Vérifier, nettoyer et régler les Modules 'pas à pas' (Unit) des Flippers EM.

[tilowil]

Bonjour à Tous,
Voici un petit Tuto qui, je l'espère vous sera utile. Il est réparti sur 2 messages. Bonne lecture  .

Bien sur je n'invente rien, tout ceci vient des informations fournies par Marvin dans ses bibles.
Crédit photos : Bible de Marvin.
Tout le monde le sait, enfin si vous ne le saviez pas, maintenant se sera fait, les points faibles les plus courants, sur les EM, sont les modules "pas à pas". Ils ont au moins une bobine qui incrémente le mécanisme, octroyant un niveau de bonus, nombre de joueur, ou nombre de bille. Souvent, ces modules se tordent ou rencontrent d'autres problèmes. Si un de ces modules ne fonctionne pas "librement", le jeu ne fonctionnera jamais.
Il y a 3 types de modules "pas à pas":

• Modules d'incrémentation/réinitialisation: Egalement connus comme module de réinitialisation totale. Ils ont 2 bobines, une pour l'incrémentation, et une autre pour réinitialiser le module pour qu'il revienne à sa position initiale. Ces modules sont souvent utilisés pour le module de jeu (player unit), le module de comptage de bille et le monnayeur. C'est probablement le type de module pas à pas le plus courant.
• Modules d'incrémentation/décrémentation: Egalement connus comme module de réinitialisation à une étape. Ils ont 2 bobines, une pour l'incrémentation et l'autre pour la décrémentation, un cran à la fois. Ils sont le plus souvent utilisés pour le comptage des bonus. Remarque: Williams a parfois combiné un module de réinitialisation à simple cran avec un 3^ème relais pour obtenir une réinitialisation totale (module "pas à pas" de bonus pendant les années 70 comme sur le "Grand Prix").
• Modules à rotation continuelle: Ils n'ont qu'une bobine. Pour retrouver sa position de départ, le module doit faire un tour complet (il n'y a pas de bobine de réinitialisation). Le module continuel est souvent utilisé pour la modification des options d'un jeu et pour sa loterie. Sur "woodrails" souvent le module de 10.000 points est un module à rotation continuelle.

Les modules "pas à pas" sont utilisés pour toute une variété d'usage. Si vous êtes en possession d'un EM des années 50, ils sont utilisés pour les scores à millions (par éclairage sur le fronton). Il y a un module pour chaque type de score (les centaines, les milliers, les dizaines de milliers, etc.). Chaque module aura une bobine d'incrémentation et une bobine de réinitialisation (pour remettre les points à zéro), ce qui est un module d'incrémentation/réinitialisation. En fait, le plus petit module de score (comme le zéro du module 10.000 points), n'aura pas de réinitialisation, mais fera juste une rotation autour de la position zéro (module continuel).

Les modules "pas à pas " sont aussi considérablement utilisés dans les jeux de l'ère des rouleaux de score. Les usages pour ces modules comprennent le comptage des points de bonus, conserver le n° de bille en cours, la loterie (à la fin de la partie), conserver le nombre de pièces qui ont été insérées, et conserver le n° de joueur (pour les jeux 2 ou 4 joueurs).

Un module de ce genre, en fonctionnement, doit pouvoir s'incrémenter, décrémenter et se réinitialiser à sa position de départ, facilement (en supposant qu'il ne s'agisse pas d'un module à rotation continuelle). Les doigts du module doivent avoir de bons contacts avec les rivets montés sur la plaque de bakélite. Souvent, la graisse utilisée à l'origine en série, s'est solidifiée et empêche le module de s'incrémenter ou de se réinitialiser. La graisse sur les leviers des bobines, rend les leviers fainéants (ne permettant pas au module de s'incrémenter

ou de se décrémenter correctement). De même, les rivets en laiton et les doigts qui glissent sur les rivets nécessitent d'être nettoyés. Des années d'oxydation et de résidus empêchent les ampoules et les modules du jeu de fonctionner.


Module à rotations continuelles de Bally, sans bobine de décrémentation ou de réinitialisation. Ce module est connu comme la "loterie" ("00" à "90"). Il avance chaque fois que le relais des 10 points s'active, afin de faire changer le numéro de la loterie, et souvent pour changer un groupe d'option du plateau (par exemple "4 Million BC" de Bally). Ils sont aussi dotés d'une cloche à clapet mécanique, réduisant ainsi le besoin d'un autre module pour gérer le son des 10 points.


Vue de l'envers du module de rotation continuelle de Bally.


Module de rotation continuelle Gottlieb. Il s'agit du "Player unit", utilisé sur la plupart des jeux EM multi-joueurs, à partir des années 60. L'empilage de contacts, derrière le module, est plus problématique que les points de contacts du doigt, qui entrent en rotation (GTB – Target Alpha.)


Module d'incrémentation/réinitialisation Bally (également connu comme module de "Total Reset"). Il y a une bobine pour incrémenter le module et une autre pour le réinitialiser. Le contact du 4ème joueur est mal ajusté sur cette photo. C'est un des problèmes les plus courants sur les modules "monnayeurs" de Bally. (La photo montre le module monnayeur en position de réinitialisation). "4 Million BC" de Bally


Module monnayeur de Bally (Coin unit sur un "4 Million BC"). Même module que la photo précédente, mais le contact du 4ème joueur a été ajusté. Ce contact (flèche rouge) doit s'ouvrir lorsque le 4ème joueur est sélectionné (la photo montre le module en position de réinitialisation).


Module d'incrémentation/réinitialisation Bally. Il s'agit du module monnayeur, vu du côté bakélite (là encore sur un "4 Million BC" de Bally).


Module monnayeur Gottlieb. Ce type de module a été utilisé entre 1975 et 1979 (lorsque la "rangée" de réinitialisation fut abandonnée sur les EM Gottlieb). Il est placé juste en face du xylophone au fond de la caisse. Ce module indique au jeu combien de joueurs vont jouer sur la partie en cours. Il s'agit d'un module "Total Reset" (sur "Fast Draw/Royal Flush"), mais Gottlieb utilisa aussi un module à incrémentation/décrémentation sur le module monnayeur en 1977, sur de nombreux jeux à 4 joueurs (comme le "Target Alpha").


Module monnayeur Gottlieb. Il montre combien de contacts sont positionnés lorsque le jeu est réinitialisé et est prêt pour un joueur.


Module monnayeur Gottlieb. Cette photo montre combien de contacts sont positionnés lorsque le jeu est prêt pour 4 joueurs.


Module de "crédits" Gottlieb, dans le fronton. Il s'agit d'un module à incrémentation/décrémentation (simple réinitialisation par incrémentation). La zone où les torsions, qui empêchent le module de se décrémenter (ou de s'incrémenter) correctement, sont constatées, est indiquée. (GTB "Target Alpha").


Module bonus chez Williams. Il s'agit d'un module à incrémentation/décrémentation (simple réinitialisation par incrémentation), combiné avec une bobine "total reset". Remarquez le petit relais "monnayeur" sur le côté gauche de la photo. Lorsqu'il est enclenché par la bobine de décrémentation, cela entraine une complète réinitialisation du module. Cela accélère le fonctionnement du module de réinitialisation, au lieu de simplement redescendre cran par cran jusqu'à la position de départ.

Chaque module pas à pas dans tout EM, doit être vérifié, nettoyé et testé manuellement pour s'assurer d'un fonctionnement correct. Les problèmes que l'on rencontre sur les modules sont:

• Le jeu ne peut être démarré.
• Le module de comptage continue à tourner lorsqu'une nouvelle partie est lancée.
• Les crédits ne sont ni additionnés, ni retranchés, ou trop de crédits sont retranchés d'un coup.
• Le n° de bille en cours ne change pas (par exemple il est toujours bloqué sur la bille n°1).
• Impossible de changer le nombre de joueurs sur les jeux multi-joueurs (seul un joueur est permis ou le nombre ne revient pas à un joueur lors de la réinitialisation).
• Les points de bonus ne sont pas enregistrés, ni incrémentés, ni décrémentés correctement.
• Le n° de loterie est toujours le même.
• Les scores ne sont pas remis à zéro (jeux à millions des années 50).

Module monnayeur Williams montré en position de départ (contact fermé).


Module monnayeur Williams montré en position 4 joueurs. Remarque: le contact est à présent ouvert ("Fantastic" de 1974).


Module de comptage de bille Williams, en position de réinitialisation avec les contacts ouverts ("Fantastic" de 1974).

Remarquez les doigts métalliques sur chaque module "pas à pas". Ils déterminent le chemin suivi par l'électricité pour chaque étape de ce genre de module. Les doigts se déplacent sur des séries de rivets en laiton ou sur un circuit imprimé. Ces rivets ou cartes doivent être propres afin d'avoir de bons contacts.

Maintenant que l'on a un peu dégrossi ce qu'est un module "pas à pas", on va passer aux choses serieuses  .
Nettoyage d'un module "pas à pas" en 15 étapes

Pour nettoyer un module, vous n'aurez besoin que de peu d'outillage. Un tournevis Phillips et un à tête plate, une petite clé à molette, de l'alcool isopropyl, de l'abrasif en grain de 400 ou 600, du sopalin et du lubrifiant à base de téflon.

N'utilisez pas de paille de fer dans un EM, en particulier sur les modules (car les petites morceaux de paille de fer s'accrochent de partout et finissent par mettre le feu). Voici la procédure à suivre:


Voici un module de réinitialisation sur un "All-Star Bowler" de Bally 1959, que nous utiliserons pour les exemples de nettoyages. Il s'agit d'un module de complète réinitialisation, comme on en trouve chez Bally, Williams, United, Chicago Coin, et les autres fabricants. Les modules Gottlieb semblent un peu différents, mais sont fonctionnellement identiques comme l'est la procédure de nettoyage.


Côté "rivet" du module sur lequel nous allons travailler.

• Mettez le jeu hors tension.
• Réglez le module à sa position de départ. Ce n'est nécessaire que sur les modules qui sont dotés de 2 bobines (une bobine d'incrémentation, et une bobine de décrémentation ou de réinitialisation – les modules à rotation continue avec une seule bobine d'avance n'ont pas besoin d'être repositionnés). Prenez un marqueur et indiquez la position de départ (zéro), sur l'un des doigts et sur le côté de la plaque en bakélite, juste en face du rivet que le doigt touche (pour de futur réglage, autrement vous pourriez remonter le module à l'envers, soit 180°). Aussi que faire sur le module est si collé que vous ne pouvez pas le replacer en position de départ? Et bien marquez le doigt et sa position sur le rivet sur lequel il est...
  
  Le module en position initiale, marquez le doigt et le rivet sur lequel il est placé à l'aide d'un marqueur. Marquez la carte en bakélite sur la tranche, pas sur le rivet... Vous verrez cela dans un moment.
• Vérifiez que les doigts / rivets sont dans le bon alignement. Mieux vaut faire cela maintenant, avant de démonter le module. Une fois le module en position de départ, assurez-vous que les doigts soient complètement centrés sur les rivets. S'ils ne le sont pas, les vis de fixations de la plaque de bakélite ont peut être pris du jeu et la plaque s'est déplacée (cela peut vraiment générer des choses bizarres lors du jeu). Alors mieux vaut le vérifier maintenant. Si les doigts sont placés entre 2 rivets, vous allez devoir déterminer dans quel sens tordre la plaque en bakélite, pour régler le problème, puis resserrer les vis de fixation.
• Retirez les doigts du module, très doucement. Sur certains modules (comme le "Player Unit" de Gottlieb), cette étape peut n'être pas nécessaire, car les rivets sont facilement accessibles, sans démonter le doigt du disque. En supposant que le module ne soit pas sous contrainte (torsion) et puissent être enclenché manuellement.
  
  Module "Player Unit" chez Gottlieb. Sur ce type de module à rotation continue, le doigt du disque n'a pas besoin d'être démonté pour nettoyer et polir les rivets. Bien sûr, on suppose qu'il s'incrémente sans trop de difficulté ("Target Alpha"). Le "player unit" est une sale bête à démonter, aussi si vous pouvez éviter de le faire, ce ne sera que mieux pour vous. Si vous n'avez pas besoin de le démonter, remarquez les marques rouges indiquant l'alignement des doigts du disque par rapport aux vis de fixation.
  
  Pour la plupart des modules, le doigt du disque devra être démonté. Chez Bally, cela veut dire qu'il faut déposer une vis à tête Phillips, puis tirer le doigt hors de l'axe du module. Il vous faudra maintenir le rouage en Nylon de l'autre côté du module, pour l'empêcher de tourner pendant que vous retirez la vis Phillips. Sur un module Williams, il y a un écrou de 7/16" qui maintient le doigt en place. Pour retirer cet écrou, sur l'autre côté du module, placez un petit tournevis dans l'un des trous de l'engrenage du module, pour l'empêcher de tourner. Sur les modules Gottlieb, retirer seulement 2 ou 3 vis à encoche permet de retirer le doigt du disque.
  
  Module Bally avec doigt du disque déposé.
• A présent, essayer de faire tourner l'engrenage du module. Si le module est en position de départ, il devrait tourner dans le sens des aiguilles d'une montre. Sur certains modules, il vous faudra peut-être maintenir une bobine dans sa position d'activation afin que vous puissiez faire tourner l'engrenage. L'engrenage tourne-t-il librement? Si oui, c'est bon signe, car vous aller pouvoir passer aux étapes 5a à 5g (les jeux United des années 50 il vous faudra passer par ces étapes...). Si l'engrenage ne tourne pas librement, vous aurez un peu plus de travail à faire.
  
  Côté engrenage du module.
  
  
  • 5a: Retirez le ressort qui fait tourner le module. On l'appelle parfois le ressort d'horloge. C'est nécessaire sur les modules dotés de 2 bobines (les modules à rotation continue avec une seule bobine n'auront pas de ressort d'horloge). Lorsque vous relâchez le ressort, comptez les spires du ressort. Notez le nombre de spires sur le module avec un marqueur (généralement 3 ou 4).
  • 5b: A présent, l'axe / engrenage pourra être retiré côté engrenage. Parfois, un empilage de contacts empêchera de le faire... Dans ce cas retirez une vis (celle qui est la plus proche des contacts) de l'empilage, puis faites-le pivoter afin qu'il ne gêne plus (il faudra souvent donner du jeu à l'autre vis de l'empilage).
    
    Module Bally de "total reset" avec la vis d'un empilage de contacts déposée (flèche bleue), et l'empilage qui a été écarté. Cela permet le retrait de l'engrenage (blanc) sans gêne.
  • 5c: Nettoyez le tout à l'alcool, et si l'axe de l'engrenage est métallique et rugueux, poncez-le avec du grain de 400 ou de 600 (mais attention, ne poncez pas les axes en Nylon comme chez Bally par exemple). Souvenez-vous de ne jamais utiliser de maille de fer. Il est possible que vous ayez à déposer un ou deux ressorts pour faire sortir l'axe. Prenez des notes, faites des dessins ou prenez des photos numériques si vous craignez de ne pas vous souvenir où vont les ressorts et les leviers. Sinon, comparez ce module avec un autre module du jeu, si les choses deviennent trop complexes.
    
    Module Bally "total reset" avec engrenage retiré. La flèche bleue indique l'aire de l'axe de l'engrenage qui doit être nettoyée. La flèche rouge indique le perçage de l'axe qui doit être nettoyé.
  • 5d: A l'aide d'alcool et de coton-tiges, nettoyez le perçage par lequel l'axe de l'engrenage traverse.
  • 5e: Une fois que l'axe de l'engrenage et que son perçage, sont nettoyés, appliquez une fine couche de lubrifiant au téflon sur l'axe. Replacez l'axe dans le module. Si un contact a été écarté de la zone, remettez-le en place et réinstallez ses vis de fixation.
  • 5f: A présent, essayez de faire tourner l'engrenage. Il devrait librement tourner (lorsque vous lui faites face) dans le sens horaire. Sinon, il y a quelque chose que vous n'avez pas bien fait.
  • 5g: Ré-enroulez le ressort d'horloge du nombre de tour que vous aviez noté au démontage. Si d'autres ressorts furent retirés, replacez-les également.
• Nettoyez les rivets du disque en bakélite. Tout d'abord, utilisez un chiffon et peu d'alcool, afin de retirer toute la graisse et les résidus. Puis utilisez de l'abrasif avec un grain de 400 ou 600 pour les faire briller. Certaines personnes utilisent des éponges Scotchbrite de 3M (quand à nous, nous utilisons de l'abrasif, parce que nous en avons déjà en stock et que c'est moins cher), ce qui marche bien. L'idée est de faire briller les rivets (mais, n'utilisez pas de maille de fer). Une fois que les rivets sont poncés, polis et brillants, re-nettoyez-les avec un chiffon et de l'alcool.
  
  Nettoyage des rivets à l'alcool une fois poncés.
• Poncez les platines de contact des doigts avec de l'abrasif de 400 ou 600. De même, certains doigts sont dotés d'un point de contact sur la circonférence de l'axe de maintien (c'est très courant sur les modules Bally). Si c'est le cas, nettoyez cette zone à l'abrasif également.
  
  Sur les modules Gottlieb et certains modules Williams, les doigts ressemblent à des raquettes montées sur un disque en bakélite. Assurez- vous que les doigts se déplacent librement à l'intérieur de leur conduit métallique. Nous nettoyons souvent le disque en bakélite en entier dans un bain d'alcool afin de garantir que les doigts/raquettes se déplacent librement sur le disque en bakélite.
  
  Nettoyage des platines des doigts à l'abrasif. Sur les modules Bally, souvent la circonférence du centre est également un point de contact qui doit être poncée.
  
  
  Disque en bakélite et doigts en forme de raquettes. Ce type de module fut utilisé sur les modules Gottlieb et Williams, mais il était plus couteux (Williams abandonna par la suite ce type de module en faveur d'un modèle plus économique). Assurez-vous que les raquettes se déplacent librement au sein de leur conduit métallique. Préparez un bain d'alcool pour dégripper le module, si les doigts ne se déplacent pas librement. Parfois, les raquettes se tordent et empêchent tout mouvement. Auquel cas, redressez-les doucement, mais évitez de les sortir de leur conduit métallique à moins que ce ne soit absolument nécessaire. Poncez la face de la raquette pour avoir de bons contacts électriques.
• Appliquez un film fin de lubrifiant au téflon sur les rivets du disque en bakélite. Le lubrifiant est important, car il apporte 3 choses. D'abord, il permet la rotation des doigts afin qu'ils glissent facilement sur les rivets stationnaires. Sans lubrifiant, le module devra forcer pour effectuer le déplacement. Le lubrifiant empêche aussi les doigts d'user les rivets. Enfin le lubrifiant procure un film qui prévient de la corrosion, et qui permet de garder les rivets brillants et conducteurs.
  
  Rivets couverts d'un fin film de lubrifiant au téflon.
• Replacez les doigts sur l'axe de l'engrenage du module. Maintenez l'axe en place pendant que vous poussez sur les doigts du disque pour le remettre sur l'axe, afin que l'axe de l'engrenage ne sorte pas de son logement et se déroule. Placez la vis ou l'écrou pour maintenir les doigts en place. Ne serrez pas trop fort. Assurez-vous que les repères faits au marqueur correspondent à la position de départ du module.
• Testez le module. Activez manuellement la bobine d'avance afin de voir comment le module s'actionne. Réinitialisez le module (en partant du principe qu'il ne s'agisse pas d'un module à rotation continuelle). Il devrait revenir en position de départ proprement (ou sur un module à décrémentation, il devrait redescendre d'un cran proprement). L'idée est d'avoir suffisamment de tension sur le ressort d'horloge pour réinitialiser le module. S'il y a trop de tension, vous ferez fonctionner la bobine d'avance trop durement pour incrémenter le module correctement.
• Vérifiez le ressort de rappel de l'incrémentation. Même si le ressort n'est pas trop tendu, sur les parties de réinitialisation et de décrémentation, parfois la bobine d'incrémentation ne sera pas rappelée fermement (si le ressort d'horloge est trop tendu, le ressort de rappel de l'incrémentation peut ne pas fonctionner du tout). Le ressort de rappel de l'incrémentation peut avoir besoin d'être légèrement modifié. Avec le temps, les ressorts peuvent perdre de leur élasticité. Parfois, vous serez obligé de couper quelques spires, voir même 6 à 10 mm (1/4" à 3/8") du ressort de rappel pour accroître la tension de retour. Enfin, tordez la spire à l'extrémité pour former une boucle qui sera le nouveau point d'attache du ressort. Cette modification est très courante et s'applique également aux modules à rotation continue.
• Vérifiez/nettoyez le plongeur de la bobine d'incrémentation, et son manchon, avec de l'alcool (surtout pas de lubrifiant). Parfois, le manchon de la bobine aura pu être lubrifié par erreur et la graisse se sera solidifiée, ou le plongeur se sera maté à son extrémité, provoquant une résistance dans le manchon (la partie matée pourra être limée...).
  
  Les flèches rouges indiquent les points d'appuis sur les bras de commande qui peuvent devenir fainéant et faire que le module ne s'incrémente ou ne décrémente plus correctement.
• Vérifier les bras de commande de l'incrémentation et de la réinitialisation/décrémentation. Tous les points d'appuis sur ces bras doivent pouvoir se déplacer librement. S'ils sont englués, il faudra les démonter et les nettoyer à l'alcool. Tous les points d'appuis métal/métal doivent être légèrement lubrifiés au téflon. Si l'un de ces points d'appuis est collant, les modules peuvent ne pas s'incrémenter ou se décrémenter fiablement.
  
  Vérification de la tension des doigts sur les rivets. Il doit y avoir une tension adéquate pour avoir de bons contacts. Mais trop de tension entraînera un fonctionnement trop dur pour effectuer l'incrémentation ou la décrémentation.
• Vérifiez la tension des doigts sur les rivets. Retirez doucement un doigt d'un rivet, puis laissez-le reprendre la place.... Le retour doit être ferme, mais sans trop de tension. Les doigts qui sont trop serrés contre leurs rivets feront que l'unité d'avance ou de réinitialisation du module sera trop difficile. Si un doigt a trop peu de pression, il n'y aura pas un bon contact électrique entre le doigt et le rivet. Si un doigt a besoin de pression de contact supplémentaire, retirez la plaque du doigt et tordez le doigt concerné. S'il y a trop de tension, tordez juste le doigt légèrement en arrière (sans dépose). Sur les modules Gottlieb, assurez-vous que les doigts se déplacent librement et ne se tordent pas dans leurs boitiers métalliques (ne lubrifiez pas les boitiers).
• Enfin, vérifiez l'alignement entre les doigts et les rivets, comme vous l'avez fait avant le démontage du module. Les doigts doivent être centrés sur le milieu des rivets. La plaque de bakélite stationnaire peut avoir besoin d'un peu de torsion afin de rectifier l'alignement entre les doigts et les rivets.

[tilowil]

Vis d'épaulement de module Gottlieb (Avertissement):


Vis d'épaulement Gottlieb. On peut les trouver dans le réseau de distribution des pièces détachées. Ayez-en quelques-unes en stock (la réf. A1059 est la plus courante).

Sur beaucoup de modules Gottlieb (celui des crédits dans le fronton, et le module monnayeur sur la planche de fond), il y a des torsions au niveau des "vis d'épaulement" sur les points d'appuis des bras d'incrémentation/décrémentation. Il s'agit de point d'appuis qui étaient lubrifiés en série avec de la graisse blanche. Avec le temps, la graisse blanche s'est solidifiée, et le module ne s'incrémente plus et/ou ne se réinitialise plus. La solution est de retirer la vis d'épaulement, et de nettoyer la vieille graisse blanche solidifiée à l'alcool. Enfin re-lubrifiez au téflon et réassemblez.

Attention: Cette vis d'épaulement a un écrou (il s'agit d'un boulon). Si l'écrou n'est pas retiré et qu'un grand tournevis est appliqué sur la vis d'épaulement pour la visser, la vis d'épaulement se cisaillera. Cela rendra la vis d'épaulement inutilisable et il vous faudra en achetez une autre pour régler ce problème. La morale de cette histoire est que vous devez d'abord retirer l'écrou de la vis d'épaulement avant de la visser/ajuster (et encore, même pendant le retrait de l'écrou, la vis d'épaulement peut se cisailler).


Module à rotation continue Chicago Coin des années 60. Ce module utilise un moteur pour le faire se déplacer, et un relais de verrouillage (à droite) est utilisé comme "frein" pour l'arrêter à un endroit précis.


Module de rotation continuelle 0-9 Gottlieb (utilisé sur un "Kings and Queens" de 1965).


Module de rotation continue Williams. C'est l'équivalent Williams du relais AS de chez Gottlieb. Un petit module avec de petites pièces, impossibles à trouver et difficiles à mettre en œuvre ("Space Mission" Williams de 1975).


Autre vue du petit module de loterie Williams ("Space Mission" de 1975). Un relais à bobine est utilisé pour tirer la plaque d'activation métallique, qui a un petit levier en Nylon qui y est relié. Ce levier, à son tour, déplace un petit engrenage en Nylon, sur l'axe de rotation, pour faire avancer les bras de contact de la loterie. Souvent le levier en Nylon casse là où il est relié à la plaque d'activation métallique. C'est vraiment une pauvre conception pour un module qui doit être autant enclenché (Plaque d'assemblage Réf. WLL- A7989).
Réparation d'un bras de contact cassé ou usé


Réparation d'un bras de module endommagé.

Parfois les doigts métalliques d'un module se cassent ou le contact (pastille) du doigt s'use. Cela peut être réparé, car de nouvelles pastilles peuvent être achetées dans le réseau de distribution de pièces détachées (Pinball Resource). Mais si la lame du doigt est cassée, elle ne peut pas être remplacée facilement, mais elle peut être réparée.

D'abord polissez le métal de la lame du vieux doigt. Coupez le contact, s'il est encore là, mais laissez autant de longueur sur le bras que possible. Remarque: le bras se tord et se comporte comme une lame de ressort, appuyant le contact sur les rivets. Consultez l'image 1 sur la gauche, montrant un contact de bras endommagé, dans le cercle bleu, qui a besoin d'être réparé.

Ensuite, trouvez un vieux module et coupez lui un contact. Gardez la longueur courte, car la double épaisseur du métal n'aura pas la même élasticité. Polissez les 2 côtés du bras de contact coupé. Consultez l'image 2 à gauche.

Apposez du flux de soudure sur la partie neuve et l'ancienne partie du bras de contact (cela aidera à faire la soudure). Placez la nouvelle partie du bras sur une partie polie du bras d'origine, dans la même position que l'original. Adaptez la longueur attentivement. Le bras de contact ne peut être ni plus court, ni plus long que l'original. Consultez l'image 3 (cercle jaune).

Soudez la nouvelle partie du bras sur le bras d'origine (voir image 4). De la soudure à âme décapante (colophane) fonctionne très bien. Une soudure à l'argent peut être faite pour plus de résistance.

Problèmes d'alignement des modules: C'est quelque chose que nous Faisons systématiquement lorsqu'ils sont réassemblés: l'alignement des doigts sur les rivets de la plaque de bakélite. Avec le temps, ou parce que quelqu'un y a mis le bazar, les points de contact métalliques des doigts peuvent être décentrés. Ce phénomène peut aller jusqu'au non-contact entre les doigts et les rivets (bien que cela soit rare, mais nous avons déjà vu ça sur un Williams, où le module "ball in play" était en négatif au lieu d'être à "zéro" lorsqu'il se réinitialisait, et pour lequel le jeu ne jouait pas correctement).

Les autres symptômes de ce type de problèmes sont, des jeux qui achèvent leurs parties au mauvais moment. Par exemple, un joueur nous a rapporté un problème sur un Gottlieb "Sky Jump" (1975). Après que la 5^ème bille (la dernière) fut jouée, le jeu ne s'arrêtait pas. Une 6^ème bille était servie, mais dès que la bille passait sur un contact, la partie passait en "fin de jeu" et la loterie se déclenchait.

Pour vérifier l'alignement, après avoir restauré un module, réinitialisez-le à la position de départ (zéro). Regardez la liaison entre le bras de contact et le rivet en laiton. A présent avancez le module plusieurs fois. Là encore, regardez la liaison bras/rivet. Le doigt doit se centrer sur les rivets, pas à côté, que ce soit d'un côté ou de l'autre. S'il n'est pas centré, la plaque en bakélite doit être légèrement ajustée.

La plupart des modules possèdent 2, 3 ou 4 vis de fixation, reliant le disque en bakélite marron à la structure du module. Si ces vis ont du jeu, le disque de bakélite peut se tourner de quelques degrés d'un côté ou de l'autre. Donnez du jeu aux vis afin de pouvoir faire pivoter le disque sans trop de résistance, afin d'aligner les doigts sur les centres des rivets. Une fois alignés, actionnez le module plusieurs fois afin de vérifier que pour toutes les positions, les doigts soient centrés sur les rivets. Enfin, resserrez les vis.

Câblage de module brulé: Un problème difficile à cerner, mais qui peut vous faire vous arracher les cheveux, concerne le câblage brulé des modules. Par exemple, nous travaillions sur un Gottlieb "Daisy May" de 1954: Ce jeu refusait de se réinitialiser correctement et la bobine de lancement de la bille restait actionnée. Nous n'arrêtions pas de revenir au module des "points". Nous avons nettoyé et réparé le module jusqu'à ce qu'il fonctionne correctement. Mais nous avions toujours ce problème persistant de réinitialisation (le module des "points", après réinitialisation, ne s'incrémentait pas de la position "-1" à la position "0", permettant ainsi à une cible plateau de 10.000 points de désactiver la bobine de lancement de la bille).

Nous avons finalement trouvé le problème en démontant le plateau en bakélite, du module "points". Les fils sur l'arrière de la plaque du module, qui reliaient les rivets stationnaires aux platines de soudure sur la tranche de la plaque en bakélite, avaient brûlé, ouvrant ainsi le circuit (mais voir la photo ci-après). Cela s'est produit parce que la bobine de lancement de la bille était restée activée pendant un "certain" temps. Ces fils fins sont le maillon faible de la "chaine", en conséquence ils ont la fâcheuse habitude de brûler avant quoi que soit d'autre. En reliant de nouveaux fils (plus épais), le problème fut résolu.


Arrière de la plaque stationnaire en bakélite, sur un module "points" ("Daisy May" Gottlieb de 1954). Les 2 flèches bleues indiquent la liaison entre les 2 rivets et les pattes de soudage. Ces fils de liaison étaient brûlés et le circuit était ouvert.

La grande résistance sur les modules Gottlieb (pour éviter que le rivet ne brûle): Sur de nombreux EM Gottlieb, le module "0-9" fait fonctionner un relais alternatif monté sur le plateau. Ce relais altère certaines fonctions du jeu comme l'attribution de 1 à 10 points (progression de 1 point en 1 point) à chaque fois que le contact 1 point est activé. Pour activer/désactiver le relais alternatif, il y a un jeu de rivets placés de telle sorte que chaque cran du module "0-9", active/désactive le relais. Une paire de bras passant sur ces rivets pour compléter le circuit du relais alternatif et donc active les fonctions alternatives au fur et à mesure de l'avance du module "0-9".

Le problème avec ce montage est que les bras quittent les rivets, cela génère un pic électromagnétique lorsque le relais alternatif est désactivé. Cela provoque un arc ou une étincelle sur les bords des rivets et des bras (c'est similaire au pic électromagnétique sur les flippers électroniques, qui sont supprimés par les diodes 1N4004 placées sur les bobines DC). L'arc électrique brûle les bras, les rivets et la base en bakélite et provoque une usure plus rapide que la normale (on peut vraiment voir ce phénomène sur les EM Williams qui ont un module "loterie" qui est alterné avec un autre relais).

Pour éviter que les rivets du module "0-9" ne brûlent, Gottlieb a souvent utilisé une résistance de 470 Ohms, 2 Watts, placée sur la partie circuit du rivet. Cela accroit la résistance de la bobine du relais d'environs 25 Ohms, afin de parvenir à [470+25] Ohms. Mais cela supprime aussi l'arc électromagnétique de telle sorte que les bras et les rivets ne brûlent plus. Avec cette résistance pontant les rivets, la bobine du relais alternatif n'est plus jamais vraiment désactivée pendant le mode "jeu" (seule la puissance a été réduite, ce qui n'est pas assez pour activer la structure du relais). Pour cette raison, on n'aperçoit pas d'étincelle générée par le champ magnétique, et les rivets du module ne brûlent pas. Remarquez que parfois, vous pouvez entendre un bourdonnement provenant du relais alternatif, lorsqu'il est désactivé, parce que le relais n'est pas vraiment coupé, mais juste alimenté via la résistance de 470 Ohms (souvenez-vous qu'un accroissement de la résistance de la bobine la rend moins puissante).

Relais AD de Gottlieb (module miniature): A partir d'environ 1966, Gottlieb a abandonné l'utilisation de gros modules "0-9" et est passé au module relais AS, bien plus petit (et bien moins cher). Il s'agit d'un module miniaturisé qui est bien plus délicat et qui est constitué de nombreuses pièces en Nylon. Le plus gros problème avec ce module/relais n'est pas tant le mécanisme en lui-même, mais les gens qui y touchent... Parce que cette pièce est petite et délicate, souvent mal manipulée, mal réglée et malmenée par des réparateurs d'EM zélés.

De même, sur de nombreux jeux avec "ajout de bille", le module/relais AS peut être absent du fronton. La raison est que le relais AS peut être facilement retiré, via 2 vis et 2 connecteurs standards. Ce fut fait sur le module "loterie" de telle sorte qu'il puisse être retiré facilement pour les états qui ne permettaient pas aux joueurs de gagner des parties gratuites. Aussi, si vous tombez sur un EM Gottlieb avec 2 connecteurs vides, dans le fronton, il doit lui manquer le relais AS utilisé pour la loterie. Mais le relais AS était également utilisé pour d'autres tâches dans les jeux des années 70. Par exemple, sur les jeux Gottlieb "Royal Flush" et "Card Whiz" de 1976, ce relais était primordial pour compter le bonus des cibles tombantes. Si le relais AS ne faisait pas d'avance dans ces jeux, ils ne pourraient absolument pas fonctionner (le moteur des scores continuerait à tourner pendant que le jeu essaierait, sans succès, de faire avancer le relais AS monté sous plateau.


Un module/relais AS, tel qu'employé dans de nombreux jeux, comme module de loterie. Remarquez les 2 broches standards qui permettent, le retrait et la mise en service, de ce module.

Il y a un couple de choses à faire pour mettre en œuvre un relais AS. La 1ère est d'en faire le moins possible pour faire fonctionner le module. Personnellement, nous démontons que très rarement un relais AS. D'une part, il est difficile d'y travailler, essentiellement parce qu'il est tout petit; D'autre part, il est difficile à réassembler sans tordre quelque chose. En lieu et place, nous trouvons préférable de faire ce qui suit:

• Poncez la plaque de contact fixe, en cuivre, avec de l'abrasif en grain de 600. Certains relais AS sont grands, aussi poncez les 2 plaques de contact fixes externes. Ne démontez rien pour y parvenir. Le mieux est l'ennemi du bien. Oui, nous savons que nous ne pouvons pas passer sous le bras en tension pour nettoyer. Mais, c'est comme ça.
• Lubrifiez légèrement la plaque de contact fixe, en cuivre, avec du gel à base de téflon.
• Testez le relais AS. A l'aide de votre pouce, appuyez sur la plaque de la structure du module et relâchez rapidement. Le module devrait avancer d'un cran. Si ce n'est pas le cas, vérifiez les contacts sur le haut du relais AS. Tous les relais AS ne sont pas dotés de contacts, mais beaucoup en ont. Si les contacts ont trop de tension sur le cliquet, cela peut faire que le relais AS se torde et n'avance plus. De très petits réglages sur ces contacts peuvent faire une grande différence sur le bon fonctionnement de l'avance du relais AS.
• Testez le relais AS de nouveau: Si le mouvement du bras est toujours mou, déposez le ressort de rappel du relais AS et coupez 2 spires (puis tordez la dernière spire à 90°).
• Testez le relais AS de nouveau: Si le mouvement du bras est toujours mou, tordez doucement le bras de tension, pour l'écarter légèrement de la plaque fixe. Cela réduira la tension sur le bras, lui permettant, en fait, de se déplacer plus facilement.
• Testez le relais AS de nouveau: Si le mouvement du bras est toujours mou, il vous faudra remplacer la plaque de structure du relais AS, ainsi que le cliquet du relais. Ils ont des pièces en Nylon qui se déforme à la chaleur et dans le temps. Si cela s'est produit, pas besoin de régler le relais AS, vous ne pourrez rien faire pour le faire fonctionner correctement. Remarque: Lorsque vous remplacez le cliquet, l'engrenage a un sens. Donc, assurez-vous d'installer le nouveau cliquet avec les dents dans le même sens que l'original. Il est facile de replacer le cliquet et de rendre le relais inopérant...
  
  
  Relais AS montrant une plaque de contact fixe, le bras de tension et le ressort de rappel.
  
  
  Plaque de structure du relais AS et son cliquet. Ces pièces en Nylon sont malmenées et nécessitent souvent d'être remplacées.
  
  
  Relais AS, armature et cliquet, avec leurs références. Gardez-en quelques- uns sous la main.

Réglage et nettoyage des pastilles de contact
Le seul atout que vous possédez lorsque vous réparez un EM, ce sont vos yeux. La plupart des problèmes peuvent être vus, si vous prenez le temps de regarder. Avant de mettre n'importe quel EM sous tension pour la 1ère fois, et après avoir vérifié que tous les modules fonctionnent librement, nous inspectons visuellement chaque contact. Nous regardons tous les contacts des relais, les contacts du moteur de comptage, et les contacts du plateau. Ce n'est pas si long à faire; Nous pouvons vérifier l'ensemble des contacts d'un jeu en 5 à 10 minutes. Vous seriez étonné par le nombre de problèmes qui peut être détecté visuellement: des lamelles de contact cassées, les contacts mal réglés, les fils dont la liaison soudée avec les contacts est cassée, etc. C'est pourquoi certains préfèrent les EM, ils peuvent facilement détecter les problèmes. Ce n'est pas comme les jeux électroniques dans lesquels les puces sont autant de petites boites noires, et pour lesquels il est beaucoup plus difficile de détecter visuellement une panne.

Au sein de votre inspection visuelle, tous les contacts devraient être vérifiés pour qu'ils s'auto-nettoient (plus là-dessus ci-après). Si tous les contacts étaient réglés de cette manière, ceux-ci devraient fonctionner sans aucun problème.

Agir avec sagesse et précaution: Lorsque nous avons commencé à nous impliquer dans les EM, un ami expérimenté nous a dit: "Si chaque contact de la machine est propre et bien réglé, votre jeu marchera à la perfection". Nous pensions en nous-même, "Nous pouvons nettoyer et ajuster par nous-même et faire fonctionner ce "Nip-It" (qui était notre 1er projet de réparation). Malheureusement, cette affirmation est un raccourci un peu trop simpliste).

Nous avons nettoyé et vérifié (et souvent réglé) chaque contact sur le "Nip-It", et en fait nous nous sommes aperçu que son conseil ne suffisait pas. Et nous avons fini avec un jeu dont le fonctionnement était pire qu'au commencement; Car nous avions généré des problèmes qui n'y étaient pas au début. C'était plus probablement parce que nous n'avions pas l'expérience pour savoir si un contact a réellement besoin d'être réglé.

La morale de cette histoire est: "Si vous débarquez dans le monde des EM, ne réparez pas ou ne réglez pas ce qui n'est pas cassé".

Si vous avez déjà de l'expérience dans la restauration des EM, alors vérifiez et/ou nettoyez chaque contact et réglez uniquement ce qui est absolument nécessaire. Nous le faisons à présent que nous sommes expérimentés, et ça marche plutôt bien. Avant même de mettre un jeu sous tension, nous nettoyons et vérifions tous les contacts. Mais, vous, si vous ne l'êtes pas, faites très attention. De potentiels problèmes ne peuvent qu'empirer. Soyez attentif à ce qui suit, et ne réglez que le strict minimum, uniquement lorsque vous êtes absolument sûr que le contact doit être ajusté.

Les novices peuvent nettoyer tous les contacts, mais ne pétez pas un câble... Vous pourriez empirer les choses... Nous préférons décourager les novices de procéder au nettoyage des contacts. Par contre, ils devraient cependant faire une inspection de tous les contacts. Regardez tous les contacts et cherchez les défauts qui sont évidents: Les fils cassés (les vibrations rompent souvent la liaison entre les fils et leurs contacts, en particulier sur les rouleaux de score), des résidus tombés entre les pastilles des contacts, des contacts hachés ou tordus, etc. Si un contact apparait clairement comme déréglé, alors comparez-le aux contacts voisins du même type. Si l'examen de 5 contacts similaires indique que le contact en question est "différent", c'est signe qu'il a besoin d'être ajusté. Mais souvenez-vous, pensez-y avant d'agir et prenez conscience des conséquences si vous faites un mauvais réglage.

Si les novices ne supporte pas de laisser le contact en l'état, alors qu'ils resserrent les vis de fixation de l'empilage du contact seulement, et qu'ils ne règlent pas le contact lui-même.

Pourquoi est-ce que les pastilles des contacts s'encrassent? Lorsqu'un contact EM s'ouvre ou se ferme, un petit arc électrique se produit. Sur les circuits des bobines à haute tension, comme les batteurs et les "slingshots", cet arc bleu est conséquent et peut être vu à l'œil nu. Si cette étincelle bleue est trop grande, l'arc brûle légèrement les pastilles et cela produit une suie noire (oxyde d'argent). Pour plus d'information sur ce type d'étincelles, cliquez ici. Avec le temps, les pastilles des contacts accroissent leur résistance à force des brûlures et de l'accumulation de la suie (bien que l'oxyde d'argent, noir, soit conducteur, cela peut provoquer des problèmes s'il y en a en abondance). Les brûlures des pastilles peuvent y entrainer des piqures, qui génèrent de la résistance. Il est même possible que le contact ne fonctionne carrément plus.

Réglage des contacts – Théorie de l'auto-nettoyage
Si tous les contacts d'un EM étaient "tendus", il y aurait de très bonnes chances que le jeu fonctionne sans avoir besoin de nettoyer (limer) quelque contact que ce soit. Là encore, il s'agit de la théorie d'auto-nettoyage, dans laquelle la lame de contact mobile touche avec excès la lamelle fixe, nettoyant par cela-même la surface des pastilles. Si tous les contacts étaient réglés de cette manière, cela assurerait une bonne connectivité, quel que soit le niveau d'encrassement des pastilles des contacts (évidemment il y a des exceptions, comme les contacts qui sont "piqués").

Auto-nettoyage? Les contacts peuvent être réglés de façon à ce qu'ils se nettoient seuls! Si les pastilles des contacts sont ajustées pour qu'elles se frottent les unes contre les autres, cela occasionne un nettoyage en cours de fonctionnement. Mais si le jeu est stocké pendant un "certain" temps, les contacts brulés peuvent s'oxyder. Si un contact est mal réglé et qu'il ne se nettoie pas par frottement, il peut aussi ne plus fonctionner. C'est pourquoi les contacts doivent être vérifiés et nettoyés, voir même ajustés.

Régler les contacts d'un EM afin qu'ils se frottent et s'auto-nettoient, est probablement la chose la plus importante qui peut être faite pour garder un EM en bon état de fonctionnement pour une très-très longue période.

Nettoyer (limer) les Contacts
Les contacts encrassés et mal réglés sont la cause principale des problèmes sur tous les EM. Réparer un EM nécessite de régler et parfois de nettoyer les contacts.


Limer un contact, en utilisant une lime à ongles et un petit tournevis pour exercer une pression sur les pastilles.


Limer un contact EOS à l'aide d'une lime métallique.

Pour nettoyer (limer) les contacts, utilisez une lime à ongle, ou une petite lime métallique. De même, des bandes l'abrasif pliées, en grain de 400, fonctionneront à l'occasion. N'utilisez pas de toile Emery! Elle laisse de gros grains une fois l'abrasion terminée entre les pastilles des contacts, générant potentiellement une perte de conductivité. Une lime à ongle est ce qu'il y a de mieux. Mais une petite lime métallique devrait être utilisée sur les pastilles en tungstène des contacts EOS des batteurs, et sur les contacts de caisse (les contacts en tungstène sont très durs et userons une lime à ongle rapidement).

Mettez toujours le jeu hors tension avant de nettoyer les contacts. Placez la lime entre les 2 pastilles à nettoyer, et limez-les. Les 2 pastilles des contacts devront être maintenues ensemble, avec les doigts, une pince à bec, ou un petit tournevis, afin de leur appliquer une légère pression. Ne les tenez pas trop serrés ou vous risqueriez de déformer ou de tordre les lamelles des contacts. Les pastilles métalliques devraient être brillantes et propres après ce nettoyage. Ne limez pas trop les contacts car sinon cela changerait leur réglage (parce que les pastilles seraient plus fines).

Souvent, en particulier sur les contacts des relais, les lamelles adjacentes seront si proches les unes des autres que vous ne pouvez appliquer une pression sur elles pour que la lime puisse nettoyer les contacts (pas de place pour les doigts non plus). Dans ce cas, utilisez un petit tournevis pour applique une pression sur un des contacts. Parfois, activer le relais manuellement aide à appliquer de la pression sur les contacts pour les limer.

En d'autres occasions, les doigts ou le tournevis pour exercer une pression sur les contacts pour limer, ne fonctionne pas. Par exemple, chez Gottlieb, il n'y a pas assez de place sur les rangées de réinitialisation et les différents assemblages du jeu. Au lieu de cela, utilisez une pince à bec. Maintenez juste doucement les 2 contacts ensemble avec la pince, la lime placée entre les pastilles.

Nettoyage (limage) des contacts - Avertissement: Souvent nous entendons ce qui suit chez les novices des EM: "Nous avons nettoyé les contacts et à présent le jeu ne fonctionne plus du tout". La cause vient de la manière dont les contacts ont été limés.

Les 2 pastilles des contacts doivent être en appuis l'une contre l'autre, sur la face des pastilles, afin de générer une conductivité de bon flux. Si les contacts ont été limés avec un léger angle (ce qui arrive facilement), lorsqu'ils sont en fonction une des pastilles peut ne pas se coupler avec l'autre pastille, face contre face. Autrement dit, une pastille peut avoir un léger angle et ne pas faire un bon contact lorsque le contact se ferme. Cela diminue la surface de contact entre les 2 pastilles et peut rendre facilement un contact inopérant.

Aussi que faut-il faire pour éviter ceci? Avoir de l'expérience... Et aussi limer les contacts de telle sorte qu'ils soient en position "naturelle" lorsqu'ils se ferment (et pas dans une position sous contrainte ou tordue). C'est pourquoi nous sommes très frileux de dire aux néophytes de limer les contacts de leur EM, car il est très facile de le faire incorrectement et d'aggraver encore plus les problèmes.

Contacts Argent/Tungstène: La plupart des contacts sont fait d'argent. Ces contacts se liment bien avec une lime à ongle. Mais les contacts des boutons des batteurs et les contacts EOS, ont des pastilles en tungstène. Ces contacts devront être limés avec une petite lime métallique, ou être retirés du jeu pour être limés avec une lime à métaux standard. Les contacts en tungstène useront rapidement les limes à ongles; La lime à ongle ne peut pas les "tailler". Remarquez que pendant les années 70, Williams et Bally ont aussi utilisé des contacts en tungstène sur les bumpers et les "slingshots".

Types de contacts et contacts autonettoyants: Tous les contacts à lamelles des EM ont un effet de frottement entre les pastilles: Le contact de la lame courte est fixe. La grande lamelle se déplace et fait contact avec le contact fixe. Comme le contact se fait, il continue sa course jusqu'à ce qu'il se plaque sur la pastille du contact stationnaire. On appelle cela un contact autonettoyant. Pour que l'auto- nettoyage fonctionne, comme les pastilles se touchent, le contact fixe doit être légèrement déplacé par le contact qui se déplace. Bien sûr ça n'arrive pas tout le temps, mais cela devrait le faire.


Contact EOS propre et brillant après limage.

Sachant cela, ajustez tout contact pour qu'il ait ce mouvement de frottement. Les contacts normalement ouvert (NO) devraient avoir un jeu de 1,6 mm (1/16") entre les pastilles. Et lorsque les 2 pastilles se touchent, et devraient continuer à se toucher et frotter l'une contre l'autre jusqu'à ce que le contact soit en butée.

Les contacts normalement fermés (NC) devraient être ajustés de la même manière: Assurez-vous que lorsqu'un contact s'ouvre et se ferme, qu'il y ait une action de frottement. Un espacement de 1,6 mm, lorsqu'ils sont ouverts est souhaitable.

Les contacts à commutation/coupure (M/B – doubles contacts) sont les plus difficiles à régler. Ils ont à peu près le même niveau de course que les contacts NO et NC, mais, ils ont 2 contacts à faire au lieu d'un. Leur réglage est plus difficile.

La meilleure méthode de réglage est: Ajustez les lamelles de contact de telle sorte que les pastilles s'ouvrent ou se ferment à la moitié de leur course. Cela permettra d'obtenir l'auto-nettoyage le plus fiable possible. C'est également applicable aux relais et aux contacts de plateau.

Amortissement (pré-tension) de la lamelle de contact: Sur les contacts plateau, il y a une 3^ème lamelle, plus courte, prise en sandwich entre les 2 lames de contact. Cet amortisseur ou lame de pré-tension, procure un support à une des lames de contact, de telle sorte que le contact ne rebondisse pas et que plus de tension ressort soit donnée. Mais parfois, ces lames/amortisseurs sont tordues et se collent à l'autre lame adjacente. Mieux vaut le savoir. Lorsque vous réglerez un contact doté d'une lame d'amortissement, vous devrez régler à la fois la lame courte et la lame amortisseur.

Pourquoi les contacts se dérèglent-ils? Chaque empilage de contact EM consiste en des lamelles métalliques et des entretoises isolantes en bakélite. Avec le temps et les changements de températures et d'humidité, les entretoises en bakélite se dilatent ou se contractent. Lorsque cela se produit, les espacements entre les lamelles de contact changent. De même, la fermeture des contacts des milliers (sinon des millions) de fois peut amener la lame mouvante à avoir un espacement un peu plus grand.

Lorsque nous intervenons sur un EM pour la 1^ère fois, nous préférons regarder l'état général des contacts. C'est facile à faire, essayez juste de resserrer les vis de fixation des différents empilages. Si les vis sont serrées, le réglage du contact est probablement bon. Si les vis de fixation ont du jeu, cela veut dire qu'il va falloir opérer quelques réglages (la bakélite s'est contractée avec le temps, changeant l'espacement des lamelles de contact). C'est bon à savoir avant de commencer à régler tout contact...

De même, si l'empilage de contact n'est pas serré, les isolants en bakélite peuvent être endommagés par l'humidité. Aussi mieux vaut garder les empilages de contact serré.

Remarque: les réglages faits sur les empilages de contact ne seront pas définitifs. A un certain moment (il peut s'agir de plusieurs années), les empilages peuvent prendre à nouveau du jeu et devront probablement être réajustés. Resserrer les vis de quelques contacts dans le jeu, vous donnera une idée de son état de santé. Si vous en trouvez quelques-uns qui ont du jeu, rappelez-vous-en. Comme votre échantillonnage a du jeu, le jeu complet aura probablement besoin plus de réglages à effectuer.


Utilisation d'un cambreur pour régler la lame courte d'un contact.

Resserrez les empilages avant de faire les réglages: Si un contact a besoin d'ajustement, resserrez l'empilage de contacts avant de commencer. Comme le serrage changera l'espacement des lamelles de contact, n'oubliez pas de resserrer l'empilage avant de procéder au réglage des lamelles.

Lorsque que vous resserrez un empilage de contacts, mieux vaut resserrer la vis la plus proche des pastilles en premier. Bien qu'il ne s'agisse que d'un détail, c'est ce que Gottlieb recommande. Si l'empilage de contacts est vraiment lâche (ou qui a été démonté pour changer une lame), alternez le serrage des vis. C'est-à-dire, serrez une vis d'un tour ou 2, puis passez ensuite à l'autre vis et ainsi de suite. Faites attention de ne pas entortiller les lamelles métalliques ni d'écraser les entretoises en bakélite.

Réglage des contacts: La meilleure méthode de réglage est: Ajustez les lames de contacts, pour qu'elles s'ouvrent ou se ferment à la moitié de leur course. Ce sera le réglage le plus fiable permettant un auto-nettoyage des pastilles de contact. C'est applicable pour les relais et pour les contacts de plateau.

Contact de plateau déréglé: Remarquez la lame/amortisseur placée au milieu (qui devrait amortir la lamelle du haut), qui court-circuite la lamelle du bas. Quoique les pastilles soient réglées correctement. Le visuel est trompeur.


Remarquez la lame/amortisseur. Ce contact de plateau possède une 3^ème lamelle, plus courte, entre les lamelles de contact apportant un certain renfort. Assurez-vous que ces lames/amortisseurs n'entrent pas en court- circuit avec les lames adjacentes. Souvenez-vous, n'ajustez pas la longue lamelle. N'ajustez que la lamelle courte et la lame/amortisseur (si le contact en a une).

Ajustez seulement la lamelle courte (celle qui est fixe) et la lame/amortisseur si le contact en a une. Placez votre cambreur sur la lamelle courte (et sur la lame/amortisseur), et faite le glisser jusqu'à l'empilage des isolants en bakélite. Tordez la lame doucement. Un petit réglage de quelques centièmes de millimètre est tout ce qu'il faut. Si vous faites des réglages plus importants, vous ferez probablement quelque chose qu'il ne faut pas (ou quelqu'un d'autre peut déjà avoir déréglé le contact; des ajustements plus importants sur l'empilage peut casser la lame de contact).

Normalement, la seule occasion pour laquelle la longue lamelle (mobile) peut être réglée est, si quelqu'un a, par erreur, déjà fait cela au préalable. Autrement, la lame mobile de n'importe quel contact ne doit jamais être réglée. Il y a quelques exceptions, par exemple, assurez-vous que la lame mobile est en appuis contre son activateur (un fil de fer pour les contacts plateau, ou pour l'armature des relais). Si elle n'est pas en appuis contre son activateur, alors la lame mobile doit être ajustée. Avoir la lame mobile contre son activateur peut faire une grosse différence, en particulier sur les relais Gottlieb qui ont une course très courte. Sur les relais, portez votre attention sur la lame qui se trouve dans la fente de l'armature. Si la lame est en bas, de la fente, elle aura moins de trajet à faire (en conséquence le contact sera moins fiable et plus difficile à ajuster). Les lamelles en haut de la fente seront celles qui se déplaceront le plus lorsque le relais est activé, et toutes les lames mobiles devraient être ajustées pour avoir la course la plus longue possible. Remarque: Ce n'est pas pour les âmes sensibles... S'il n'y a ne serait-ce que l'ombre d'un doute, ne touchez pas à la lamelle mobile.

Il est important de régler les contacts des EM à leur base (au niveau de l'empilage – là où la lamelle rencontre les entretoises en bakélite). C'est comme ça que Gottlieb (et quelques fabriquant d'EM bien connu) recommandait de régler les contacts des EM. Ne faites pas de réglage sur le corps de la lamelle (à moins de devoir corriger un réglage précédent fait par erreur, lors duquel la lame a été grossièrement déréglée).

La raison en est simple; Faire le réglage du contact de partout autrement qu'à la base compromettra le comportement du contact. Chaque contact a un certain comportement ou élasticité, qui dépend de la longueur et de l'épaisseur de la lamelle. Si vous ajustez le contact autre part qu'à la base, son comportement sera compromis. Souvenez-vous que seul de légers ajustements doivent être faits sur une lamelle de contact. Si quelqu'un auparavant a déréglé le contact et qu'un gros ajustement soit nécessaire, il faudra peut-être faire un réglage sur toute la longueur de la lame. Mais pour les réglages normaux, ajustez la lamelle (doucement et légèrement) au plus près de la base de l'empilage.

Il faut remarquer que Williams a recommandé de régler les contacts sur la longueur des lamelles de contact. C'est contraire aux recommandations de Gottlieb. Notre opinion sur la question est que, sauf s'il vous faut corriger l'erreur de quelqu'un d'autre, ne procédez aux réglages qu'à la base de l'empilage. Le comportement du contact est important; Il détermine la quantité d'élasticité que le contact exerce sur les pièces en relation. Si l'ajustement est fait plein corps de lame, cela peut changer le comportement du contact. Sur les relais, cela peut provoquer un disfonctionnement (si l'élasticité est réduite), ou peut avoir un fort bourdonnement (si l'élasticité est accrue). Pour cette raison, n'ajustez les contacts qu'à la base de l'empilage.

Papier isolant: Il s'agit d'un papier isolant gris placé entre les contacts, la plupart du temps dans les empilages de contacts. Il évite qu'un jeu de contact soit en court-circuit avec un autre jeu. Souvent ce papier s'use ou se déchire. Cela peut provoquer des court-circuits entre des contacts adjacents. Inspectez ce papier et remplacez-le lorsque c'est nécessaire.

Une bonne raison d'inspecter tous les contacts: Une des raisons pour laquelle nous demandons aux gens d'inspecter l'ensemble des contacts est que des choses que vous ne verriez pas deviennent évidentes. Des trucs comme des pastilles manquantes, des lamelles cassées, des fils cassés, etc. Tout cela devient évident si vous avez fait une telle inspection... C'est une manière systémique et proactive de réparer ce type de jeux. Si vous ne comprenez pas très bien les schémas des EM, cela peut vous faire économiser énormément de temps. Si vous trouvez un contact cassé lors du nettoyage, trouver ce même contact parce que le jeu ne fonctionne pas, en utilisant les schémas, est une autre paire de manche (et est beaucoup plus frustrant).


Vous pouvez voir la pastille manquante sur la lamelle du contact? Vous auriez pu facilement le voir pendant un nettoyage, et s'aurait pu être la seule chose qui empêche le jeu de fonctionner. Cependant, si tous les contacts n'avaient pas été nettoyés et inspectés, il aurait pu ne pas être détecté. Sinon, explorer les schémas du jeu aurait été la seule méthode de travail (ce qui prouve que c'est beaucoup plus frustrant pour un néophyte). Cette panne peut facilement être réparée en ponçant la lamelle, et en soudant une nouvelle pastille (la tension des lames, l'une contre l'autre peut permettre de maintenir la nouvelle pastille pendant le soudage).

Réfléchissez avant d'ajuster: Si vous réglez plus de 5% des contacts d'un EM, vous êtes probablement en train de faire quelque chose qu'il ne faut pas. Arrêtez- vous dès à présent, avant que les choses n'empirent. A moins que le jeu n'ait été malmené, régler plus de 5 contacts sur 100 est très peu probable.

[AsPiC]

Merci @tilowil 

[Amano J]

Très intéressant et d'utilité publique !
Merci 

[tilowil]

Hello,

@AsPiC : Je vais repartir dans les tuto pour les flipper EM, Je vais les faire par élément / Zone. Peut on créer un dossier Flipper, quand j'en aurais fait plusieurs ?

@Amano J : Merci  . D'autres sont à venir.

A+

[AsPiC]

Bien sur ! Tag moi quand tu en aura besoin

[tilowil]

Bien sur ! Tag moi quand tu en aura besoin

Bonsoir,
Merci beaucoup.

J'ai perdu le lien de ce que j'avais deja fait. Peux tu me le renvoyer en MP s'il te plait.

MERCI !

A+

[gottlieb]

super partage Tilowil   

[AsPiC]

Bonsoir,
Merci beaucoup.

J'ai perdu le lien de ce que j'avais deja fait. Peux tu me le renvoyer en MP s'il te plait.

MERCI !

A+

Bonsoir Tilo, désolé je ne comprends pas la question ?

[tilowil]

Bonsoir Tilo, désolé je ne comprends pas la question ?

Hello @AsPiC,
Petit MP .

Merci.

A+