Citation de: f4brice le Mardi 25 Janvier 2011, 23:10:26 PM
le pont n'est constitué que de 2 diodes, au lieu de 4.
Je ne me souviens plus du nom de ce montage.

Ca doit etre un redressement double alternance (comme avec un pont de graetz -4 diodes-) mais avec une tension de sortie moins regulée nan ?

CitationLe meuble vous le voyez est dans un état moyen. Le truc curieux c'est que ce modèle français est en aggloméré avec un stratifié imitation bois alors que la photo de la borne originale aux US montre des flancs blancs avec une sérigraphie ! Dommage qu'on ait le droit qu'à ce simili bois en France... Je me demande comment je vais restaurer cette partie... Si je trouvais une photo de l'originale, je serais assez tenté de l'améliorer sur ce point.

yop!

si jamais tu as une solution miracle pour "restaurer" du stratifié, ca m'intéresse, car j'ai une problématique similaire sur ma cocktail (tag gravé dans le stratifié...)

Citation de: juju_splinter le Mercredi 26 Janvier 2011, 11:08:14 AM
Ca doit etre un redressement double alternance (comme avec un pont de graetz -4 diodes-) mais avec une tension de sortie moins regulée nan ?

Non non . Il s'agit bien d'un redressement double alternance, mais pour lequel 2 diodes suffisent car le transformateur a un point milieu (dont le potentiel sert alors de masse). Le résultat en sortie est un redressement double alternance parfaitement identique à celui que tu obtiendrais avec un transfo à secondaire 1 enroulement et un pont à 4 diodes.

Pourquoi n'est-ce pas plus utilisé alors ? Je ne sais plus trop... les transfo à point milieu sont moins courant j'imagine (et donc plus chers sans doute). Il faudrait que je retrouve mes cours d'électronique... vieux de presque 30 ans ! 

Le filtrage et la régulation que tu peux opérer derrière sont en tout point identiques à ce que tu ferais avec un pont à 4 diodes.

Vous pouvez trouver ci-après plus de détails sur ce type de redressement :
Redressement double alternance 2 diodes, transfo à point milieu

A+

Nickel pour le rafraichissement de memoire , moi mes cours remontent a 10 ans mais ca suffit a perdre pas mal de notions !

Citation de: amobile le Mercredi 26 Janvier 2011, 11:52:35 AM
yop!

si jamais tu as une solution miracle pour "restaurer" du stratifié, ca m'intéresse, car j'ai une problématique similaire sur ma cocktail (tag gravé dans le stratifié...)

Salut !

Ben désolé mais je ne connais pas d'astuce en la matière... Dans ton cas, s'agit-il d'un aggloméré stratifié ou bien d'un agglo ou contre plaqué sur lequel a été collé un genre de formica ? Tu pourrais peut-être décoller le "placage" d'origine, racheter une plaque de "formica" équivalente, et la recoller... Sans doute plus facile à dire qu'à faire !

Personnellement, je ne sais pas ce que je ferai. Je serais pour l'instant tenté de tout repeindre. Soit en noir pour rester dans quelques chose de sobre, soit en blanc si je parviens à me procurer l'artwork de la borne originale version US... La solution ultime, si j'étais courageux et outillé, serait à terme de refaire complètement le cabinet, un peu comme l'a fait Rich de This Old Game ! Mais je n'en suis pas encore là .

A++

pour refaire le bois, et en tout cas, diminuer la visibilité du truc, je me souviens d'avoir vu dans un brico, des espèces de bâtons de cire à frotter sur les rayures pour les reboucher, après on voit quasi plus rien, mais je sais pas si ca aiderais dans ton cas, vaut mieux peut-être poser la question au responsable du rayon menuiserie direct...

le truc que je te dis, ca ressemble à ca:

http://www.creyel-boutique.com/Boite-de-10-batons-de-cire-molle-8-cm-622030_531___147.html

Salut F4brice,

Merci pour ta lecture attentive et toutes tes remarques !

Citation de: f4brice le Mardi 25 Janvier 2011, 23:10:26 PM
Les pistes brulees sont une maladie chronique des PCB Atari vintage (Jaws, Breakout, Missile Command en ce qui me concerne).
Avec le temps, le connecteur de bord de carte pince moins fort + l'oxydation qui se développe, et la tension chute.
Le courant augmente jusqu'à faire bruler le PCB (vrai risque d'incendie).
Le problème, c'est que ca provoque en plus de gros dégats sur l'électronique.

Merci pour ces précisions ! Vu que la réparation semble ancienne, j'espère dans mon cas que la borne a refonctionné après l'intervention et qu'il ne restait pas de dégâts.

Citation de: f4brice le Mardi 25 Janvier 2011, 23:10:26 PM
A61 est certainement la taille du tube : 61 cm de diagonale.
Il faudrait une bonne photo d'ensemble de la platine écran, mais je crois que j'ai la meme dans ma Breakout. Et j'ai le schéma électronique ! 
Celui de ma breakout était en panne et j'ai pu le réparer facilement grace au schéma.

Dis F4brice, t'es mon copain hein !? Hein copain, t'es bien mon copain ??? 

Je vérifierai exactement de quel modèle il s'agit mais je touche du bois !

Citation de: f4brice le Mardi 25 Janvier 2011, 23:10:26 PM
L'alim de la borne est triviale, je dirais meme abusivement "absente" puisque le redressement et la régulation sont sur le PCB.
Tu as le secondaire du transfo (avec point milieu) qui va directement sur le PCB.
Le fait d'avoir un point milieu sur le secondaire économise 2 "grosses" (donc couteuses) diodes : le pont n'est constitué que de 2 diodes, au lieu de 4.
Je ne me souviens plus du nom de ce montage.

Je confirme (voir le post en réponse à Juju un peu plus haut). Je ne me souviens plus du nom non plus. Tu confirmes donc que le temps de mes tests je peux alimenter le PCB directement en +5 V régulé (alim PC), en me plaçant après le LM323 ?

Citation de: f4brice le Mardi 25 Janvier 2011, 23:10:26 PM
Regarde bien le pinout du PCB et les broches dont tu disposes pour ta réparation.
Généralement c'est la piste de la masse qui brule car elle supporte la somme des courants des 2 enroulements du secondaire du transfo d'alim.
En général, tu as 3 ou 4 pistes/broches de masse différentes dispos.

Et non, pas dans le cas présent car comme je le disais précédemment, quasiment toutes les broches sont utilisées (sauf 3 mais qui ne sont guère pratiques pour y câbler une masse) et il n'y a pas d'autres masses présentes sur le connecteur. Mais cela ne me tracasse pas : je rajouterai un autre connecteur pour la masse, voire les 2 alim + masse. Cela dénature certes un poil la conception originale mais cela reste propre et démontable.

Encore merci !

A+

Citation de: amobile le Mercredi 26 Janvier 2011, 11:52:35 AM
yop!

si jamais tu as une solution miracle pour "restaurer" du stratifié, ca m'intéresse, car j'ai une problématique similaire sur ma cocktail (tag gravé dans le stratifié...)

Un membre allemand de mon site utilise une chouette méthode qui donne de très bon résultat ...



Voir ce lien pour l'explication complète en image: Rally resto

Citation de: maldoror68 le Mercredi 26 Janvier 2011, 10:51:46 AM
c'est beau, c'est précis, les meilleurs spécialistes sont là, c'est bien écrit et passionnant...je bave 

Arrêtez, n'en jetez plus, la cour est pleine !!  

Merci en tous cas, c'est super gentil .

Citation de: Darth Nuno le Mercredi 26 Janvier 2011, 14:05:32 PM
Un membre allemand de mon site utilise une chouette méthode qui donne de très bon résultat ...

Voir ce lien pour l'explication complète en image: Rally resto

Salut Nuno !

Merci pour le lien, le résultat est effectivement surprenant !! Vraiment super propre et très discret ! Bravo à lui.

A+

Citation de: Darth Nuno le Mercredi 26 Janvier 2011, 14:05:32 PM
Un membre allemand de mon site utilise une chouette méthode qui donne de très bon résultat ...

Voir ce lien pour l'explication complète en image: Rally resto

c'était la piste vers laquelle je m'étais orienté
Vu le résultat, je crois que je vais aller jusqu'au bout ! 

Merci Darth Nuno 

Salut !

Alors je suis désolé, mais ce WIP se traîne lamentablement et avance à une vitesse de tortue, et ce n'est pas ce post qui va le faire beaucoup avancer !... Mais ce n'est pas facile de progresser quand la borne n'est pas chez soi. . Et puis il faut dire aussi que je débute en la matière, alors j'y vais pas à pas.

Je me suis dernièrement rendu chez mes parents et ai pu passer un peu de temps dessus, mais sans gros progrès.

Je voulais commencer par me faire un petit banc de test pour diagnostiquer et dépanner le PCB. C'est toutefois chose faite.

Comme expliqué avant, je comptais utiliser une alim de PC pour alimenter le PCB en 5V. Comme j'aurai également besoin de switch d'input (crédit, boutons des flip, etc), je suis parti sur l'idée d'utiliser mon SuperGun. Alors je vous arrête tout de suite : bien sûr cette borne n'est pas du tout Jamma et on peut se demander ce qu'un SuperGun vient faire ici ! En fait cela ne me sert ni plus ni moins que de bornier. Mon SuperGun est celui de SmallCab, et il est particulièrement bien fourni en bornier en tous genres (merci du reste au passage à Erwann pour son superbe travail, sa gentillesse et son service rapide !).

Voici l'installation du SuperGun.


Cela ne me sert pour l'instant qu'à récupérer le +5V de l'alim. Ce plus 5V est relié à un câble que j'ai soudé en aval du LM323 qui normalement fournit le +5V à tout le PCB (pour sa partie logique). J'y ai intercalé un fusible histoire de prévenir au minimum les courts-circuits, et j'ai également mis un connecteur qui me permet facilement de brancher/débrancher l'alimentation.


Ensuite, il me fallait un connecteur encartable 44 broches : j'ai trouvé mon bonheur chez StarCab pour un prix très doux (merci aussi à eux pour leur service irréprochable !). Même si c'est un poil prématuré, j'ai récupéré le signal vidéo composite qui me permet d'attaquer un moniteur monochrome que j'avais sous le coude.

Mon petit banc de test au complet ressemble à ça :


Et qu'est-ce que cela donne me direz-vous ??
=> Malheureusement pas grand chose pour l'instant.

J'ai tout d'abord mesuré l'alim à vide : j'ai bien du +5V. Par contre, dès que je branche le PCB, j'ai l'impression que l'alim s'effondre . Je dis « j'ai l'impression » car j'ai un doute et ne disposais pas de matériel forcément fiable. À l'aide d'un multimètre à aiguille bas de gamme et très ancien (un modèle Realistic que je dois bien avoir depuis 30 ans !...) et qui mesurait +5 V à vide, la tension chute à 3,75 V environ une fois le PCB alimenté. À l'oscillo, la valeur semblait supérieure : autour de 4,2 V.

J'envisage plusieurs possibilités :
-   mes instruments de mesure sont imprécis et la tension ne chute pas tant que ça
-   la tension chute réellement parce que l'alim PC ne suit pas. Mais j'en doute car je l'ai mise en charge avec une ampoule 12V (je n'avais que ça sous la main...) et ça ne bougeait pas. Que me conseillez-vous pour tester la mise en charge de l'alim (une résistance de puissance? genre 2,2 ohms / 20 W - je ne sais pas si c'est courant!) ? Autre question : sur une alim de PC, le +5V se retrouve sur de nombreux connecteurs. La puissance dispo est « tirable » depuis un seul connecteur ou bien est-elle répartie un peu sur chaque connecteur ?
-   la tension chute à cause du PCB : c'est la solution que je retiens en attendant de pouvoir faire d'autres mesures avec d'autres multimètres

Pour écarter un possible problème lié à l'alimentation d'origine, j'ai dessoudé le LM323 et sa résistance de puissance en charge de la régulation 5V. Cela n'a rien changé. J'ai également dessoudé un condo chimique (placé au centre du PCB, de découplage je pense), mais il ne semble pas en cause. Les autres condensateurs sont suf erreur de ma part des condos céramiques de découplage, à proximité des alimentations des circuits TTL. Je ne pense pas qu'ils puissent être en cause.

Le seul CI sur support est le 6502 : je l'ai ôté de son support.

Les autres condensateurs chimiques sont liés à la partie audio alimentée séparément. Je n'ai pas étudié le schéma dans le détail mais je me dis que cette partie est indépendante et ne devrait pas influer sur la partie « logique ».

De mémoire, un circuit TTL ne doit pas être alimenté en dessous de  4,5 V non ? Donc avec cette alimentation perturbée et en dessous de 4V, rien ne peut fonctionner correctement.

Quels conseils les experts peuvent-ils me donner (je pense à F4brice bien sûr ) ?
-   un circuit TTL « mort » peut-il mettre à plat la ligne d'alimentation ?
-   y aurait-il une méthodologie pour localiser le coupable
-   si je dois dessouder un par un les circuits jusqu'à ce que l'alim revienne à 5V, je me vois mal le faire à la pompe manuelle ou à la tresse à dessouder : connaissez-vous un modèle de station de dessoudage à prix raisonnable (pas un truc de pro, mais pas un truc de charlot non plus )
-   F4brice, j'ai souvent vu sur tes WIP l'usage d'un programmateur/testeur de CI. Peux-tu me conseiller un modèle stp ?

Voilà où j'en suis... Pas brillant mais ma détermination reste intacte ! 

La suite ne sera pas pour tout de suite car je ne vais pas avoir l'occasion de m'y recoller avant plusieurs semaines.

A+  Thierry

Salut.

Ta méthodologie est très bonne :

• retirer le régulateur de tension LM323
• apporter du +5V directement sur le PCB

Je ne suis pas sûr, mais ce +5V est bien "injecté" directement après le régulateur ?
Tu ne passes pas par le connecteur 44 broches ?

Ensuite, pour ton problème d'étalonage, ce n'est pas facile.
Regarde si ton oscillo est bien en position "calibré". Il existe souvent un bouton permettant de faire varier le gain, pour faire certaines mesures de bande passante très vite.
C'est la méthode des "7 divisions => 5 divisions" pour ceux qui connaissent.
Tu as un bouton avec une butée d'un coté indiquée d'un simple "." (un point) ou bien d'une inscription "cal".
Le bouton doit être à fond du coté du "." ou du "cal".
Souvent sur les oscillos, ce bouton est au centre du sélecteur de gain.
Avec une photo (nette !) de l'oscillo, je pourrais te trouver ça.
Vérifie, si ce n'est déjà fait, les réglages de la sonde et de l'oscillo.
Si tu ne sais pas régler la sonde, je te conseille pour le moment de ne pas t'en servir. Pour les mesures que tu as à faire, ce n'est pas bien grave.
Sinon, la sonde se règle en utilisant le générateur de signal carré interne à l'oscillo. Il y a une vis sur la sonde, à tourner avec un tournevis en plastique jusqu'à ce que le signal ne soit plus déformé.
Pour tes mesures, l'oscillo doit être sur le calibre 1 V/div, mode "=" (et non pas "~").
La trace doit être à 1 division du bas en l'absence de signal (entrée forcée sur "GND").

Il est impossible de dire, qui de l'oscillo ou du voltmètre, fait la bonne mesure.
J'ai déjà vu ces 2 types d'appareils déréglés.
Il te faudrait trouver une source de tension étalon.
L'alim de PC ne l'est pas. Tu ne connais pas son état.
Une pile plate de 4,5 V neuve ?

Pour tester l'alim en charge, tu peux utiliser des ampoules de 12 V.
Certes elles ne vont pas s'allumer, mais elles vont quand même charger l'alim.
Une résistance de 2,2 ohms irait aussi. Ca fait débiter environ 2,3 A à l'alim.

Ensuite, si vraiment un composant fait chuter à ce point l'alim, je n'y crois pas vraiment, mais pourquoi pas.
Le composant responsable absorbe à lui seul beaucoup de puissance et doit nécessairement énormément chauffer.
En promenant tes doigts partout sur les boîtiers des composants, tu devrais le trouver.
Pour moi, il ne devrait pas être capable d'encaisser une telle puissance et il fumerait/claquerait.
Mais ça peut ne pas être un composant TTL.
A ce jour, je n'ai jamais croisé un composant TTL qui ait ce genre de panne, et j'en ai dessoudé un bon paquet.
Tu devrais dessouder la broche "+" des 2 gros condos bleus. Eux sont de bons candidats pour ce genre de pb et peuvent encaisser la puissance absorbée.

Attention : un problème de connecteur, une broche oxydée (au niveau du connecteur ou du porte-fusible), une mauvaise soudure, et la tension au niveau du PCB va chuter dès qu'il y aura de la charge.
C'est à vérifier en 1er.

Enfin, pour tester les composants TTL, j'utilise un "WELLON VP280".
Il fonctionne très bien. Il existe 1 ou 2 références de composants où le test est foireux, l'appareil dit "bad" alors que ce n'est pas vrai.
Bien-sûr je ne sais plus lesquelles ! 

Bonne continuation.

Salut,

Merci beaucoup F4brice pour cette réponse détaillée ! 

Citation de: f4brice le Jeudi 24 Février 2011, 09:03:19 AM
Je ne suis pas sûr, mais ce +5V est bien "injecté" directement après le régulateur ?
Tu ne passes pas par le connecteur 44 broches ?

Oui, c'est bien ça. Comme la masse du connecteur 44 broches avait déjà beaucoup souffert, j'ai soudé mon câble d'alimentation directement sur le circuit imprimé. Quant au +5V, je l'injecte effectivement après le régulateur. Sur la photo suivante on voit la masse soudée côté composant. Le +5V quant à lui est soudé de l'autre côté. On voit ici également que le LM323 est dessoudé.

Citation de: f4brice le Jeudi 24 Février 2011, 09:03:19 AM
Ensuite, pour ton problème d'étalonnage, ce n'est pas facile.
Regarde si ton oscillo est bien en position "calibré". Il existe souvent un bouton permettant de faire varier le gain, pour faire certaines mesures de bande passante très vite.
C'est la méthode des "7 divisions => 5 divisions" pour ceux qui connaissent.
Tu as un bouton avec une butée d'un coté indiquée d'un simple "." (un point) ou bien d'une inscription "cal".
Le bouton doit être à fond du coté du "." ou du "cal".
Souvent sur les oscillos, ce bouton est au centre du sélecteur de gain.
Avec une photo (nette !) de l'oscillo, je pourrais te trouver ça.

Merci pour ces explications. J'avoue ne pas connaître le "7 divisions => 5 divisions". En recadrant une des photos prises l'autre jour, voici le détail de l'oscillo.

(la photo n'est pas super nette, je ne sais pas si cela fera l'affaire)
Entre les deux entrées X et Y, il y a bien un signal de calibration. Je crois me souvenir que j'ai vérifié l'amplitude affichée à partir de ce signal et que c'était à peu près bon...

Citation de: f4brice le Jeudi 24 Février 2011, 09:03:19 AM
Vérifie, si ce n'est déjà fait, les réglages de la sonde et de l'oscillo.
Si tu ne sais pas régler la sonde, je te conseille pour le moment de ne pas t'en servir. Pour les mesures que tu as à faire, ce n'est pas bien grave.
Sinon, la sonde se règle en utilisant le générateur de signal carré interne à l'oscillo. Il y a une vis sur la sonde, à tourner avec un tournevis en plastique jusqu'à ce que le signal ne soit plus déformé.

OK, je tâcherai de vérifier ça !

Citation de: f4brice le Jeudi 24 Février 2011, 09:03:19 AM
Pour tes mesures, l'oscillo doit être sur le calibre 1 V/div, mode "=" (et non pas "~").
La trace doit être à 1 division du bas en l'absence de signal (entrée forcée sur "GND").

C'était à priori bien le cas !

Citation de: f4brice le Jeudi 24 Février 2011, 09:03:19 AM
Il est impossible de dire, qui de l'oscillo ou du voltmètre, fait la bonne mesure.
J'ai déjà vu ces 2 types d'appareils déréglés.
Il te faudrait trouver une source de tension étalon.
L'alim de PC ne l'est pas. Tu ne connais pas son état.
Une pile plate de 4,5 V neuve ?

J'ai deux autres multimètres, numériques eux. Aucun n'est une bête de labo mais je verrai si une sorte de consensus se dégage...

Citation de: f4brice le Jeudi 24 Février 2011, 09:03:19 AM
Pour tester l'alim en charge, tu peux utiliser des ampoules de 12 V.
Certes elles ne vont pas s'allumer, mais elles vont quand même charger l'alim.
Une résistance de 2,2 ohms irait aussi. Ca fait débiter environ 2,3 A à l'alim.

OK, je vais voir de quelles résistances dispose mon crémier. À ton avis, et à la louche, ce genre de PCB a besoin de combien d'ampère ?

Citation de: f4brice le Jeudi 24 Février 2011, 09:03:19 AM
Ensuite, si vraiment un composant fait chuter à ce point l'alim, je n'y crois pas vraiment, mais pourquoi pas. Le composant responsable absorbe à lui seul beaucoup de puissance et doit nécessairement énormément chauffer. En promenant tes doigts partout sur les boîtiers des composants, tu devrais le trouver. Pour moi, il ne devrait pas être capable d'encaisser une telle puissance et il fumerait/claquerait.

C'est ce que j'ai fait : j'ai passé le doigt sur chaque CI et je n'ai pas décelé de surchauffe notable...

Citation de: f4brice le Jeudi 24 Février 2011, 09:03:19 AM
Mais ça peut ne pas être un composant TTL.
A ce jour, je n'ai jamais croisé un composant TTL qui ait ce genre de panne, et j'en ai dessoudé un bon paquet.
Tu devrais dessouder la broche "+" des 2 gros condos bleus. Eux sont de bons candidats pour ce genre de pb et peuvent encaisser la puissance absorbée.

OK, j'en prends bonne note. J'avais pour l'instant laissé les autres condo chimiques car ils font partie de la partie audio qui a une alim séparée. Mais tu as raison, je vais les dessouder aussi, ça ne mange pas de pain.

Citation de: f4brice le Jeudi 24 Février 2011, 09:03:19 AM
Attention : un problème de connecteur, une broche oxydée (au niveau du connecteur ou du porte-fusible), une mauvaise soudure, et la tension au niveau du PCB va chuter dès qu'il y aura de la charge. C'est à vérifier en 1er.

OK, je vais vérifier ça aussi alors ! Les connecteurs sont neufs, mais le porte fusible n'est pas tout jeune.

Merci pour la référence du programmateur/checker de circuits ! Une rapide recherche me mène vers des vendeurs eBay US. Je vais voir si j'en trouve en France ou Europe .

Merci encore pour cette aide précieuse !

A++

alors cette restauration à t'elle aboutit ?

ont à tous hatte de voire une suite ou à quoi elle ressemble maintenant 

Joli déterrage 

Mais du coup j'ai lu le topic depuis le début et j'ai bien envie de savoir moi aussi