sur C11. Cette tension doit être suffisante (> 7 volts ) pour assurer le démarrage puis l'alimentation permanente du pilote KA7500B. Une fois le démarrage amorcé, les transistors du hacheur reçoivent alors les impulsions de commande issues du KA7500B via Q3 et Q4 et le primaire de T2. Ces impulsions de commande étant plus énergiques que l'auto-oscillation, donc prédominantes, l'alimentation passe alors en régime établi avec régulation des tensions de sortie.

Après le remplacement des transistors Q1, Q2 et du fusible F1, l'alimentation devrait au minimum fonctionner en auto-oscillations si jamais le pilotage par le KA7500B était HS. Donc la première chose à vérifier est qu'une tension continue d'au moins 7 volts est bien présente aux bornes de C11 dés que l'alimentation est mise sous tension.

Une fois Q1, Q2 et F1 remplacés, toujours pas d'entrée en auto-oscillation. Après vérification des composants impactés D1 à D4, R4 à R12, C7 à 10 et la continuité des enroulements de T1 et T2, il apparait que les résistances R6 et R10 de 3,3 ohms sont coupées. Bizarre qu'elles soient simultanément HS toutes les deux alors qu'elles apparaissent intactes extérieurement...
Après remplacement de ces résistances, non seulement l'alimentation démarre mais le régime normal s'établi aussitôt, il y a 12,92 volts aux bornes de C11, la led LED1 s'illumine avec la présence du +5 volts mesuré à vide à +5,07 volts sans avoir retouché VR1. Le -5 volts est mesuré à -4,88 et le +12 volts à 11,97 volts, impossible de les retoucher car elles sont stabilisées indépendamment par des régulateurs 79L05 et 78L12 à moins de remplacer ces derniers par des exemplaires plus précis.

Reste plus maintenant qu'à retourner l'alimentation à son propriétaire pour qu'il puisse effectuer le dernier test en fonctionnement réel, la déclarer définitivement dépannée et OK pour le service...

Rhooooo Gerard, t'es un tueur  
Mille merci  

Je vais relire une douzaine de fois ce que tu as écrit et au moment de la recup tu m'expliquera de vive voix, y'en a bien besoin  

Recup de l'alim ce jour 

GC a encore frappé ! Alim fonctionnelle au top ! Preuve en image avec un ptit réglage à 5V pile poil 

Merci encore pour l'intervention 

 
yessssssssssssss
okayyyyyyyyyyyyyyyyyyyy
ça fais toujours plaisir de voir un twin qui remarche 

Bravo gc339

Encore un dépannage très bien expliqué et du coup plus facile à comprendre

Yep !

+1

En espérant que le topic puisse servir à d'autres personnes grâce au Schéma de GC339 

A garder dans vos Favoris 

Superbe , encore une fois !!! 

Du coup, je suis tout excité par ce projet 
http://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=20386.896

Faites nous rêver 

Bonjour, encore un travail de titan! (Et un schéma digne d'Elektor)

Citation de: gc339 le Lundi 26 Janvier 2015, 17:51:21 PM
.....Comme cela n'arrive qu'aux gens qui sont trop sûrs d'eux, l'alimentation a été mise sous tension sans faire attention au commutateur qui était resté en position 115 volts. Le fusible a aussitôt brûlé avec un claquement sec....

Cela me parait curieux, puisque ces bornes alimentent bien en 115V ces alim à découpage, et notre ami l'a d'ailleurs confirmé par sa mesure.
Je ne pense donc pas que du 230V soit à l'origine de la panne.

Nop, pas à l'origine de la panne du tout 
mais une fois l'alim sur la table d'opération, on a oublié de bouger le commutateur pour faire des tests de tension avec le 220V 
Rien de grave, une petite transplantation de 2 transistors de puissance par MagicGC, sans rééducation, et c'est reparti comme en 14