[WIP] la Rad Mobile deluxe de la Loutre

[fgruat]

si je dit pas de connerie tu peut mettre 2 transfo identique  en parallèle cela ajoutera leur puissance 

[powermax]

si je dit pas de connerie tu peut mettre 2 transfo identique  en parallèle cela ajoutera leur puissance 

tout à fait !

mais dans son cas , aucun interêt ! : vu la taille des transfos sega, que ça soit des naomis ou des model 2 ou 3, tu peux être sûr qu'il y'a des watts en rab' que ça soit pour le 110 V ou le 18 V

le seul interêt de ta solution est d'avoir 2 lignes séparées pour le 18 V ... si une seule est trop faible mais comme je l'ai dit : j'en doute ...

[Vieille_Loutre]

c'est aussi ce que je t'aurais suggéré , et pour info , t'as la même chose sur les transfos des naomis européennes  



ça permettra d'élargir tes recherches et apres, que ça soit du 17 ou 18,5 V , ça ne doitpas changer grand chose !  

En fait j'ai une naomi en cours de sauvetage (mais ça c'est facile, je posterai mon wip quand il sera fini), et du coup j'ai directement pensé à la même chose, coller le transfo 17v de la naomi et jouer sur le potard de réglage du 12v de la rad mobile... sauf que non, ça n'ira malheureusement pas 

Sur la rad, il faut du 7A, mais la pauvre naomi n'en sort que 2.1...





C'est vraiment dommage, un transformateur comme celui-ci aurait été beaucoup plus facile a trouver.

mais dans un 1er temps, je te conseille de soit faire fonctionner ta borne correctement en upright ( avec son, donc ) , soit la faire fonctionner correctement en DX mais sans le son afin de ne pas "t'éparpiller" dans tes recherches d'anomalies si t'aurais un manque d'intensité ou un soucis dans une partie qui utilise ton 18 V  

Il y a le motor drive module a réparer après, il faut donc que j'arrive a faire marcher la borne correctement en upright, histoire d'avoir un truc fonctionnel avant de relancer toute la partie Dx. Parce que bon, même si tout a l'air ok de visu, je ne suis pas a l'abri d'une tuile de dernière minute 

quelle poisse  
à mon avis, je vois 2 raisons à ça :
- soit tu as "poussé" une poussiére un peu conductrice vers les pattes d'un ( ou entre 2 ) composant(s) , ce qui a provoqué un court circuit
- soit un peu d'hulidité en sortie de la souflette ...

pour éviter ça , je démonte la PCB et je l'inspecte soigneusement pour voir si une saloperie ne risquerait pas de s'être logée dans un endroit qui pourrait faire court circuit
et pour l'humidité, je vide à chaque fois mon compresseur apres utilisation et je débite 4 - 5 secondes de l'air dans le vide apres chaque remise sous pression ; ensuite je passe un coup de séche cheveux sur la PCB apres le soufflage  

Sur ce coup la, je suis sur de ne pas être la cause de la panne. Voila l'endroit où le spectacle son et lumière s'est déroulé:



Le transistor a éclaté, et a fait des étincelles avec son dissipateur. Pas d'humidité, plus de poussière, juste un vieux transistor qui a éclaté. J'ai eu de la chance (enfin c'est vite dit), d'autres transistors avec les mêmes références n'ont pas de dissipateurs, et si ça avait été eux, je n'aurai peut être pas vu d'étincelles et ça aurait pu finir de tout péter.
J'ai fait d'autres test, pris d'autres photos du module, il y a pas mal de dégâts à réparer suite à cet incident, mais il y a aussi d'autres composants en cout circuit, bref, ça va être le gros chantier de fin, je posterai ça quand j'y serai 
 

[fgruat]

http://cgi.ebay.fr/STEP-DOWN-TRANSFORMERS-USED-WORKING-/380369110498?pt=UK_Video_Games_Coin_Operated_MJ&hash=item588fc405e2 a voir si tu trouve ton bonheur 

[Iro]

Super Borne et super jeu !! 
j'espére que les travaux de GC339 pourront la faire revivre !! 
Bon courage

[Vieille_Loutre]

Merci fgruat! déjà 2 fois que tu me dépannes 
j'ai envoyé un mail au gars directement sur son site internet, il m'a juste répondu qu'il avait des transfo en 18v (mais ça on le voit déjà sur son site...) mais pas d'indication sur l'ampérage.
Pas grave, je pense pouvoir me dépanner grâce a ça.

Ce week end, donc, j'ai suivi les fils et comparé avec le schémas de la borne, et bonne surprise, le petit ampli greffé sur le régulateur 12v est alimenté... en 12v!

Voila a quoi ça ressemble:




Du coup, je pense chopper un transfo tout con en 18v, le brancher dessus, et déconnecter la sortie 12v qui va au bornier qui alimente le reste de la borne. De cette façon, j'aurai le foutoir suivant:

-le transfo 18v n'alimentera que la partie son (ampli dans l'alim + ampli woofer)
-trouver une alim pc / arcade qui sort du 5A sur le 12v et la relier directement au bornier.
-trouver un bête transfo 100v pour l'écran et les éclairages

3 transfo / alim différentes pour remplacer le gros transfo d'origine... heureusement qu'il y a de la place.
Ça semble logique? pas de connerie notable?

[Vieille_Loutre]

Un peu de dépoussiérage par ici!

Un an et demi que rien n'a été posté ici, donc grosso modo autant de temps sans que j'y touche...   le temps passe bien trop vite...

J'étais parti dans l'idée de remplacer les alims existantes par d'autres plus ou moins équivalentes, mais je voulais rester dans l'optique de coller au max au matos et au câblage d'origine.

Du coup, en juillet dernier je me suis remis en quête de machines séga de la même époque susceptible d'avoir un transformateur équivalent. Grâce a la magie de l'internet, j'ai pu télécharger un max de pdf pour éplucher les schémas de câblage.

De similaire, en résumé, il n'y en a absolument aucun.
Le plus proche que j'ai trouvé serai un transfo de  super monaco GP, version avec compresseur. Autant dire introuvable.
Ensuite vient une borne beaucoup plus intéressante: Daytona USA. Une borne beaucoup plus courante! La sortie 100V tient 5 ampères (la rad mobile n'en demande que 2.5) et la sortie 18.5V sort 6 ampères (il en faudrait 7 pour la rad). Il en manque un, mais comme ce 18.5v alimente le bloc alim qui ressort le 12v de la borne, il suffira de "brider" la partie son pour grignoter cet ampère manquant.

Je vais donc miser sur un transfo de Daytona et poster un topic de recherche ici même.

Finalement, mon sauveur se nommera BigPanik, Mister Daytona en personne!



C'est donc parti pour la remise en place du transformateur.
Dans un premier temps, il faut s'occuper du petit bloc détachable comprenant le raccordement électrique de la borne:



Changement du cordon électrique (l'ancien étant usé/coupé par endroit) et changement du porte fusible. J'ai eu la désagréable surprise de trouver dans l'ancien un fusible grillé, avec du papier Alu soudé sur le coté, le tout encastré dedans, impossible a ressortir... c'est malheureusement un grand classique, mais c'est toujours chiant et peu rassurant quand on le découvre.

Comme vous pouvez le voir, sur la partie gauche de ce bloc il y a un petit capot que l'on peut enlever, révélant ainsi une sortie vidéo et une sortie audio!





J'en ai profité pour poncer la planche support qui avait pris l'eau lorsque j'avais récupéré la borne, fini le bois gris!



Mise en place du transfo:





Le transfo de Daytona loge à la perfection! les fixations sont identiques!
Pour rester dans le thème de la borne, j'ai du retrouver le même type de connecteurs que ceux d'origine. Ce sont des connecteurs "AMP mate n lok universal connector", trouvé chez un vendeur de pièce auto sur ebay uk.
J'ai aussi rajouté un fusible sur la sortie 18.5v du transfo, un 5A (n'ayant que ça sous la main).

Tant que la borne avait ses entrailles à l'air, je me suis autorisé une petite modification pour sécuriser tout ce bordel. J'ai câblé directement sur l'alim 5v et directement sur le bornier 12v des fils d'enceintes de voiture:



le tout camouflé sous le faisceau d'origine, jusqu'à un autre connecteur mate n lok:



Puis fais le tout de la borne:







Puis remonte dans la tour du monnayeur, et relié a 2 mini voltmètre chinois. Bon, la c'est un proto sur plaque en bois, et ces foutus voltmètres sont 0.2/0.3v en dessous de ce que mon voltmètre classique mesure, je les changerai plus tard  



J'ai trouvé ça dans la tour du monnayeur, c'est beau!



Bon, c'est pas le tout de se toucher la nouille sur un autocollant, faudrait p'etre l'allumer cette borne!



Bim! ça marche!  
Contre toute attente, le seul élément que je n'avais jamais testé (l'écran) marche lui aussi.  

Donc la, la borne est en upright. J'ai testé de pousser le son et le sub a fond, le fusible tient le choc. Il y a de grande chance que ça roule pour le mode DX!

Bon, en pratique, il reste quand même quelques merdes:
-il me faut 15/20 minutes pour que la couleur verte apparaisse a l'écran. Après, ça marche niquel.
-des fois, la borne ne démarre pas. Pas de 5v en sortie d'alim. Quelques pichenettes et ça repart. Sans doute (du moins je l'espère) une soudure sèche à refaire. Une fois en route, aucune coupure, ça marche impec'.

Et le plus dur: réparer le motor driver board. Celui la, je le sens pas du tout:







Et en inspectant minutieusement, tout n'est pas sur les photos...  

Mais bon en l'état, la borne reste jouable, le jeu est fun, encore merci BigPanik!  

[Sir Kayne]

Wow, une Rad mobile !
J'étais passé à coté d'un tel wip !
Superbe machine !
Content que t'ai pus te trouver un transfo sans etre obliger de bricoler des ponts adaptateurs.

Pour ton écran, on va te dire capkit, mais verifis aussi les composants sur le PCB du tube, qui gere le le gain RGB entre autres.

La motor board semble avoir bien pris  :(
(on dirais que ça à surchauffer drôlement ! Panne du ventilo ?)
Mais ça reste réparable à mon avis, c'est du gros matos !

[liryc]

Une belle borne !
Bon courage pour la suite !

[Beni]

Superbe cette borne ^^, j'adore, mon fils serait fou la dedans

[Black templar]

je suis une bille en eletronique, mais si tu veux, je peu voir ce que je peu faire pour reprendre ta plaque en vu d'une repro sur vinyle argenté .... si tu peux le scanner et me l'envoyer ...

[Vieille_Loutre]

@Black templar:
Pour la plaque, c'est rattrapable je pense. La partie "jaune" a du moisir a cause d'un liquide inconnu, mais elle se change très facilement:





Je dois pouvoir rattraper les brulures de cigarette en ponçant super fin puis en polissant, comme fgruat l'a conseillé quelques post plus tôt. Je ferai un essaie sur une chute de plexi avant. Mais merci pour ta proposition 

Sinon j'ai démonté l'alimentation 5v, et je n'ai trouvé aucune soudure sèche. même à la loupe, rien! du coup j'ai refais la majorité des soudures (genre les gros condos / transistors / résistances/ etc...), un peu au pif, et pour l'instant, la borne démarre a tous les coups. Ça m'embête un peu comme réparation, mais bon...

Prochaine étape (ce week end en fait), inspection poussée du motor driver board!

[Black templar]

ok bah si jamais ça merde, tu me feras un scan, tu pouras toujours en faire une repro

.. euuu en fait, fais un scan avant, au cas ou ça merde justement ... 

[Vieille_Loutre]

Voici un exemple de petit détail qui a l'air tout con mais qui se transforme en vrai saloperie. Non, il n'est pas question du drive module (parce que j'ai quand meme un peu la trouille de m'y replonger), mais simplement de l'eclairage arriere de la borne.

Le logo principal est eclairé par un tube fluo de 45cm. C'est en 100v, mais un tube en 220 fonctionne sans soucis a la place. Pas super courant comme taille, mais se trouve facilement.

Les feux arrieres sont éclairés chacun par une ampoule. Et la galere commence... Culot 12mm, donc E12, mais en 100v! introuvable, forcement, en magasin de bricollage habituel, donc direction ebay chez nos amis chinois. Et vlan, que des ampoules a diodes... bon, 1ere commande, 3 semaines d'attentes... pas les bonnes. 2eme commande, sur aliexpress ce coup ci, bim 4 semaines d'attentes... et rehop ce coup ci les ampoules sont trop longues... obligé de les découper (!!!) pour les faire loger:



pratiquement 2 mois de wip sur 2 ampoules, pas mal! (alors oui j'aurai pu passer mon cablage en 220 classique mais non, on ne touche pas au faisceau d'origine!)

Mais bon, ca en vallait la peine!  

[Vieille_Loutre]

Prochaine étape pour la remise en route de cette belle dédiée: la Motor driver board:



Ça fait quelques temps déjà que je me penche sur cette carte en panne, sans trop y toucher.

Pour bien cerner le problème:

post initial ouvert par fgruat, où gc339 décortique la carte.

2eme post sur le sujet, ouvert par gc339, où sont décrites diverses mesures à prendre pour vérifier le bon état de fonctionnement du module en question.

Mes compétences en électronique sont ~ niveau collège, faire un capkit je sais faire, ma seule "vraie / grosse" réparation c'est sur ma pcb atari breakout. On part donc de loin...  

Rappel du drame:
Quand j'ai eu la Rad Mobile, et que j'ai voulu tester ce module, je l'avais sorti de la borne et branché directement sur le 220v.
Juste le temps de mettre ma prise de courant sur ON, j'ai du la remettre sur OFF en urgence car un des gros transistor a fait des étincelles avec son dissipateur. Il a explosé:



Au passage, il y a eu du dégât:




Composants brulés, pistes fondues...


Pour pouvoir travailler sur ce module, il va falloir dans un premier temps réparer les composants décédés. J'ai épluché les posts de gc339 et finalement cette partie va se révéler capitale:

 13^ème étape  : Vérification des signaux de commande de gate.

Schéma simplifié du pont en "H" :

Les quatre blocs en grisé figurent les switches dans les branches verticales du "H". Le filtre L3/L4/L5/C48 avec le moteur raccordé sur CN2 forment la barre horizontale du "H".

Schéma d'un des switches du pont, ils sont tous les quatre strictement identiques. Concernant les références pour un même composant sur ce schéma, elles sont disposées identiquement au switch concerné sur le schéma simplifié, Exemple : { C44 - C46 C40 - C42 } C44 est la référence du condensateur pour le switch du haut à gauche. C46 est celle pour celui du haut à droite. C40 est celle pour celui du bas à gauche. C42 est celle pour celui du bas à droite.

L'armada de transistors entre le photo-coupleur et le transistor mosfet final n'est là que pour accélérer la charge/décharge de l'importante capacité gate/source de ce dernier, soit  2,5 nF typique selon leur datasheet. Elle a même été mesurée en moyenne aux alentours de 5 nF lors du la 6^ème étape pour chaque 2SK1250.
Ce temps entre le passage l'état OFF à l'état ON et réciproquement de l'état ON à l'état OFF de chaque mosfet doit être le plus court possible pour minimiser leur échauffement.

En effet, après avoir fais un premier listing des composants détériorés, ils se situent tous dans les branches de ce fameux pont en H.
Après pas mal de temps à dessouder / contrôler / remplacer ces composants, voici le bilan des dégâts. Les composants surlignés en rouge sont contrôlés HS, en vert ceux contrôlés OK. Les croix rouges représentent les endroits où les pistes ont fondues.



Mesure des pièces HS (faites au testeur universel chinois):
diodes zener: ZD10/ZD11: non reconnu, ZD7: résistance 12Ω
résistances 2.2KΩ: R72/R80: testées ok mais brulées / trouées, a remplacer.
résistance 56Ω: R81: brulée, 1.2KΩ / R69:740Ω / R73: 657Ω
transistors K1250: Q20: résistance 0Ω / Q19: résistance 1200KΩ / Q21: non reconnu.

Piste reliant Q20 à R80 détruite (coté soudures).
Piste reliant Q19 à R73 détruite (coté composants).
Piste reliant R72 à ZD4 détruite (coté composants).





Une fois tout ce petit monde remplacé, je peux donc commencer les vérifications décrites par gc339 (je n'ai toutefois pas encore ressoudés les gros transistors ni les doubles diodes qui étaient vissés sur le dissipateur sous la carte).

1ere étape: retrait du pont de soudure.
la plus facile, elle a été réalisée lors de la dépose / contrôle des transistors / diodes.

2eme étape: Vérification du bon fonctionnement du convertisseur basse tension.
mesure 12volts: 12.19V
mesure 5volts: 5.08V
A ce stade la, inutile de préciser le gros gros soulagement de savoir que tout n'était pas mort... motivation au top!

3eme étape: Vérification de l'alimentation du détecteur de surcharge.
tension en entrée du régulateur IC1: 7.65V
tension en sortie de régulateur: 5.5V
Jusqu'ici, tout va bien. A noter que la mesure est beaucoup plus facile en plaçant un grippe fil sur la patte de R11 qui fait la boucle, les fils du shunt R6 / R7 sont collés au pcb et impossible a gripper...

4eme étape: Vérification de l'alimentation 15 volts retardée.
tension en entrée du régulateur 15 volts: 17.64V
tension sur ZD3: 15.6V
tension en sortie du régulateur: 14.92V
Vpc7: 5V
Vpc8: 5.09V
Les valeurs mesurées sont cohérentes avec les mesures du module testé par gc339.

5eme étape: Vérification des deux alimentations flottantes.
alimentation "a":
tension en entrée de régulateur 15 volts: 17.53V
tension de 15 volts: 14.85V
tension de 5 volts: 5.11V

alimentation "b":
tension en entrée de régulateur 15 volts: 17.7V
tension de 15 volts: rien!
tension de 5 volts: rien!

drame! le régulateur 15V IC6 (un 78L15) ne semble pas fonctionner...

6eme étape: Vérification des transistors mosfet 2SK1250
3HS sur 4... je ne prendrai pas de risques inutiles, le 4eme sera lui aussi remplacé.

7eme étape: Vérification des doubles diodes S20LCA20
les 4 doubles diodes sont testées ok.

8eme étape: Vérification des doubles diodes S20LC40
les 4 doubles diodes sont testées ok.

Voila où je me suis arrêté... j'attends le 78L15 de remplacement. C'est plutôt positif car je m'attendais a avoir beaucoup plus de dégâts sur la carte.
Le boulot de dingue effectué par gc339 est plutôt décourageant, à la première lecture on se sent très vite perdu et on a vite envie d'abandonner. Pourtant, en pratique, c'est vraiment super bien expliqué et on se surprend a comprendre ce que l'ont fait.
Sans ça, je pense que je n'aurai jamais trouvé que le petit régulateur 15V situé à l'opposé des zones endommagées était défectueux. Bon, malheureusement, j'ai atteint mes limites et je ne pourrai pas faire les étapes de contrôles suivantes pour simuler une charge. Je pense que je testerai directement dans la machine... en espérant avoir une bonne surprise...

Encore merci cg339!  

[Slyder]

Oh putain! belle machine!
beau wip et bon courage pour le dépannage...