[WIP] Galaxian (Au secours ObiWan Kenobi....)

[Lonewolf]

Le Titi


La coin door en rab (pour récupérer des pieces et le compteur) et le joystick qu'est pas bon 


Les nouvelles chaussures de la dame (grands pieds!), des serrures et des pieces en rab (arcadeshop.de)

[Lonewolf]

Avancement du nettoyage CP
Mon problème N°1 c'est evidement le manque d'espace de mon appart....ça avande donc très très doucement
J'ai opté pour un décapage chimique

1) suppression du CPO en s'aidant du sêche cheveux


2) Profitant du balcon de Mme Lone, badigeonnage de décapant chimique V33


3) Après supression de la pate infâme


4)Pendant ce temps, bain de jouvence pour les pièces. Destructeur de rouille pour les vis, Eau de Javel pour les boutons. Le résultat est bof, par contre l'eau oxygénée et le soleil marchent pas mal (photos à venir)


En cadeau, un lien super sur un procédé de "déjaunissement" des vieux plastiques blancs
http://retr0bright.wikispaces.com/

RAF : finir le poncage et reboucher les trous

Pour la coin door
1) desossage complet. Les pieces partent au bain antirouille et au polissage


2) supression des rivets de la plaque Midway (à la perceuse). http://www.youtube.com/watch?v=lIKA3EYwK5Y
NB : la plaque support du monnayeur n'est pas sensée être retirée mais chez moi les soudures ont laché



RAF : poncage complet de la peinture

Question : peut on poncer avec une perceuse sans fil? (question con peut être? mais j'ai lu à plusieurs endroit qu'il faut une ponceuse dont on peut contrôler la vitesse de rotation, ce que ma perceuse sans fil ne permet pas)

[Biglunk]

Eau de Javel pour les boutons. Le résultat est bof...

Ben oui l'eau de javel est un désinfectant bactéricide pas un produit nettoyant...

[Lonewolf]

L'eau de javel est aussi un agent blanchissant. Plutot pour les textiles certes mais son action n'a pas été nulle.

[Little_Rabbit]

En cadeau, un lien super sur un procédé de "déjaunissement" des vieux plastiques blancs
http://retr0bright.wikispaces.com/

Super intéressant cette recette de "déjaunisseur" de plastique ! Je ne connaissais pas, et n'imaginais même pas que cela soit possible. Bien des machines de ma collection pourraient apprécier le traitement ! 

[Lonewolf]

Allez je m'attaque au Harnais
Si vous voyez des choses bizarres, dites moi (à part que c'est rouillé  )





Moi perso y'a juste un fusible qui a une drole de tête, pour le reste.... j'ai le voltmetre à la main mon cousin, tout plein de bonne volonté et aucune idée de ce que je dois faire...

[Lonewolf]

En partant de la prise d'arrivée du courant j'essaye de suivre le cheminement des cables en paralle avec le circuit logique de mon manuel
Premier truc que je ne comprend pas : pourquoi le 1er fusible est il en 125 V (1,5 amperes) alors qu'à cet endroit du circuit on est en 220V (ou alors j'ai vraiment rien compris)?

Je prend les tensions au filtre et je n'ai rien (coupe circuit de sécu forcé à fermé et bouton d'allumage enclenché). J'en conclu que le fusible est dead mais pourtant on voit toujours un fil de liaison entre les 2 bornes.



Edit : la connerie classique, j'ai voulu prendre l'amperage mais j'ai mis les embouts aux bornes du filtre. Bel arc et du coup, j'ai ma réponse : non le fusible n'était pas mort (maintenant par contre  )
Je crois que je vais laisser tout ça et demander à un pote qui s'y connait de passer

[Little_Rabbit]

Salut Loup Solitaire !

Je vais essayer de répondre à certaines de tes interrogations (en espérant ne pas dire de bêtises, ou alors on me corrigera!).

Un fusible est essentiellement caractérisé par deux choses :
- l'ampérage qu'il supportera avant de fondre
- sa vitesse : un fusible peut-être rapide (il fond dès le seuil atteint), ou lent (Slow Blow - abrégé par SB) (il tolère alors de bref pics de consommation autour de son seuil de fusion)

En ce qui concerne les mesures que tu as faites, me permets-tu de rappeler brièvement l'usage d'un multimètre ?

À l'aide de ton multimètre, tu vas faire essentiellement 3 choses :
- mesurer des tensions, exprimées en VOLTS : ton multimètre est alors en position voltmètre (avec deux sous catégories : en courant continu ou alternatif)
- mesurer des intensités, exprimées en AMPÈRES : ton multimètre est alors en position ampèremètre (là aussi, possibilité d'avoir 2 sous catégories, continu ou alternatif, mais pas sur tous les appareils)
- mesurer des résistances, exprimées en OHMS : ton multimètre est alors en position ohmmètre. Dans le cas de nos restauration, nous utiliserons souvent l'ohmètre en mode "test de continuité" ou on se fout de la résistance, on veut plutôt savoir si le fil n'est pas coupé, ou encore si tel fil est bien l'autre extrémité d'un fil dont on a perdu le cheminement.

Le truc important dont il faut se souvenir, c'est qu'à chaque mode correspond un mode d'utilisation - ou câblage - bien spécifique.

1) Utilisation du voltmètre  => en parallèle

Ici tu places les pointes de ton voltmètre aux bornes de l'organe dont tu veux mesurer la tension. Dans ton exemple, si par exemple tu veux mesurer si il y bien du 220 V au niveau du filtre, cela donnera ça :


(ton multimètre est en position VOLT ALTERNATIF)

2) Utilisation de l'ampèremètre => en série

L'ampèremètre s'utilise toujours en série du circuit dans lequel tu veux mesurer l'intensité du courant qui circule. Dans la pratique cela veut dire qu'il te faut forcément débrancher ou couper une partie du circuit pour y intercaler ton ampèremètre. Comme ce n'est pas toujours facilement faisable, c'est d'ailleurs une mesure rarement faite.


(ton multimètre est en position AMPÈRE ALTERNATIF. Attention, tous les multimètres ne permettent pas la mesure d'intensités importantes, notamment en mode alternatif)

3) Utilisation de l'ohmmètre => hors tension

Ici le multimètre injecte un faible courant continu dans le circuit dont tu veux mesurer la résistance. Il est donc impératif que le circuit sur lequel tu fais la mesure n'est pas sous tension ! Les modèles numériques possèdent souvent une position "beeper" qui permet à l'oreille de tester la continuité de tel ou tel câblage, sans avoir à porter les yeux sur le cadran de l'appareil. Bien pratique.



Je ne sais pas si ces petits rappels te seront utiles, mais cela devrait t'éviter de nouveaux arcs électriques ! 

Bonne restauration !

A+

[keri]

et bien en tout cas j'ai personnellement appris des choses !
merci Little Rabbit pour ce petit cours bien didactique ! 

[Lonewolf]

Vi, merci pour les rappels   Je savais pour l'amperage qu'il fallait que je me mette dans le circuit et non en parallele mais un instant d'inattention et paf à pu de fusible.
J'en ai commandé d'autres mais en faisant le tour de visu j'ai constaté des anomalies dans les branchements aux bornes des 2 convertisseurs (125 et 240 V) et au moins une des bornes 7 volt n'est pas reliée
Sinon ma PCB est à priori une Galaxian reconvertie en Pacman. J'ai trouvé plusieurs sites qui expliquent la manip avec des cartes filles qui ressemblent beaucoup à celle que j'ai retrouvé dans ma borne.

Bref je m'y remets dès que les fusibles arrivent.

C'est peut etre sur le site mais y'a t'il un moyen facile de convertir le signal video sortant vers une prise genre peritel ou autre qui me permettrait d'utiliser ma TV ou un moniteur pour remplacer l'écran resté dans la borne?

A+

Lone

[Lonewolf]

Alors que je m'attendais à ce que les 2 blocs soient dead, j'ai été surpris de constater que les sorties étaient à 6,98 pour la 7v et 12 pile pour la 12 volts. Idem, la 115 qui alimente l'écran a l'air d'avoir tenu. Evidemment une fois en charge ça sera peut être plus le cas mais pour l'instant je me retrouve face au problème de la PCB.
J'ai trouvé le thread pour bidouiller la sortie video et se mettre en peritel mais de toute façon je suis persuadé que la PCB ne peut pas fonctionner avec les branchements actuels. La carte fille a un fil relié au faisceau et 2 qui ne vont nulle part. Je ne sais toujours pas à quoi elle sert

Sans aide, je vais devoir me résoudre à arreter là pour la partie electronique.

La partie esthétique avance doucement, le CPO et la coin door sont bientot prets pour la peinture

A+

[Little_Rabbit]

Salut,

Cette carte ne ressemble pas à une carte officielle Namco. On a plutôt l'impression d'une bidouille d'un exploitant. À mon avis elle n'est pas indispensable.

Pour que l'on puisse t'aider, il faudrait un très gros plan en haute définition de la carte (recto/verso pour bien faire). Il y a très peu de fils : d'où viennent (ou bien où vont) ceux qui sont reliés à quelque chose ?

A+

[f4brice]

Je suis quasi-sur que c'est une carte de gestion de crédit.

Ses branchements sont simples :

• masse
• alim
• vers le monnayeur 1/3
• vers le monnayeur 2/3 (facultatif)
• vers le monnayeur 3/3 (facultatif)
• vers le PCB (entrée crédit)

La carte dispose de 3 série de switches pour régler :

• nombre de pièces de 1 FRF qu'il faut insérer pour avoir 1 crédit
• nombre de crédits données par 1 pièce de 5 FRF
• nombre de crédits données par 1 pièce de 10 FRF

Vers le connecteur noir, on voit meme le transistor de l'étage final et la LED de controle.

Pour moi, cette carte est totalement inutile dans un 1er temps.

[Little_Rabbit]

Oui, c'est exactement ce à quoi je pensais aussi (c'est pour cela que je te demandais où allaient les fils câblés, m'attendant à un "les monnayeurs" ou "les broches crédits du PCB" dans ta réponse ).

A+

[Lonewolf]

Hello, merci pour vos messages
La carte fille n'est pas reliée à la PCB, je ne sais pas encore où part le fil relié actuellement. Peut être vers la coin door qui elle meme est reliée au PCB
Voici les photos. Je n'ai pas vu de traces fortes de brulures même si certains endroits ont visiblement un peu chauffé. La chose sure est que les 2 fils vert/violet sont reliés à la coin door
Merci pour votre aide en tout cas  

[maldoror68]

je ne sais pas pourquoi les fils verts et violet sont reliés a la coin door.. as tu le start P1 et le start P2 sur ta coin door ?    

je m'explique:

le "jeu" de 17 résistances + condos( une sorte de filtre à mon avis) qui accompagne tes fils verts et violets sont facile à suivre grâce a ta photo coté soudure:

*le vert est le 3ème du bas coté composants
*le violet est le 4ème du bas coté composants.

on retourne la pcb et on suit les pistes coté soudure:
(en inversant le haut et le bas bien sûr  )


(zoomer pour une meilleure image)

ce qui nous donne selon le pinout officiel (merci a crazykong):

               GALAXIAN


 CKT SIDE                            COMP SIDE
 --------                            ---------
 1  GND   - 14V C.T.                 A  GND   - 14V C.T.
 2  GND   - 14V C.T.                 B  GND   - 14V C.T.
 3  7VAC  +                          C  7VAC +
 4  7VAC  -                          D  7VAC -
 5  +7VDC UNREG                      E  +7VDC UNREG
 6                                   F
 7                                   H
 8  COIN 2                           J  COIN 1
 9  SVC                              K  TEST
10  START 2                          L  START 1
11  PL1 RIGHT                        M  PL1 LEFT
12  PL2 SHOOT                        N  PL1 SHOOT
13  PL2 RIGHT                        P  PL2 LEFT
14                                   R  TABLE
15  GND                              S  GND
16  VID GN                           T   VID RED
17  SYNC                             U   VID BL
18  SP                               V   SP    
19  12VAC +                          W   12VAC +
20  12VAC -                          X   12VAC -
21  GND 24V C.T.                     Y   GND  - 24V C.T.
22  GND 24V C.T                      Z   GND  - 24V C.T.

trop facile, je sais  

edit: je crois que j'ai fais une boulette: ta pcb est une galaxian officielle?  
edit 2: ah oui, il y a marqué (c) midway coté composants  
edit 3 : le manuel des schematics en page 24 confirme bien que les pins "L" et "10" sont les 2 starts ?!?