Voilà un moment que je trouvais la plaque du shifter très abîmée et disgracieuse.



J'ai donc décidé d'agir et de remplacer par une petite feuille de carbone. Premier essai pas top mais il remplacera le cache de mon shifter model 2.



Ne restait plus qu'à couper et faire le passage de l'axe du pommeau. J'ai pris une petite scie cloche de 18mm et le reste à la scie en faisant attention aux particules car c'est une vraie saleté les fibres de carbone. J'ai fait ça en extérieur.





Le résultat avant et après :

Du bel ouvrage! 

Citation de: Corwin le Mardi 09 Juin 2026, 21:33:47 PMMais ce n'est pas tout si vous avez une scud Race.

En effet suite à mes recherches concernant la gestion des différents HP, du boomer sur les deux sides Scud et F355 j'ai vraiment trouvé que cette partie pouvait être améliorée des deux côtés.

- le side F355 a l'avantage d'avoir un caisson de basse dont la gestion du son est séparée. Cela permet sur certains jeux d'apprécier la bande son avec beaucoup plus de pêche. En revanche quand on joue à côté avec 4Hp et qu'on revient sur ce side le son fait un peu creux en comparaison et n'est pas assez enveloppant, logique.

J'ai donc tenté d'installer un ampli de Daytona 2 que j'avais récupéré et d'installer des HP supplémentaires à l'avant. En mettant les jumpers comme il faut et en installant un potentiomètre il a donc été facile d'ajouter ce canal audio supplémentaire et de profiter de la gestion séparée des HP Avant, Arrière et du boomer. (Cf page précédente) Le top et une parfaite maitrise du son qui varie beaucoup suivant les jeux.

- le side Scud race a lui l'avantage d'avoir 4 Hp d'origine améliorant grandement l'immersion vs un système 2.1. Son défaut principal: le volume sonore du boomer est lié à celui des HP arrières. Et celui-ci est réglé trop bas en particulier à faible volume. A la maison on ne joue pas aussi fort que dans une salle d'arcade surchargée de bornes... Mais même en poussant les basses ne rendent pas aussi bien que sur la f355. Sur certains titres c'est un peu du gachis (Initial D, Outrun 2...) et même sur d'autres l'absence de vibrations sous le siège rend moins bien. Car oui les vibrations lors de certains changements de vitesses ou dépassement c'est sympa. 

J'ai dans un premier temps inversé les amplis afin d'avoir le boomer avec ceux à l'arrière car je trouvais leur volume beaucoup trop élevé pour avoir un peu de basse. C'était mieux mais pas parfait et il n'était pas possible de moduler les basses à l'envie sans que le volume avant soit à son tour trop élevé.

Après en avoir discuté, @Tibal m'a proposé de regarder pour faire une petite carte à placer entre l'ampli et le low pass amp pour modifier le volume du caisson.

La carte en question:



Malheureusement si sur le papier l'idée est bonne dans la pratique l'intérêt s'est averé quasi nul. Le volume varie bien comme attendu mais il est toujours limité au volume des HP associés.

En étudiant un peu le wire diagram j'ai pensé qu'il serait peut être possible d'agir après la phase d'amplification de l'ampli. Mais attention il n'est pas possible ici d'agir avec un simple potentiomètre.

Les amplis sega de racecabs sont des amplis BTL:

CitationUn ampli BTL utilise deux  canaux d'amplification par HP. L'un poussant + et l'autre tirant -.
Résultat : pas de masse commune et tension doublée donc puissance plus élevée.

C'est pour cette raison que les fils sont +--+ en sortie d'ampli.

La première solution envisagée a donc été de placer un potentiomètre sur chaque fil mais pour agir comme une résistance variable. Idéalement il faudrait un potentiomètre quadruple pour agir de la même manière sur les quatres fils en même temps et de n'avoir qu'un potentiomètre. Ne trouvant pas de ref de ce type à bas coût (ça existe en 50K ohms mais il faut ici 5kohm maxi) j'ai décidé de partir sur 2 potentiomètres doubles dont voici le montage (Un gérant le canal gauche et l'autre le droit).







Et ça fonctionne! En revanche ce n'est vraiment pas pratique de devoir moduler le volume droite et gauche ainsi. Mais le fonctionnement est ok.

J'ai donc pensé qu'il serait peut être plus simple d'agir d'une autre façon en utilisant la carte de Tibal et la possibilité de déporter le son facilement.

Pourquoi ne pas simplement mettre une resistance fixe et identique sur chaques fils +--+ afin de baisser le volume relatif des HP face à boomer. En effet comme je l'avais expliqué le volume du boomer est trop faible pour un volume X. Mais si on diminue de moitié (par exemple) le volume X des HP et que le volume du boomer reste le même qu'à volume X alors celui ci a une plage de réglages exploitable qui entoure le volume X/2 des HP. Avec le contrôle du volume par la carte de tibal il devient facile de régler ce volume au niveau souhaité. 



J'ai utilisé le montage précédent pour determiner quelle résistance devait être appliquée... 20 ohms seulement. Je pense même qu'il serait possible de rester à 10/15 ohms.
J'ai donc commandé des résistances 20 ohms sur aliexpress avec une forte capacité de dissipation thermique, peut être trop mais c'était moins cher que des 5W/10W 







Ces dernières seront placées directement à la sortie de l'ampli, la carte de Tibal à sa place naturelle avec un potentiomètre déporté.
Cela fonctionne parfaitement et si je ne peux pas pour montrer en image ce que ça donne croyez moi qu'avec la réparation des membrances c'est vraiment top et à des années lumières du rendu d'origine avec les membranes en charpie.

Je ferai quelque chose de plus propre et compact quand j'aurai à nouveau du temps.

Citation de: fiend41 le Jeudi 11 Juin 2026, 12:34:10 PMok bon au moins t'as pu mieux t'y immerger !

hallucinant les videos de fin avec le nombre de bornes HS (sic au hfs) en raison de la chaleur aussi

C'était un carnage 

---------

Petite réception du "presque jour".



Une motorboard de @delo . Je soupçonne celle que j'avais de poser problème (volant qui se bloque de manière aléatoire et se met en surchauffe). Même avec une autre driveboard fonctionnelle prise à Delo aussi j'ai les mêmes symptômes.

Et mon autre motorboard en spare provoque une err 20 sur la drive board ne me permettait pas de comprendre avec certitude d'où venait la panne.

------
Le test est concluant. Pour le moment tout semble bien fonctionner avec cette dernière. Pas de blocage ou de mouvements anormaux...

Bilan de mon spare:

Driveboard 1 Ko, En attente de remplacement
Driveboard 2 Ko, En attente de remplacement
Driveboard 3 Ko En attente de remplacement (Affichage numérique une fois sur deux, pas de ffb)
Driveboard 4 Ebay (Italie) ok
Driveboard 5 Delo ok

Motor Board 1 (F355) Ok
Motor Board 2 (F355) Ko
Motor Board 3 (Scud Race) -> Celle qui bloque le volant et passe en surchauffe
Motor Board 4 Delo Ok

Non ça devait être celles de l'association j'imagine.

D'ailleurs c'était cool de tester les deluxe et Manx TT.

J'aurais bien aimé qu'il y en ait plus en particulier du model 2. La sega rally était en panne depuis le début...

Hello,

Le hfs passé je prends enfin le temps de partager le travail fait sur la partie "boomer" de la Scud Race.

Je vais dans un premier temps tenter de montrer avec quelques photos le changement de membrane. J'ai pris en exemple la dernière reçue qui est celle, à mon sens qui correspond le mieux.

Comparaison des membranes qui peuvent être utilisées: Version mousse et version caoutchouc à privilégier.





Phase 1 : décapage de la membrane précédente. Je vous conseille de faire sans produit, ça part en grattant, il faut juste y aller doucement. J'ai un peu abimé celle en photo en faisant trop vite mais ça ne changera rien au son.



Attention à s'assurer que la jupe interne de la nouvelle membrane est assez grande pour toucher l'intérieur. Dans le cas contraire il faut mieux garder les résidus de membrane pour crée un "pont".

Phase 2 : on place les membranes. D'origine elles sont collées à l'intérieur donc autant faire de même si c'est possible et que le nettoyage est correct.



Phase 3 : Collage du bord sur le métal. Alors ça tiendra avec la colle évoquée. Et en plus le support fera pression sur le tour donc pas d'inquiétude. Il faut quand même coller pour que ça soit étanche. Les petits ergots en acier sont écrasés pour ne pas gêner.




Phase 4 : Collage du centre. L'embout de la colle étant muni d'un petit bec c'est très simple, un "mince" filet sur le tour et c'est gagné. Pas grave si ça déborde un peu. Il faut mieux ça qu'une zone qui va s'ouvrir avec les vibrations.




Phase 5 : Séchage minimum 48 heures.



Pour éviter les vibrations du caisson en plastique j'ai mis une petite mousse tout autour. D'origine c'est collé et un peu chiant à ouvrir sans abimer le plastique je préfère vous prévenir.

Enjoy!

Bonus: la ref de la colle:



Mais ce n'est pas tout si vous avez une scud Race.

Citation de: Corwin le Mercredi 01 Avril 2026, 22:10:21 PMA noter que j'ai commandé une autre référence prometteuse que je testerai sur l'hp qui avait la mousse. A priori la bonne matière et une taille adéquate donc attendez peut être avant d'acheter celle en lien.
 

Voilà la référence et je la conseille Vs les autres. Même qualité que la première en caoutchouc mais une zone de collage interne plus étendue rendant plus simple la pose.

J'éditerai ce message avec un court tuto pour la répération, c'est vraiment basique.

En attendant voici la ref:

https://fr.aliexpress.com/item/1005008512554794.html?spm=a2g0o.store_pc_home.promoteRecommendProducts_14933552.1005008512554794&gatewayAdapt=glo2fra

Citation de: maldoror68 le Mercredi 15 Avril 2026, 19:59:45 PM
Super propre

Merci oui ça rend vraiment bien comme ça


--------

Je me suis attaqué à un petit souci que j'avais sur un de mes volants. Les palettes même en ayant changé les petites rondelles avaient un mauvais retour.

Après démontage j'ai de suite vu que ce n'était plus les pièces d'origine qui étaient en place.







Je suis donc parti en quête de pièces de substitution pour avoir le même ressenti des palettes que sur mon side où toutes les pièces sont d'origine et en bon état.

En haut les pièces d'origine, au milieu celles qui ne vont pas du tout et en bas celles de substitution (premier essai).





Au final c'était trop mou avec les ressorts de 1mm d'épaisseur de fil et les vis trop longues (19mm).
D'origine elles sont plus courtes et le ressort semble plus résistant j'ai donc commandé sur Aliexpress des ressorts de 1.2 et 1.5 mm de diamètre de fil.
J'ai aussi pris des vis plus courtes car je m'étais trompé en commandant la première fois entre la longueur totale et celle du filetage 




Le bon est celui de 1.2mm. Le ressenti est maintenant comme l'original, peut-être un poil plus souple mais c'est dur à dire. Avec le 1.5 c'est jouable aussi mais il faut forcer un peu donc moins agréable à mon goût et surtout différent de l'autre side.

Virtua racing est à nouveau un plaisir 

Ça rend super bien 

Avec un bon exemple de jeu!

Petit bricolage rapide, ça faisait un moment que je voulais trouver une solution pour le cache du levier de vitesse de delo.


J'ai commandé ceci Vis M4-M8 de 20mm.



Les vis d'origine d'un shifter h4 ne peuvent pas servir car c'est trop haut avec l'épaisseur du shifter de delo.







C'est maintenant nickel mais du coup je cherche un second cache! 

Vraiment très beau! Et super idée!

Tu vas mettre quoi en combo? Tu restes en 24khz, tu montes un combo 31 khz ou tu passes en LCD?

Citation de: Tibal le Lundi 13 Avril 2026, 10:23:38 AM1) Donc si je comprends bien on peut déséquilibrer le volume des HP Gauche/Droite via le JP1 ? Pas sûr de capter l'intérêt, mais c'est bon à savoir !

Pas compris non plus l'intérêt mais c'est le cas. (l'hypothèse c'est que le boost se passe après la "vraie" amplification et que le signaux doivent donc être modifiés indépendamment). En mettant un jumper on augmente le volume que d'un côté et pas de tout l'avant ni de tout l'arrière. Par exemple si on prend l'ampli de F355 qui fonctionne pareil on a:

Jumper 1: 1-4-10
Jumper 2: 1

Ce qui implique: Amplification avant gauche, Amplification avant droite, activation du boomer, volumes séparés potentiomètre 1 rear (vol1) et 2 boomer (vol3). Ce qui correspond au câblage.

Pour l'ampli de Daytona 2:

Jumper 1: 10
Jumper 2: 2

Ce qui donne: Activation du boomer,  potentiomètre 1 Rear+boomer (vol1) et potentiomètre 2 Front (vol2) ce qui correspond là aussi au câblage.

Citation de: Tibal le Lundi 13 Avril 2026, 10:23:38 AM2) tu parles d'"Amplification 1" et "Amplification 2" pour un même HP en fermant certains jumpers de JP1, mais toujours piloté par un potentiomètre.

J'ai réfléchi à la façon de nommer le plus clairement et je ne vois pas trop comment l'expliquer. Mettre un cavalier de 1 à 8 augmente le signal j'ai donc noté "amplification" sans être certain que ça soit le terme exact...
J'ai essayé de tendre l'oreille pour voir s'il y avait une différence d'intensité entre 2 "amplifications" du même Hp mais je n'arrive pas à le discerner. Il faudrait peut être une sonde.
Les amplifications sont cumulables donc imaginons cet exemple:

De base HP arrière Droit sans amplification: 70db
Jumper 1        ou    Jumper 2             : 73db
Jumper 1        et    Jumper 2             : 76db

Le boost me paraît fixe mais c'est difficile à évaluer car lorsque qu'on branche débranche le volume ne décroit pas instantanément (Condos?)

Citation de: Tibal le Lundi 13 Avril 2026, 10:23:38 AMle fait de fermer un jumper vers "Amplification 1" fait passer le réglage du même potentiomètre sur 0 à 90dB ? Ou de 20 à 90 ?

Je ne saurais te dire il faudrait tester à volume 0 dans un environnement calme et avec le bruit de la borne même si je faisais avec les ventilos off il y avait trop de perturbations sonore avec le transfo etc.

Le fonctionnement est quand même bizarre car même à zéro en tendant l'oreille on perçoit du bruit sans amplification avec certaines combinaisons de Jp2...

Citation de: Tibal le Lundi 13 Avril 2026, 10:23:38 AMton dernier tableau pour JP2, c'est donc que JP2 est une sorte d'aiguillage ? Pas sûr de comprendre le rôle des lignes/colonnes du tableau.

Mon tableau c'est juste pour des combinaisons de 2 cavaliers (le jumper seul correspond au croisement des deux mêmes valeurs).
La case en bas à gauche par exemple c'est Jumper 1 (pins 1-8) et Jumper 4 (pins 4-5).
Je ne pense pas qu'il soit utile de tester trois en même temps ça n'apporterait amha aucune combinaison exploitable intéressante supplémentaire.

Je n'ai pas fait de tests en croisant les pins même si en vrai certains sont reliés de base. L'utilisation n'étant pas prévue pour je n'ai pas pensé à tester ainsi et je doute que ça serve à quelque chose.
 

Je ne sais pas si ça servira à quelqu'un mais j'ai fait deux petits tableaux récapitulatifs. Le second avec les résultats de toutes les combinaisons de deux jumpers 2:

Ampli 838-13475 :

Première rangée : Chaque jumper est indépendant et on peut "additionner" les effets.



Seconde rangée: Possibilité de combiner pour obtenir différentes configurations en fonction du câblage et du nombre de potentiomètres de volume disponible. Avec 2 jumpers on a déjà le choix.

Citation de: Corwin le Mercredi 08 Avril 2026, 16:26:33 PMJ'ai aussi remis le petit transfo 14v d'origine que j'avais avec moins de réussite. Il sort 15v ce qui est presque normal mais bizarrement j'ai comme un vrombissement lorsque l'ampli son est branché...

Pour la partie son j'ai remis l'alim intervidéo à la place du transfo 14v en attendant même si je ne comprends pas le pourquoi de ce bruit. Faudra que je fasse d'autres mesures à l'occasion.
Au final j'ai quelque chose de super stable en fonctionnement. 102v environ envoyé au chassis et à la motorboard  .

---------------------

Ce matin je me suis lancé dans un autre projet que j'avais en tête à savoir rendre le side F355 compatible 4.1 au lieu du 2.1 d'origine.

J'ai récupéré un ampli de Daytona 2 pour celà qui me semblait bien adapté. En effet la connectique est la même que celui de la f355, l'alimentation et le format aussi et pour cause l'ampli 838-13578 est la version castrée de l'ampli 838-13475 qu'on retrouve dans les Daytona 2.

En haut Daytona 2, en bas F355.




L'ampli récupéré semblait fonctionnel mais au niveau des jumpers l'oxydation a été tellement violente qu'enlever les cavaliers a fait se briser des pattes. Certaines se sont cassées par simple contact. Flippant pour le reste de la carte mais bizarement ça ne semble pas avoir attaqué le reste de la carte. Les autres connecteurs sont ok. Tant mieux.



J'ai réalisé toute la matinée une série de tests en modifiant le câblage jusqu'à arriver au résultat souhaité. J'ai aussi tenté de comprendre à quoi correspondaient les jumpers (sans analyser le circuit ce qui serait probablement plus intelligent mais je ne sais pas faire).

Pour cela on remercie les duponts qui m'ont permis de tester à la volée différentes solutions et aussi de le faire à chaud... 



Maintenant c'est bon j'ai bien les 4 hp fonctionnels et le boomer!
Voilà le récap des branchements pour le résultat optimal chez moi en attendant de mettre le troisième volume. A noter que le volume 1 de la cashbox pilote les 4 hp ensemble et le volume 2 uniquement le boomer. C'est différent d'une scudrace où le boomer sera "lié" à une paire d'Hp.

Pour la compréhension de ce choix :

Jp1 5 et 7 pour augmenter le volume avant Vs Volume Arrière
Jp1 10 pour activer la sortie Boomer
Jp2 3 pour lié les volumes Front et Rear n'ayant que deux potards actuellement



Les recommandations du wire diagram pour les jumpers étant "étonnantes" (je n'ai pas compris en fait leur numérotation pour D2 alors que c'est très clair pour F355) j'ai commencé à faire les tests sur l'ampli d'origine pour mieux comprendre.

Edit confirmé par Tibal :
En fait la numérotation est à comprendre ainsi :
JP1- 10 (11)
JP2- 2 (7)

Le chiffre 11 sur 20 pins (10*2) correspond au pin en face du 10, le chiffre 7 sur 8 pins (4*2) correspond à celui en face du 2.


Récap a priori fiable il reste quelques combinaisons à tester pour voir si ça change quelque chose, je ne testerai qu'avec deux jumpers:

Dans la cashbox F355:
Potentiomètre 1 : HP Rear
Potentiomètre 2 : Boomer

Sur l'ampli en CN2 il y a 3 réglages de volume potentiellement:

Vol 1 -> Rear : Ici potard 1 dans la cashbox
Vol 2 -> Front : ici potard à ajouter absent de la cashbox
Vol 3 -> Boomer : ici potard 2 dans la cashbox

Sur l'ampli au niveau des deux rangées de jumpers:

Jumpers 1 (Rangée de 10) : Influent sur l'amplification/volume sonore et l'activation du caisson de basse

JP1/1 : Amplification 1 Droite du HP lié au volume 1 -> Sortie CN5 (Rear)
JP1/2 : Amplification 2 Droite du HP lié au volume 1
JP1/3 : Amplification 1 Gauche du HP lié au volume 1
JP1/4 : Amplification 2 Gauche du HP lié au volume 1
JP1/5 : Amplification 1 Droite du HP lié au volume 2 -> Sortie CN6 (Front)
JP1/6 : Amplification 2 Droite du HP lié au volume 2
JP1/7 : Amplification 1 Gauche du HP lié au volume 2
JP1/8 : Amplification 2 Gauche du HP lié au volume 2
JP1/9 : Active la sortie son vers le low pass filter -> Sortie CN8
JP1/10 : Active la sortie son vers le low pass filter -> Sortie CN8

Cela confirme ce qui était préconisé à savoir le Jumper en 10  . Concernant la différence sur le cavalier 2 c'est aussi logique car contrairement au schéma officiel j'ai le câblage du volume 3 et non du volume 2.

Jumpers 2 (Rangée de 4) : Influent sur ce que contrôlent les potentiomètres de la cashbox

JP2/1 :
Seul : les volumes 1, 2 et 3 en CN2 sont actifs et peuvent être pilotés séparement
Combinaison :
JP2/2 :
Seul :
Combinaison JP2/1 : Potard 1 augmenter le rear, Potard 2 augmente le front, le volume 3 est coupé
JP2/3 :
Seul:  les volumes 1 et 2 sont liés et pilotés par le potard 1, le volume 3 est indépendant et piloté par le potard 2
Combinaison JP2/1 : les volumes 1 et 2 sont liés et pilotés par le potard 1, le volume 3 est indépendant et piloté par le potard 2
JP2/4 :
Seul :
Combinaison JP2/1 : Potard 1 augmente le rear, Potard 2 augmente le front, le volume 3 est coupé
Cf tableau message suivant 

J'imagine qu'il y a moyen d'exploiter le Volume 2 en CN2 et qu'une combinaison de JP2 permettrait de l'activer. Probablement qu'une partie des JP1 influe sur l'amplification de ce que pilote ce volume. De même qu'il est possible qu'il y ait une amplification du volume du boomer mais je n'ai pas encore testé. J'éditerai si j'en apprends plus.
C'est maintenant une certitude je vais installer un petit potentiomètre directement sur le volume 2 en CN2 et je devrais pouvoir profiter d'un réglage séparé pour les hp Front/Rear/Boomer avec les bons jumpers

C'est bien le cas.

Les tests ont été réalisé avec un potentiomètre 1kohms B, je commande un potentiomètre 5kohms similaire à ceux d'origine qui sera plus adapté.

En attendant de petites bricoles qui ne devraient pas tarder je me suis penché sur le transfo du side F355 qui ne me plaisait pas.





Délit de sale gueule ou pas il balançait plus de 123v en temps normal et parfois bien plus. Et il sifflait...
S'il est certain qu'il y a une tolérance pour les composants je n'étais pas rassuré notamment pour la motorboard et le combo. (J'ai d'ailleurs pour ce dernier de petits clacs comme un petit arc électrique une ou deux fois par sessions à investiguer avant qu'il ne soit trop tard).

Mesure avec l'ancien et le nouveau (approximatif mais ça donne une idée). Sur le plan sonore ça siffle encore (pas tjrs avec la même intensité :narmol: ).





Le second stepdown a la possibilité suivant le cablage de choisir en entrée 220/230/240v et donc d'obtenir de bien meilleures valeurs autour des 100v.



D'origine il est câblé en 220v mais il suffit de sortir le pin et de mettre celui souhaité. En 5 minutes c'est fait.

J'ai aussi remis le petit transfo 14v d'origine que j'avais avec moins de réussite. Il sort 15v ce qui est presque normal mais bizarrement j'ai comme un vrombissement lorsque l'ampli son est branché... L'alim ne servant qu'à ça.
A voir si je remets l'alim intervideo qui balançait du 13v à la place. L'ampli semblant préférer avoir moins que les 14v requis.
A l'origine c'était disposé ainsi.

Ça aide à retenir le siège quand on se recule trop vite/fort vers l'arrière.

Sur ma Scud ils sont bien abîmés.