Citation de: maldoror68 le Mercredi 15 Avril 2026, 19:59:45 PM
Super propre

Merci oui ça rend vraiment bien comme ça


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Je me suis attaqué à un petit souci que j'avais sur un de mes volants. Les palettes même en ayant changé les petites rondelles avaient un mauvais retour.

Après démontage j'ai de suite vu que ce n'était plus les pièces d'origine qui étaient en place.







Je suis donc parti en quête de pièces de substitution pour avoir le même ressenti des palettes que sur mon side où toutes les pièces sont d'origine et en bon état.

En haut les pièces d'origine, au milieu celles qui ne vont pas du tout et en bas celles de substitution (premier essai).





Au final c'était trop mou avec les ressorts de 1mm d'épaisseur de fil et les vis trop longues (19mm).
D'origine elles sont plus courtes et le ressort semble plus résistant j'ai donc commandé sur Aliexpress des ressorts de 1.2 et 1.5 mm de diamètre de fil.
J'ai aussi pris des vis plus courtes car je m'étais trompé en commandant la première fois entre la longueur totale et celle du filetage 




Le bon est celui de 1.2mm. Le ressenti est maintenant comme l'original, peut-être un poil plus souple mais c'est dur à dire. Avec le 1.5 c'est jouable aussi mais il faut forcer un peu donc moins agréable à mon goût et surtout différent de l'autre side.

Virtua racing est à nouveau un plaisir 

Ça rend super bien 

Avec un bon exemple de jeu!

Petit bricolage rapide, ça faisait un moment que je voulais trouver une solution pour le cache du levier de vitesse de delo.


J'ai commandé ceci Vis M4-M8 de 20mm.



Les vis d'origine d'un shifter h4 ne peuvent pas servir car c'est trop haut avec l'épaisseur du shifter de delo.







C'est maintenant nickel mais du coup je cherche un second cache! 

Vraiment très beau! Et super idée!

Tu vas mettre quoi en combo? Tu restes en 24khz, tu montes un combo 31 khz ou tu passes en LCD?

Citation de: Tibal le Lundi 13 Avril 2026, 10:23:38 AM1) Donc si je comprends bien on peut déséquilibrer le volume des HP Gauche/Droite via le JP1 ? Pas sûr de capter l'intérêt, mais c'est bon à savoir !

Pas compris non plus l'intérêt mais c'est le cas. (l'hypothèse c'est que le boost se passe après la "vraie" amplification et que le signaux doivent donc être modifiés indépendamment). En mettant un jumper on augmente le volume que d'un côté et pas de tout l'avant ni de tout l'arrière. Par exemple si on prend l'ampli de F355 qui fonctionne pareil on a:

Jumper 1: 1-4-10
Jumper 2: 1

Ce qui implique: Amplification avant gauche, Amplification avant droite, activation du boomer, volumes séparés potentiomètre 1 rear (vol1) et 2 boomer (vol3). Ce qui correspond au câblage.

Pour l'ampli de Daytona 2:

Jumper 1: 10
Jumper 2: 2

Ce qui donne: Activation du boomer,  potentiomètre 1 Rear+boomer (vol1) et potentiomètre 2 Front (vol2) ce qui correspond là aussi au câblage.

Citation de: Tibal le Lundi 13 Avril 2026, 10:23:38 AM2) tu parles d'"Amplification 1" et "Amplification 2" pour un même HP en fermant certains jumpers de JP1, mais toujours piloté par un potentiomètre.

J'ai réfléchi à la façon de nommer le plus clairement et je ne vois pas trop comment l'expliquer. Mettre un cavalier de 1 à 8 augmente le signal j'ai donc noté "amplification" sans être certain que ça soit le terme exact...
J'ai essayé de tendre l'oreille pour voir s'il y avait une différence d'intensité entre 2 "amplifications" du même Hp mais je n'arrive pas à le discerner. Il faudrait peut être une sonde.
Les amplifications sont cumulables donc imaginons cet exemple:

De base HP arrière Droit sans amplification: 70db
Jumper 1        ou    Jumper 2             : 73db
Jumper 1        et    Jumper 2             : 76db

Le boost me paraît fixe mais c'est difficile à évaluer car lorsque qu'on branche débranche le volume ne décroit pas instantanément (Condos?)

Citation de: Tibal le Lundi 13 Avril 2026, 10:23:38 AMle fait de fermer un jumper vers "Amplification 1" fait passer le réglage du même potentiomètre sur 0 à 90dB ? Ou de 20 à 90 ?

Je ne saurais te dire il faudrait tester à volume 0 dans un environnement calme et avec le bruit de la borne même si je faisais avec les ventilos off il y avait trop de perturbations sonore avec le transfo etc.

Le fonctionnement est quand même bizarre car même à zéro en tendant l'oreille on perçoit du bruit sans amplification avec certaines combinaisons de Jp2...

Citation de: Tibal le Lundi 13 Avril 2026, 10:23:38 AMton dernier tableau pour JP2, c'est donc que JP2 est une sorte d'aiguillage ? Pas sûr de comprendre le rôle des lignes/colonnes du tableau.

Mon tableau c'est juste pour des combinaisons de 2 cavaliers (le jumper seul correspond au croisement des deux mêmes valeurs).
La case en bas à gauche par exemple c'est Jumper 1 (pins 1-8) et Jumper 4 (pins 4-5).
Je ne pense pas qu'il soit utile de tester trois en même temps ça n'apporterait amha aucune combinaison exploitable intéressante supplémentaire.

Je n'ai pas fait de tests en croisant les pins même si en vrai certains sont reliés de base. L'utilisation n'étant pas prévue pour je n'ai pas pensé à tester ainsi et je doute que ça serve à quelque chose.
 

Je ne sais pas si ça servira à quelqu'un mais j'ai fait deux petits tableaux récapitulatifs. Le second avec les résultats de toutes les combinaisons de deux jumpers 2:

Ampli 838-13475 :

Première rangée : Chaque jumper est indépendant et on peut "additionner" les effets.



Seconde rangée: Possibilité de combiner pour obtenir différentes configurations en fonction du câblage et du nombre de potentiomètres de volume disponible. Avec 2 jumpers on a déjà le choix.

Citation de: Corwin le Mercredi 08 Avril 2026, 16:26:33 PMJ'ai aussi remis le petit transfo 14v d'origine que j'avais avec moins de réussite. Il sort 15v ce qui est presque normal mais bizarrement j'ai comme un vrombissement lorsque l'ampli son est branché...

Pour la partie son j'ai remis l'alim intervidéo à la place du transfo 14v en attendant même si je ne comprends pas le pourquoi de ce bruit. Faudra que je fasse d'autres mesures à l'occasion.
Au final j'ai quelque chose de super stable en fonctionnement. 102v environ envoyé au chassis et à la motorboard  .

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Ce matin je me suis lancé dans un autre projet que j'avais en tête à savoir rendre le side F355 compatible 4.1 au lieu du 2.1 d'origine.

J'ai récupéré un ampli de Daytona 2 pour celà qui me semblait bien adapté. En effet la connectique est la même que celui de la f355, l'alimentation et le format aussi et pour cause l'ampli 838-13578 est la version castrée de l'ampli 838-13475 qu'on retrouve dans les Daytona 2.

En haut Daytona 2, en bas F355.




L'ampli récupéré semblait fonctionnel mais au niveau des jumpers l'oxydation a été tellement violente qu'enlever les cavaliers a fait se briser des pattes. Certaines se sont cassées par simple contact. Flippant pour le reste de la carte mais bizarement ça ne semble pas avoir attaqué le reste de la carte. Les autres connecteurs sont ok. Tant mieux.



J'ai réalisé toute la matinée une série de tests en modifiant le câblage jusqu'à arriver au résultat souhaité. J'ai aussi tenté de comprendre à quoi correspondaient les jumpers (sans analyser le circuit ce qui serait probablement plus intelligent mais je ne sais pas faire).

Pour cela on remercie les duponts qui m'ont permis de tester à la volée différentes solutions et aussi de le faire à chaud... 



Maintenant c'est bon j'ai bien les 4 hp fonctionnels et le boomer!
Voilà le récap des branchements pour le résultat optimal chez moi en attendant de mettre le troisième volume. A noter que le volume 1 de la cashbox pilote les 4 hp ensemble et le volume 2 uniquement le boomer. C'est différent d'une scudrace où le boomer sera "lié" à une paire d'Hp.

Pour la compréhension de ce choix :

Jp1 5 et 7 pour augmenter le volume avant Vs Volume Arrière
Jp1 10 pour activer la sortie Boomer
Jp2 3 pour lié les volumes Front et Rear n'ayant que deux potards actuellement



Les recommandations du wire diagram pour les jumpers étant "étonnantes" (je n'ai pas compris en fait leur numérotation pour D2 alors que c'est très clair pour F355) j'ai commencé à faire les tests sur l'ampli d'origine pour mieux comprendre.

Edit confirmé par Tibal :
En fait la numérotation est à comprendre ainsi :
JP1- 10 (11)
JP2- 2 (7)

Le chiffre 11 sur 20 pins (10*2) correspond au pin en face du 10, le chiffre 7 sur 8 pins (4*2) correspond à celui en face du 2.


Récap a priori fiable il reste quelques combinaisons à tester pour voir si ça change quelque chose, je ne testerai qu'avec deux jumpers:

Dans la cashbox F355:
Potentiomètre 1 : HP Rear
Potentiomètre 2 : Boomer

Sur l'ampli en CN2 il y a 3 réglages de volume potentiellement:

Vol 1 -> Rear : Ici potard 1 dans la cashbox
Vol 2 -> Front : ici potard à ajouter absent de la cashbox
Vol 3 -> Boomer : ici potard 2 dans la cashbox

Sur l'ampli au niveau des deux rangées de jumpers:

Jumpers 1 (Rangée de 10) : Influent sur l'amplification/volume sonore et l'activation du caisson de basse

JP1/1 : Amplification 1 Droite du HP lié au volume 1 -> Sortie CN5 (Rear)
JP1/2 : Amplification 2 Droite du HP lié au volume 1
JP1/3 : Amplification 1 Gauche du HP lié au volume 1
JP1/4 : Amplification 2 Gauche du HP lié au volume 1
JP1/5 : Amplification 1 Droite du HP lié au volume 2 -> Sortie CN6 (Front)
JP1/6 : Amplification 2 Droite du HP lié au volume 2
JP1/7 : Amplification 1 Gauche du HP lié au volume 2
JP1/8 : Amplification 2 Gauche du HP lié au volume 2
JP1/9 : Active la sortie son vers le low pass filter -> Sortie CN8
JP1/10 : Active la sortie son vers le low pass filter -> Sortie CN8

Cela confirme ce qui était préconisé à savoir le Jumper en 10  . Concernant la différence sur le cavalier 2 c'est aussi logique car contrairement au schéma officiel j'ai le câblage du volume 3 et non du volume 2.

Jumpers 2 (Rangée de 4) : Influent sur ce que contrôlent les potentiomètres de la cashbox

JP2/1 :
Seul : les volumes 1, 2 et 3 en CN2 sont actifs et peuvent être pilotés séparement
Combinaison :
JP2/2 :
Seul :
Combinaison JP2/1 : Potard 1 augmenter le rear, Potard 2 augmente le front, le volume 3 est coupé
JP2/3 :
Seul:  les volumes 1 et 2 sont liés et pilotés par le potard 1, le volume 3 est indépendant et piloté par le potard 2
Combinaison JP2/1 : les volumes 1 et 2 sont liés et pilotés par le potard 1, le volume 3 est indépendant et piloté par le potard 2
JP2/4 :
Seul :
Combinaison JP2/1 : Potard 1 augmente le rear, Potard 2 augmente le front, le volume 3 est coupé
Cf tableau message suivant 

J'imagine qu'il y a moyen d'exploiter le Volume 2 en CN2 et qu'une combinaison de JP2 permettrait de l'activer. Probablement qu'une partie des JP1 influe sur l'amplification de ce que pilote ce volume. De même qu'il est possible qu'il y ait une amplification du volume du boomer mais je n'ai pas encore testé. J'éditerai si j'en apprends plus.
C'est maintenant une certitude je vais installer un petit potentiomètre directement sur le volume 2 en CN2 et je devrais pouvoir profiter d'un réglage séparé pour les hp Front/Rear/Boomer avec les bons jumpers

C'est bien le cas.

Les tests ont été réalisé avec un potentiomètre 1kohms B, je commande un potentiomètre 5kohms similaire à ceux d'origine qui sera plus adapté.

En attendant de petites bricoles qui ne devraient pas tarder je me suis penché sur le transfo du side F355 qui ne me plaisait pas.





Délit de sale gueule ou pas il balançait plus de 123v en temps normal et parfois bien plus. Et il sifflait...
S'il est certain qu'il y a une tolérance pour les composants je n'étais pas rassuré notamment pour la motorboard et le combo. (J'ai d'ailleurs pour ce dernier de petits clacs comme un petit arc électrique une ou deux fois par sessions à investiguer avant qu'il ne soit trop tard).

Mesure avec l'ancien et le nouveau (approximatif mais ça donne une idée). Sur le plan sonore ça siffle encore (pas tjrs avec la même intensité :narmol: ).





Le second stepdown a la possibilité suivant le cablage de choisir en entrée 220/230/240v et donc d'obtenir de bien meilleures valeurs autour des 100v.



D'origine il est câblé en 220v mais il suffit de sortir le pin et de mettre celui souhaité. En 5 minutes c'est fait.

J'ai aussi remis le petit transfo 14v d'origine que j'avais avec moins de réussite. Il sort 15v ce qui est presque normal mais bizarrement j'ai comme un vrombissement lorsque l'ampli son est branché... L'alim ne servant qu'à ça.
A voir si je remets l'alim intervideo qui balançait du 13v à la place. L'ampli semblant préférer avoir moins que les 14v requis.
A l'origine c'était disposé ainsi.

Ça aide à retenir le siège quand on se recule trop vite/fort vers l'arrière.

Sur ma Scud ils sont bien abîmés.

J'ai pu faire les tests ce matin avec les trois hp restaurés. La colle ayant bien séché 48h selon les recommandations du fabricant.

J'ai pris en compte plusieurs paramêtres:
- qualité sonore
- puissance sonore à volume identique
- facilité de pose et pérénité de la réparation

Membrane Caoutchouc 4.5 pouces:

++ Qualité Sonore très bonne restituant probablement au mieux le son d'origine
+++ Rendement élevé et comme prévu à l'origine
+++ Rapport qualité prix imbattable
+/- Pas de modification du boitier mais pose délicate sur le modèle trouvé du fait de la jupe interne trop étroite
--  Tenue dans le temps incertaine compte tenu de la surface de collage

Lien membrane (choisir 4.5 pouces)

Une bonne solution qui transforme le son de votre vieux caisson troué! 

Membrane Mousse 4.5 pouces:

-   Qualité Sonore moyenne
--- Manque de patate
+++ Pas cher
+/- Pas de modification du boitier et pose très facile mais il est un poil trop gros...
--    Durabilité inconnue

Lien membrane mousse

Je déconseille car la qualité sonore n'est pas au rendez-vous...

Visaton KT 100V

+++ Qualité Sonore au top, meilleure définition que l'original dans les extrêmes graves.
++  Rendement correct mais à privilégier avec un potentiomètre dédié (Initial D, F355 etc...).
---   Plus cher (25-30 euros). Voir 7 euros en promo 
++  Pas de modification du boitier, pose facile bien qu'un peu épais. Juste besoin de decouper un petit anneau d'étanchéité sinon il est trop petit et l'air passe.
+++ Solution la plus fiable dans le temps car produit neuf.

Si vous n'avez pas envie de faire du bricollage c'est le plus simple avec potentiellement le meilleur son mais... si vous voulez l'entendre il faudra avoir une borne avec un volume dédié pour le caisson ou compter sur @Tibal pour rémédier à ça.

Je recommande 

Je ne vais pas revenir sur les autres Hp que j'ai testés dans les précédents messages. C'était parfois bien comme le DAYTON AUDIO TCP115-4 (voir même très bien) mais son épaisseur empêche son utilisation ( Même en forçant sur le boitier il ne passe plus sous le siège  ), parfois décevant comme le DAYTON AUDIO SIG120-4.
Au final je ne peux pas me permettre d'en tester plus pour le peu d'avantage que ça apporterait Vs une réparation. Le Visaton est aussi une bonne solution je pense. Je vais le garder sur mon côté F355 tandis que le side Scud Race aura le boomer avec la membrane caoutchouc (et inversion du volume Rear+Boomer/Front -> Rear/Front+Boomer

A noter que j'ai commandé une autre référence prometteuse que je testerai sur l'hp qui avait la mousse. A priori la bonne matière et une taille adéquate donc attendez peut être avant d'acheter celle en lien.

Citation de: Tibal le Mardi 31 Mars 2026, 11:31:31 AMPour D2, je suis surpris qu'en RAW tu aies des oscillations, je n'ai pas souvenir de ce phénomène, pour moi c'était que en FFB émulé.

C'est moi qui me suis mal exprimé en enchainant les phrases. Le raw est top (normal) et c'est en compatibilité que j'ai les oscillations. C'est dans ce mode que j'espère pouvoir atténuer le phénomène. J'ai édité mon message pour une meilleure compréhension.

Citation de: Tibal le Mardi 31 Mars 2026, 11:31:31 AMChouette tes réparations de HP, hâte de lire le retour de tes tests. Vu l'épidémie que ça semble être, ça devrait aider du monde !

Le test est imminent, je suis surtout curieux de voir si c'est mieux qu'avec le visaton et si la balance de volume sonore est aussi déséquilibrée avec le boomer d'origine.
J'ai continué de fouiller et j'ai trouvé un vendeur avec une référence de membranes 4.5 pouces qui serait quasi parfaite et surtout plus simple à coller. Malheureusement il m'a confirmé qu'il n'en aurait plus. Je n'ai aucune idée du temps que de telles membranes de remplacement peuvent tenir.

Citation de: Tibal le Mardi 31 Mars 2026, 11:31:31 AMPour VR, essaie d'augmenter la Power Law dans Tune FFB de BFF. Ça devrait diminuer l'intensité des petits effets et peut être donc diminuer les coups parasites dont tu parles.

Je vais reprendre à zéro pour ce dernier, idem pour Outrun 2 avec mes ffb différents des deux côtés. J'ai pas mal bidouillé comme ça ne fonctionnait pas bien et je ne suis pas certain d'avoir tout bien remis.

En parallèle je teste l'émulation des dernières versions de Daytona et Sega Rally sur Mame 0.286 c'est top  (Sur Sega Rally il reste des problèmes sonores mais ne plus avoir les voitures qui strafent sans raison c'est agréable). A savoir qu'un de mes pc est trop juste pour l'ému mame de ces jeux (i7 6700k :/ ). Le son saccade il est à la limite et pour l'instant je n'ai pas trouvé de remède possible. Je suis assez surpris car ça passe bien sur l'i5 9500K qui n'est qu'à peine plus véloce en single thread. A voir si je tente de transférer tout le disque de njz3 sur un pc bien plus moderne j'ai un i5 11400 qui traîne mais pour lequel il est impossible de mettre directement les disques ssd legacy préconfigurés.
Pour ceux qui sont parti sur des pc plus faiblard il faudra malheureusement oublier et c'était un peu ma crainte lorsque j'ai fait mon setup car j'avais ça en tête voyant l'emu mame model 2 bien bouger. Reste à espérer une opti...

Citation de: Little_Rabbit le Lundi 30 Mars 2026, 21:42:18 PMC'est un truc que je n'ai jamais tenté... Quel type de colle faut-il utiliser pour une telle réparation ?

J'ai pris une colle prévue pour ça a priori. Là encore en provenance de Chine  . J'espère que ça tiendra. J'ai regardé ce soir et ça semble plutôt bien fixé mais il faudra voir à l'usage...

https://fr.aliexpress.com/item/1005010273952412.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.89.60b25e5bHA8LRL&gatewayAdapt=glo2fra

Les refs des membranes:

En 4.5 pouces:

https://fr.aliexpress.com/item/1000004836813.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.83.23da5e5bS2qiMf&gatewayAdapt=glo2fra

https://fr.aliexpress.com/item/1005010661633654.html?spm=a2g0o.order_list.order_list_main.77.23da5e5bS2qiMf&gatewayAdapt=glo2fra En caoutchouc c'est mieux l'autre donne un meilleur son.

Réception des membranes ce matin et après un petit nettoyage j'ai procédé au collage.

J'ai testé deux types de membrances différentes:
- deux membranes en caoutchouc qui ont l'avantage d'avoir le bon diamètre mais en revanche la petite "jupe" interne pour le collage est un poil trop petite rendant le collage compliqué. Comme j'ai trois boomers à réparer j'ai tester un collage intérieur vraiment difficile à mettre en place (comme d'origine) et un collage extérieur (comme on voit souvent dans les réparations).
- une en mousse dont la jupe interne est parfaite pour le collage (externe mais je pense qu'interne ça doit être bien aussi) en revanche le diamètre externe est un poil trop grand donc à voir une fois inserré dans le caisson et si ça ne force pas trop sur l'ensemble.

Très curieux de voir l'impact de la matière sur le rendu (le caoutchouc semble plus adapté mais j'ai vraiment peur sur la tenue de la membrane.

48 heures de séchage et après les tests!

Dernier boomer démonté et toujours un Hp en très mauvais état.


Nettoyage... Attention pour la membrane caoutchouc je pense qu'il faut essayer de garder le peu de collerette encore accrochée pour augmenter la surface de prise.



Membrane en mousse:



Le trio après rénovation:





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Maj concernant mes petits soucis en cours de résolution grâce à @Tibal et @njz3


- Pas de ffb sur Outrun 2

C'est bon!

Je ne sais pas pourquoi mais le SDL2.dll présent dans le repertoire teknoparrot/teknoparrot n'était a priori pas le bon. Je repris celui présent dans le Rar du plugin et c'est bon.

En revanche j'ai bizarrement deux FFb complétement différents sur mes deux sides.

- la première assez douce où l'on sent à peine les bordures, sorties de routes etc
- la seconde où l'on a droit à un bon coup de volant dès qu'on déborde

A priori les fichiers de configurations sont les mêmes dans bff mais je vais vérifier quand même.

Content d'avoir enfin du ffb sur ce jeu, ça change tout.

- Erreur driveboard (au boot du jeu) pour Daytona 2 Batlle on the edge lors du lancement en single

C'est bon !

Le fichier Nvram n'était pas le bon pour daytona2 single (et ok pour la PE et en multi).
Comme j'ai copié le SSD les deux avaient la même erreur. Je ne comprends pas l'origine mais peu importe ça marche en allant reprendre celui du github.

- Jeux manquants en multi sur mon disque Slave

En cours d'actualisation

- Jeux Model 2 qui semblent moins fluides sur ma cab Scud en 384p Vs cab F355 en 480p.

Problème "réglé" avec une autre cg (moins puissante  ).

- FFb bizarre sur Virtua Racing

Il y a du mieux mais je ne suis toujours pas satisfait. Petites vibrations régulières comme si ça tapait dans le volant et surtout manque de progressivité dans l'effet ressort...


- FFb inexistant sur les  Initial D


- FFb désagréable sur Sega Rally 2.


- FFb surprenant sur Daytona 2.

J'ai bien pu tester la version raw qui est plus agréable. En mode compatibilité j'aimerais me débarrasser de cette oscillation du volant. Je crois avoir lu un truc là dessus dans un topic ici ou sur le discord il faut que je recherche.

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Petite modif pour tester en attendant les membranes, j'ai inversé le câblage du caisson sur les amplis.

En effet je trouve ça mal fait que le réglage du volume de ce dernier soit avec le siège... Le volume des hp du siège est trop élevé du fait de leur proximité entre les HP et les oreilles en comparaison du volume du boomer...

Donc on entend moins bien le caisson. En associant le réglage du caisson avec celui des hp avant cela permet d'avoir un volume du boomer supérieur tout en gardant un volume plus agréable au niveau du siège.



J'ai juste mis le branchement du caisson sur l'ampli front et je trouve ça bien mieux.

L'idéal serait un volume séparé pour tout mais comme ce n' est pas possible sans d'autres modifications je vais rester ainsi.

Citation de: njz3 le Dimanche 22 Mars 2026, 22:15:04 PMJ'ai peut être mal compris cette remarque : les courbes devraient se suivre, ou tout du moins être de même signe, et ne pas être l'inverse l'une de l'autre. Si elles vont en sens opposé, c'est bizarre, et c'est peut etre un problème de potentiometre inversé ?
Peux-tu nous faire une video et mettre par exemple sur youtube en mode privé ?

Je regarde ce soir et j'essaie de faire une vidéo  .

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J'ai continué mes tests de HP et déception concernant les HP dayton, en particulier la référence Dayton Sig 120. Malgré un format intéressant le rendu sonore n'est pas convaincant. J'ai de meilleurs résultats avec le Bas médium... mais ce dernier est trop épais. En l'état ce n'est pas exploitable sans détruire le caisson ou le déporter.



En forçant (ce n' est pas grave) le plastique est déformé et gagne en rigidité (bien pour les basses) mais il ne permet plus de mettre le siège rendant cette solution inutile.


Du coup j'ai retravaillé simplement sur le visaton KT 100 V. Pour les basses il faut absolument que le tout soit étanche au maximum donc j'ai testé plusieurs méthodes que voici:


- Caisson emprisonné sous le siège et isolé sur le pourtour : intéressant pour les vibrations dans le fauteuil, décevant sur la partie purement audio.






- Etanchéité recrée sur le pourtour du Hp (un poil trop petit de base) et sur le caisson lui même (en essayant de ne pas réduire le volume) : Résultat sonore intéressant.







Ok pour la F355 qui permet de palier au manque de sensibilité du Hp grâce à son volume séparé. Inutile pour la scudrace car on ne l'entendra qu'à partir de 60% de volume donc autant dire que les Hp du siège seront assez désagréables à ce niveau de volume.

Et parfois la solution est peut être plus simple que de s'embêter à chercher une référence de remplacement. J'ai donc commandé des membranes pour réparer ceux d'origine. J'ai commandé deux modèles et je ferai un post sur la répération et le rendu qui devrait être très proche de l'original "neuf" Vs le Visation qui est finalement la meilleure de mes itérations.