New Astro City version Ultra Wide HD en impression 3D

[Bernardo]

Salut,

J'ai hâte de voir tes speaker boxes terminées .

Tes façades noires rendent super bien : je suis surpris par l'état de finition pour de l'impression 3D. Leur as-tu appliqué un traitement post-impression ?

Tu as utilisé un filament PLA particulier ? Cela donne un effet noir métallisé/pailleté très sympa je trouve .

A+

Héhé, moi aussi j'ai hâte de voir le résultat une fois les speakerbox fixées.

Et pour ta question, non il n'y a aucun traitement appliqué pour le coup ici.

C'est simplement le négatif de la texture granuleuse du bed qui est reproduite en miroir. Et comme le bed de mon imprimante est en excellent état (je n'utilise absolument jamais de spatule pour décrocher mes impressions 3D) à l'arrivée c'est donc une texture propre et uniforme qui est reproduite en miroir.

En général j'essaye toujours dans la mesure du possible de modéliser mes pièces pour que la façade la plus visible soit celle qui correspondra au négatif du bed, parce que c'est effectivement toujours la façade la plus nette avec des stries d'impression à peine visibles. Après la qualité de l'imprimante joue aussi sur la visibilité des stries d'impression 3D. La mienne ce n'est pas le top du top comparé à du Bambu Lab par exemple, mais elle se défend assez bien franchement.

Après ça peut arriver que la première couche foire à quelques endroits, les coins ici ne sont pas parfaitement nets. Mais globalement je ne pense pas que ça se verra la façade sera enfoncée d'environ 1,5 cm dans la coque blanche des speakerbox. Le défaut devrait être assez peu visible mais si ça me gêne vraiment je ferais éventuellement une correction au mastic bois et à l'apprêt garnissant, j'ai pris tout ce qu'il faut chez Action.

Cela dit, je ne suis pas totalement fermé à l'idée que des textures d'impression soient encore visibles par endroit, car l'impression 3D c'est un peu l'identité de la borne, du moins ce qui a rendu mon projet possible. Et pour l'instant je suis encore dans la partie ossature de la borne, j'attends de voir ce que je serais en mesure de produire en terme de qualité une fois que j'aurais vraiment abordé la partie habillage esthétique de la borne. Donc pour l'instant je ne me pré-occupe pas trop de ces choses là.

En tout cas, je progresse, la partie son est bientôt fonctionnelle à 100 %. Pour la partie hardware, tous les composants du PC sont prêts eux aussi. J'ai encore quelques perçages à faire pour le cable management et ça devrait être bon. Normalement d'ici la fin de mes vacances (il me reste 10 jours) je serai en capacité de pouvoir tester la borne en installant une distro Recalbox sur le SSD du PC et en utilisant le stick arcade USB que j'avais en stock. Si j'arrive à tenir mes objectifs, alors il ne me restera plus qu'à bosser sur le panel et l'habillage esthétique de la borne.

[Bernardo]

  Hello les gens

Je partage une petite photo des speakerbox que je suis en train de mettre en place.

[tilowil]

Hello,

Ca prends forme. c'est chouette.

A+

[Bernardo]

  Je peaufine un peu l'assemblage avec divers supports de fixation que j'ai créés en impression 3D, c'est une nécessité évidente pour éviter que tous les éléments se baladent librement dans la borne. J'en ai déjà fabriqué plusieurs, un pour la multiprise secteur, un pour le disque dur SSD, un pour l'alimentation du PC, un pour l'alimentation de l'ampli des enceintes, un pour les ventilateurs d'extraction d'air chaud. J'ai aussi fabriqué des passages de câble pour une intégration propre. Ce sont de toutes petites impressions 3D de quelques dizaines de grammes de PLA et ça participe à la qualité de l'assemblage. Je veux faire les choses correctement.

[Bernardo]

Je partage cette vidéo dans laquelle Bigkam nous montre à quel point les shaders modernes de retroarch ont évolué.


Dans sa démonstration il nous montre le rendu qu'il arrive à obtenir avec son écran OLED 120 Hz. Dans la vidéo il nous montre qu'il a un premier shader qui se charge de mettre le jeu à 120 Hz et permet également de simuler le balayage vertical d'un écran CRT traditionnel. Et il superpose dessus un second shader qui fait un rendu CRT très évolué. Le shader ne se contente pas uniquement de poser des scanlines, quand on zoome en macro (il le fait à 11min26 dans la vidéo) on voit que le shader de nouvelle génération arrive à reproduire les cellules caractéristiques des écrans CRT.


Mais l'utilisation de ces shaders évolués n'est possible qu'à condition d'avoir un hardware puissant, en l'occurrence un PC équipé d'une carte graphique et il faut également un écran à dalle OLED ou à dalle VA le plus contrasté possible pour bien faire ressortir les scanlines et le damier de cellules de l'effet CRT. Moi c'est exactement ce que je veux faire avec mon projet arcade. Le fait d'utiliser mon ancienne config gaming avec une carte graphique pour ma borne me permettra d'avoir la puissance nécessaire pour utiliser des shaders aussi évolués. Je suis pas trop mal loti aussi avec mon ancien écran qui est en dalle VA et affiche un excellent contraste, cela va donner aux shaders un très bon rendu.


Je pense que l'avenir du retrogaming il est là. Comme Bigkam le dit à la fin de la vidéo, on pourra à l'avenir envisager de remplacer des écrans cathodiques de bornes retro par ce genre d'alternatives très convaincantes, il faut juste que l'OLED se démocratise un peu plus en termes de tarifs. Parce que les CRT deviennent de plus en plus rares, et au bout d'un moment les prix vont atteindre de tels sommets qu'il faudra bien trouver des alternatives. Par exemple les fameux moniteurs Sony PVM et BVM de 29 pouces ont atteint des prix stratosphériques, ils se vendent désormais à 20 000 € c'est de la folie, oui c'est bien 20 000 € vous ne rêvez pas, il n'y a pas de zéro en trop. Quand on sait que des tonnes d'entreprises en ont jeté plein à la déchetterie comme le montre cette vidéo qui date d'il y a 12 ans.


Je précise que si jamais vous voulez tester dès maintenant, c'est possible. Pas besoin de vouloir créer une borne d'arcade comme moi. Il suffit d'installer Retrobat qui est un frontend basé sur Retroarch et qui fonctionne sur Windows. Si vous avez un bon écran PC à la maison ça vous donnera un aperçu de ce que le retrogaming pourrait devenir dans un avenir proche. Ou même sur la TV du salon c'est possible de tester aussi, après avoir activé le profil jeu pour couper tout le traitement d'image du téléviseur bien sûr et revenir à un comportement de moniteur PC.

[Rodrigo]

Personne n'achete de BVM ou PVM à 20 000€. 2000€ je veux bien (pour un D24 par exemple) mais sinon non, jamais.

[Bernardo]

Oui tu as raison, j'ai confondu avec un autre modèle qui est beaucoup plus côté et bien plus rare que les PVM 29 pouces de Sony. C'était un Nec XP29 Plus qui était partie à 20 000 balles dans les émirats. Sinon les PVM 29 pouces de Sony à 2000 € tu vas juste avoir un modèle rincé quoi, il y aura du boulot derrière... Un PVM révisé en 29 pouces qui est nickel ça va chercher quand même dans ces prix là...

[Rodrigo]

Houla il a craqué lui avec son 2950 Il le vendra jamais à ce prix là ^^ malgré les options. Les 2950q sont assez anciens et certaines TV consumer ont plus de lignes. Il peut décaler la virgule d'un cran vers la gauche je pense
Je pense qu'il ne faut pas se baser sur les prix eBay qui sont complétement fumés

[Bernardo]

Bah... Il y a quand même des annonces sur Leboncoin de PVM 2950 qui ont une sale gueule et qui sont déjà aux alentours de 2500 à 3000 €, alors je pense pas que les prix d'eBay soient complètement fumés. Et malheureusement je pense pas que les prix vont baisser, sur la vidéo de BackintoysTV que j'ai linké et qui date d'il y a 12 ans le prix d'un PVM 29 pouces, était estimé à 180 € à cette époque, c'est fou hein... Bref, le prix a été multiplié par un facteur x15 voire x20 selon l'état en quelques années... Plus ça va devenir rare et plus ça va grimper...

C'est pour ça que je suis content de voir ces nouveaux shaders qui arrivent et peuvent simuler un effet CRT convaincant. Je pense que l'OLED pourrait même un jour surpasser ces écrans. Actuellement il n'y a que la luminosité des scanlines qui reste encore un peu en dessous des CRT mais la technologie OLED évolue tellement vite et progresse générations après générations sur ce plan là. A terme je pense qu'on va avoir des solutions très convaincantes et très abordables pour remplacer les PVM et autres moniteurs CRT d'exception. Et les écrans OLED deviendront peut être le nouveau Graal du rétrogaming.

[Bernardo]

Hello !


Je poste quelques images des différents supports que j'ai modélisés et imprimés pour fixer le hardware dans ma borne d'arcade.


• Un support pour deux ventilateurs 120 mm Noctua, pour rigidifier la fixation sur le fond de meuble en aggloméré souple.



• Un support pour carte-mère ATX, fixé sur une tablette Utrusta de chez Ikea s'adaptant dans mes éléments de cuisine utilisés.



• Un support pour l'alimentation ATX, fixé également sur une tablette Utrusta de chez Ikea vous connaissez le truc maintenant.



• Un support pour l'amplificateur numérique SMSL A50 Pro qui drive les enceintes encastrables de 13 cm Ø et le caisson de basses de 20 cm Ø.



• Un support pour le SSD du PC qui se fixe sur les trous pré-usinés des éléments de cuisine que j'utilise.


J'avais aussi fait un petit support pour la multiprise secteur qui se fixe également sur les trous pré-usinés des meubles, mais je n'ai pas pensé à le prendre en photo. J'avais modélisé aussi une petite équerre de maintien pour la carte-graphique, dans une tour PC classique il y a un maintien qui est assuré par les parois, mais là sur une tablette en bois il fallait évidemment un petit quelque chose pour garantir le maintien. J'ai placé tous les éléments dans ma borne hier soir.


J'ai branché mon fidèle clavier Logitech K400+ sans fil équipé d'une souris en touchpad et j'ai démarré la bête.



Évidemment j'ai démarré sur l'ancien Windows 10 qui était installé sur le SSD provenant de mon ancienne config principale...


C'était le bordel, un gros merdier avec tous mes anciens logiciels installés, comme Discord, Paint Shop Pro, Sketchup, Steam avec tous mes anciens jeux PC aussi évidemment, bref rien de tout ceci n'était vraiment adapté à l'arcade. Alors j'ai formaté le SSD et j'ai fait une installation de Windows 11 propre, avec l'outil Flyoobe je précise pour court-circuiter la vérification matérielle de Microsoft sinon le hardware trop ancien ne passait pas.


Pendant le processus d'installation, au moment d'aborder l'étape de la connexion au réseau pour finaliser l'installation et accessoirement s'enchainer un boulet au pied avec l'obligation d'enregistré un compte Microsoft. J'ai choisi là aussi de court-cuiter cette étape avec la vidéo de Korben pour installer son Windows sans l'enregistrement d'un compte Microsoft obligatoire.

Grâce à cela je peux démarrer le PC de ma borne d'arcade directement sur un compte local que j'ai nommé ARCADE. Mais surtout en local je n'ai plus l'obligation de saisir un mot de passe pour ouvrir la session, on boote directement sur le bureau de Windows. Ce qui signifie que je pourrais paramétrer ensuite directement au démarrage de Windows l'exécution de Retrobat pour arriver sans perdre de temps à la sélection des jeux.


Ensuite j'ai continué dans ma démarche pour créer une installation la plus propre possible pour ma borne. J'ai nettoyé Windows 11 de tout ce qui est télémétrie, tracking, publicité, applications partenaires, etc, avec le script de nettoyage que j'ai trouvé sur la chaine YouTube de Korben encore une fois.

Une fois que tout a bien été nettoyé, j'ai procédé à l'installation de Retrobat.



Après ça il était tard et je me suis couché !


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> > > La suite au prochain épisode !

[Bernardo]

  Hello !

Je continue d'explorer un peu les possibilités de Retrobat, et il y a des trucs vraiment cools dessus. On peut ajouter des jeux Steam dans la bibliothèque de RetroBat, il suffit simplement de placer le raccourcis de l'exe dans le dossier prévu pour que le jeu apparaisse dans la bibliothèque avec même des illustrations comme pour tous les autres jeux qui ont été scrappés. Et il n'y a pas que cela.

On peut notamment installer d'autres émulateurs en plus de ceux prévus par défaut, il est possible d'installer entre autres des émulateurs Wii et Switch, ils ne sont pas inclus par défaut pour les raisons que vous connaissez (Nintendo fait des procès à tout le monde). Mais on peut aussi installer un émulateur pour tous les jeux-d'arcade qui ont un architecture PC et c'est le cas de nombreux jeux modernes HD, des jeux arcade modernes comme les Tekken HD, les Guilty Gear X HD, les KOF HD, les Street Fighter HD, etc. L'émulateur arcade PC s'appelle TeknoParrot.

Du coup c'est tellement bien RetroBat que je pense sincèrement que je vais rester là dessus. Recalbox c'est cool mais ça s'arrête à l'émulation GameCube et Wii... Au moins le FrontEnd de RetroBat exploite toutes les possibilités de RetroArch et si je veux exploiter toutes les possibilités de mon hardware PC avec ma carte graphique qui offre pratiquement l'équivalent de puissance d'une PS5, je ne peux pas rester sur Recalbox. Donc ouais RetroBat c'est sympa, j'ai remarqué aussi que les développeurs s'étaient permis d'ajouter des musiques de l'ancienne chaine de TV Nolife dans le jukebox des thèmes musicaux. C'était une chaine que j'adorais, et j'ai entendu le générique d'Extra Life dans les playlists. J'imagine qu'il doit y avoir des devs français dans la team. C'est une raison de plus pour me convaincre de l'adopter 



Puisque je vais probablement rester sur RetroBat, j'ai décidé de changer le visuel de mon Instruction Card

ANCIENNE VERSION



NOUVELLE VERSION



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Ça me semble beaucoup plus logique comme ça, j'enlève le logo Recalbox puisque je ne l'utiliserai probablement plus. Et j'ai décidé de ne plus mettre un logo d'émulateur finalement, car si jamais un nouveau FrontEnd encore mieux que RetroBat venait à sortir ça ne serait plus cohérent si je changeais d'émulateurs dans quelques années... J'ai trouvé une illustration plus neutre et parfaitement raccord avec ma borne, cette illustration d'Astro City en vectoriel est plutôt sympa je trouve (https://www.deviantart.com/neorame/art/Sega-New-Astro-City-Vector-660375388). Je me suis dit que ça en ferait un très bon logo et un bon rappel visuel de la borne d'origine qui est ma source d'inspiration.

[lorenzolamas]

Salut,

Oui RETROBAT est un projet français. (tout comme Recalbox et Batocera)

C'est moi qui ai contacté l'auteur ("2080") de la musique de Extra Life pour qu'il m'autorise à l'ajouter dans la playlist de Retrobat.

Tu es bien le 1er, depuis le temps qu'elle y est, qui le remarque ^^

Si tu as besoin d'aide pour utiliser Retrobat, n'hésite pas à faire un tour sur notre forum et aussi notre Discord. 

[Bernardo]

C'est moi qui ai contacté l'auteur ("2080") de la musique de Extra Life pour qu'il m'autorise à l'ajouter dans la playlist de Retrobat.

Tu es bien le 1er, depuis le temps qu'elle y est, qui le remarque ^^

Ah ouais l'auteur "2080" je connais, c'est aussi lui qui a fait cette musique que j'adore et qui avait été diffusée sur Nolife :

Si tu as besoin d'aide pour utiliser Retrobat, n'hésite pas à faire un tour sur notre forum et aussi notre Discord. 

Oui c'est vrai que je suis sur le Discord de Recalbox mais j'ai pas pensé à aller sur celui de Retrobat.

Merci pour les infos.

[Bernardo]

Hello !

Ces derniers jours j'ai pas mal réfléchi à la conception de mon futur panel de contrôle. Je suis allé interroger des gens sur la communauté arcade de Recalbox et puis j'ai creusé aussi un peu du côté de YouTube pour découvrir les différentes gammes et me positionner sur mes choix. Puisque je vais utiliser une tablette de 18 mm d'épaisseur en mélaminé de cuisine (tablette Utrusta de chez Ikea) j'avais dans l'idée au départ d'utiliser des boutons vissables. Je me suis dit que c'était ce qu'il y avait de plus logique pour assurer un bon maintien du bouton, rien de tel qu'un écrou vissé très fort pour bien figer le bouton.



Sauf que... Il est impossible de trouver des boutons vissables longs de 30 mm de diamètre, la seule chose que j'ai pu trouver ce sont des boutons vissables long de 28 mm de diamètre... Mais le problème du 28 mm c'est que les forets Forstner que j'ai spécialement achetés pour percer proprement mon panel, je n'ai pas ce diamètre intermédiaire malheureusement... J'ai 5 forets qui ont les diamètres suivants de 15, 20, 25, 30 et 35 mm...



Il y a les marques Sanwa et Seimitsu qui proposent du vissable, mais c'est du vissable très court, pour des panels jusque 8 mm seulement... Alors je pourrais éventuellement retirer 10 mm d'épaisseur sur mon panel avec une défonceuse au niveau des emplacements de boutons, mais ça me fait un peu chier d'acheter cet outil qui est relativement couteux... Et puis j'ai surtout un peu peur que ça fragilise beaucoup le bois...



Il reste finalement une dernière solution, que beaucoup de gens semblent employer. Les boutons clipsables enfoncés dans le panel bois avec force. J'ai entendu plusieurs personnes me confirmer qu'on pouvait parfaitement utiliser des boutons clipsables pour un panel en bois épais. Chez le fabricant de bartop PM88 par exemple qui est plutôt réputé, il propose d'ailleurs à la vente des boutons Sanwa OBSF à enfoncer dans le mélaminé qui sert de panel (la preuve sur cette page). Et le mélaminé que PM88 utilise pour ses bartop est justement très similaire au mélaminé robuste de meuble de cuisine que j'utilise.

J'ai vu également Cyclair sur YouTube qui a fait la même chose sur sa borne avec un panel en mélaminé comme moi (la preuve dans cette vidéo). Du coup je pense que la technique est réellement viable en fait. J'avais peur qu'il reste un léger jeu sur le bouton et je craignais une potentielle déformation du bois soit la pression du ressort comprimé, mais apparemment non, d'après les témoignages que j'ai pu lire ou entendre en vidéo le bouton est parfaitement verrouillé dans son logement. Franchement l'idée du bouton clipsable me plait beaucoup et j'ajouterais aussi que chez Sanwa il y a une grande variété de gammes qui conforte encore plus mon choix.

En plus le choix il est aussi d'ordre psychologique. Les bornes Astro City étaient équipées en Sanwa à l'époque, alors j'ai bien envie de reprendre cette marque pour cette raison aussi puisque ma borne s'en inspire. J'aurais également l'assurance d'avoir exactement la teinte identique des boutons d'Astro City, le vert pomme, et le rose, qui sont les couleurs emblématiques de cette borne. Ensuite j'ai aussi comparé les différentes gammes de boutons Sanwa et j'ai notamment visionné les vidéos YouTube comparatives mises à disposition par Smallcab.

Je dois dire que j'ai été plutôt séduit par la gamme silencieuse. Je possède actuellement un stick arcade de chez Qanba qui ne possède aucun dispositif d'amorti silencieux. Et il faut reconnaitre que quand tu fais des parties nerveuses, c'est assez bruyant quand le plunger tape avec force le fond du bouton... J'ai entendu d'autres avis sur le Discord de Recalbox, pour d'autre le bruit des boutons fait aussi partie du charme de l'arcade. Hum... Je ne sais pas trop... Ayant beaucoup connu les claviers mécaniques de PC, j'ai commencé à être fatigué des switchs mécaniques qui claquent, et pourtant j'ai eu pas mal de variétés de switchs Cherry MX entre mes mains et je dois dire que finalement aujourd'hui je crois que je préfère finalement les claviers à membrane de gamme gaming que je trouve tout aussi fluide et plus doux. Alors pour moi, je pense que je vais partir sur les Sanwa OBSFS c'est à dire la gamme silencieuse intermédiaire avec la membrane d'amortie en caoutchouc au fond du bouton. C'est dommage que la gamme ultra silencieuse soit aussi pauvre en coloris, il n'y a pas les fameuses couleurs de l'Astro City notamment, là dessus Sanwa n'a pas assuré, c'est dommage.

Maintenant pour le choix du stick, la version JLX qui est la plus moderne m'a l'air plus robuste et probablement plus fiable dans le temps, les modifications présentées sur cette gamme ont du sens pour moi en tout cas... Ensuite, faut-il choisir une version silencieuse ou une version classique ? Si je me fie à mon expérience passée sur les différentes gammes de claviers PC gaming que j'ai pu expérimenter, je dois dire que les claviers avec des Cherry MX Blue (c'est à dire les switchs les plus clicky de la gamme de Cherry MX) sont les claviers que j'ai trouvés les plus inconfortables voire insupportables pour moi sur les longues durées d'utilisation... Et quand je joue avec mon stick arcade Qanba, j'avoue que les micro-switchs clicky ont tendance eux aussi à m'agacer au bout d'un moment... J'ai eu l'occasion de voir la vidéo YouTube comparative de Smallcab et j'ai été plutôt assez séduit par le stick Sanwa PLX silencieux. Alors je pense que je vais donc partir là dessus. Là aussi cela risque peut-être de rompre un peu avec la tradition, mais je pense que je vais me fier à mon ressenti passé sur les claviers gaming, parce que c'est avant tout à moi que cela doit plaire.

[Bernardo]

Hello

Je me suis fait une petite feuille de calcul sur Libre Office pour faire le total des dépenses de ma borne d'arcade. Je n'ai pas encore tout acheté, notamment au niveau des fournitures pour le panel de la borne (boutons et sticks Sanwa, interface USB, etc). Mais au moins ça peut donner à certain une idée de budget pour un projet de la même envergure que le mien. En sachant que je n'intègre pas, le prix de l'outillage et notamment de l'imprimante 3D nécessaire à ce projet, et je n'intègre pas non plus le prix du PC d'émulation qui se trouve à l'intérieur, le prix de l'écran 32 pouces que je récupère de mon ancienne config gaming n'est pas non plus comptabilisé dans le total.



J'ai fait des sous-catégories pour plus de clarté, car dans mon cas par exemple, je doute qu'il y ait beaucoup de personnes qui veuillent mettre autant de budget dans la catégorie de l'audio. Quelqu'un qui voudrait uniquement du stéréo bon marché avec un ampli analogique très basique pourrait par exemple réduire la facture de 300 €. Cela dit moi j'avais toutes les pièces d'une config PC à disposition pour créer ma borne donc si l'on devait ré-inclure le prix du hardware de la borne dans le total alors je pense qu'un budget total proche des 1000 € est à prévoir pour réaliser un candy-cab comme le mien.

[_n3o_]

Oui tu as raison, j'ai confondu avec un autre modèle qui est beaucoup plus côté et bien plus rare que les PVM 29 pouces de Sony. C'était un Nec XP29 Plus qui était partie à 20 000 balles dans les émirats. Sinon les PVM 29 pouces de Sony à 2000 € tu vas juste avoir un modèle rincé quoi, il y aura du boulot derrière... Un PVM révisé en 29 pouces qui est nickel ça va chercher quand même dans ces prix là...

J'ai vendu le miens révisé il y a 7 ans 50 euros.

En toute honnêteté , la hype autour du PVM est trés surfaite