Auteur Sujet: Problème platine monitronic.  (Lu 10987 fois)

Hors ligne f4brice

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Problème platine monitronic.
« Réponse #16 le: Vendredi 26 Février 2010, 21:14:18 pm »
  • J'ai dit que j'ai déjà fait un capkit, vous lisez ce que j'écris ???  )::(

    Ta bonne humeur et ta patience donnent vraiment envie de t'aider.

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    « Réponse #17 le: Vendredi 26 Février 2010, 21:23:07 pm »
  • Je suis patient mais bon ca fait la 2eme fois que l'on me dit des truc que j'ai déjà tout expliqué. Mais c'était pas agressif enfin si ça le parais je m'en excuse.  :-\

    Sinon pour les potard de réglage de l'image, j'ai bien essayer pour enlever cette effet de tremblement et bien cadré l'image mais il on un problème:
    « Modifié: Vendredi 26 Février 2010, 21:32:20 pm par Joris73 »

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    « Réponse #18 le: Vendredi 26 Février 2010, 23:24:30 pm »
  • Bonsoir.

    Dans ces bornes Arcades Electronic il n'y a pas que le moniteur Monitronic de merdique, il y a aussi le bloc alimentation qui n'est pas en reste.
    En fait dans ce type de borne il faudrait ne conserver que deux choses :
    • Le tube cathodique s'il est OK.
    • La caisse elle-même car elle n'est pas des plus vilaines.
    Toute l'électronique est à bazarder, elle ne vaut pas un clou !
    Quand au câblage il est réutilisable à condition de supprimer les points de coupures inutiles.

    Peux tu poster des photos de l'intérieur de la borne avec bloc alimentation, câblage, et cætera ...

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    « Réponse #19 le: Vendredi 26 Février 2010, 23:34:41 pm »
  • Donc comme dit dans mon premier poste, j'ai tout refait le cablage avec un ami qui si connais pas mal la dedans.





    Les fils qui vont au panel sont mal rangé car j'ai de petit truc en plastique pour ranger les fils.
    « Modifié: Vendredi 26 Février 2010, 23:50:50 pm par Joris73 »

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    « Réponse #20 le: Vendredi 26 Février 2010, 23:42:00 pm »
  • pour info.

    les carte de gestion crédit et l'autre avec le bouton crédit et potar son ont été virée j'ai recablé le jamma en direct et l'alim d'origine n'est plus utilisé pour alimenter la pcb.

    le bloc alim d'origine sert juste a alimenter l'écran et le néon.

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    « Réponse #21 le: Vendredi 26 Février 2010, 23:55:56 pm »
  • Question :

    Joris73 = icescream ?
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    « Réponse #22 le: Vendredi 26 Février 2010, 23:59:53 pm »
  • non mais c'est moi qui ai refait le câblage car c'est sa première donc je lui ai expliquer pas mal de trucs

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    « Réponse #23 le: Samedi 27 Février 2010, 00:00:13 am »
  • Non c'est l'ami que je vous parlais dans mon post précédant, et qui ma beaucoup aidé pour arrivé à ce résultat mais la il cale donc ma conseiller de demander des conseils a vous.

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    « Réponse #24 le: Samedi 27 Février 2010, 00:09:34 am »
  • En tous cas bravo pour le décrassage de l'électronique, tout est nickel, on croirait que le châssis Monitronic vient juste de sortir d'usine.

    Juste une petite remarque : il vaudrait mieux retourner l'alimentation à découpage de 180° de telle manière à raccourcir d'avantage la longueur des câbles d'alimentation entre celle-ci et le connecteur Jamma.

    Comment est câblée la masse vidéo sur le connecteur Jamma ?
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    « Réponse #25 le: Samedi 27 Février 2010, 00:12:48 am »
  • Comme tu a pu le voir c'est un câblage tout près de starcab et la masse vidéo est connecter sur la masse commune (près du 5V). Et oui c'est tout propre elles ont pris un bain ^^ Sinon pour viré "l'effet coussin" c'est bien un potard car je le trouve pas comme pour amplitude horizontale.

    Sinon quand elle est bien chaude j'ai pas ce problème de "vague".
    « Modifié: Samedi 27 Février 2010, 00:15:02 am par Joris73 »

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    « Réponse #26 le: Samedi 27 Février 2010, 00:24:26 am »
  • Il n'y a pas de réglage d'annulation d'effet de coussin sur les châssis Monitronic pour tubes 90° pour la bonne raison que ces tubes sont peu affectés par ce défaut de géométrie.
    Ce réglage n'existe que sur les Monitronic Master ou Monitronic 3000 pour annuler ce défaut inhérent aux tubes 110° et encore il n'est pas des plus parfait, conception Monitronic oblige !

    Il n'y a pas de potentiomètre de réglage de la largeur d'image sur les châssis pour tube 90°, il faut agir sur le noyau de la bobine L3 pour modifier la largeur de l'image.
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    « Réponse #27 le: Samedi 27 Février 2010, 00:29:44 am »
  • Ha ok merci, donc pas de soucis de tourné ce noyaux quand c'est allumé? Sinon mon image est décalé ver la droite de 10-15° On peut rien y faire? Et pour le problème des vague c'est du a quoi (c'est pas tout le temps c'est hasardeux et sa tremble aussi de temps en temps)? Merci


    Edit: j'ai tourné le noyau vissé a fond puis remis a sont emplacement d'origine sa eu aucune influence sur l'image...  :'(
    « Modifié: Samedi 27 Février 2010, 00:42:03 am par Joris73 »

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    « Réponse #28 le: Samedi 27 Février 2010, 00:42:39 am »
  • Ha ok merci, donc pas de soucis de tourné ce noyaux quand c'est allumé?

    En principe non si tu ne touches pas à autre chose, par contre il vaudrait mieux le faire avec un tournevis à embout non métallique et surtout pas en fer ou en nickel pour ne pas perturber le réglage.

    Sinon mon image est décalé ver la droite de 10-15° On peut rien y faire?

    Normalement le potentiomètre P9 "Horiz Phase" devrait permettre le recadrage horizontal de l'image.

    Le problème des vague c'est du a quoi? Merci

    Je n'ai pas de réponse toute faites à ce sujet.
    Il serait certaimement bon d'éloigner le ballast de l'alimentation (ainsi que le starter du néon), ceux-ci devraient plutôt être installés dans le haut de la borne à coté du tube néon.
    Peux tu faire une photographie du connecteur Jamma pour que l'on puisse bien voir comment les câbles d'alimentation sont raccordés dessus.
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    « Réponse #29 le: Samedi 27 Février 2010, 00:59:34 am »
  • Voila mon connecteur jamma:

    http://www.starcab.net/product_info.php?cPath=90_126&products_id=101

    Sinon comme dit dans mon "edit" ca aucune réaction ce L3 et j'ai utilisé un tourne vise en metal donc et il étais brûlant.

    Quand je disais décalé sur la droite je parlais tourné. Je t'es fait une photo regarde tout les coins du tube. Bon c'est pas bien méchant mai si c'est réglable autant le faire. (J'ai enlever la coque en plastique et la vitre pour mieux voir.

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    « Réponse #30 le: Samedi 27 Février 2010, 13:38:22 pm »
  • Sinon comme dit dans mon "edit" ca aucune réaction ce L3 et j'ai utilisé un tourne vise en metal donc et il étais brûlant.

    Il ne faut surtout pas utiliser de tournevis à embout métallique pour tourner la ferrite de L3 et encore moins avec un embout constitué d'un métal magnétique comme le fer ou le nickel. De plus la largeur de l'image augmente quand la longueur de ferrite engagée à l'intérieur du bobinage diminue, autrement dit il faut dévisser le noyau de ferrite plutôt que l'inverse.

    Voila mon connecteur jamma:

    C'est en définitive le même toron Jamma de provenance asiatique que tout le monde vends. Il n'a à mon humble avis qu'un défaut majeur, c'est que le câblage du 0 volt est traité à la légère et qu'il devrait être renforcé :
    Il n'y a qu'un seul câble noir entre l'alimentation et le connecteur, un pontage en fil de section moindre assure la continuité entre les contacts 1, 2, A et B d'une part et 27, 28, ee et ff d'autre part.
    Voici comment je procède pour renforcer le 0 volt à chaque fois que j'utilise ce toron tout fait :
    • Coté des 4 contacts 1, 2, A et B, qui sont normalement soudés ensemble, je dessoude le fil noir du pontage ainsi que celui de la masse vidéo.
    • Je ressoude ces deux fils ensemble en 14 du connecteur Jamma (c'est normalement la masse vidéo). Ce contact 14 se retrouve maintenant ponté avec les broches 27, 28, ee et ff du connecteur.
    • Je soude un nouveau fil noir sur les contacts 27, 28, ee et ff pour assurer une continuité supplémentaire entre l'alimentation et ces 4 derniers contacts (en principe il y a deux vis de raccordement pour le 0 volt sur le bornier de l'alimentation).
      Ce fil doit bien sûr avoir une section identique à celui qui dessert les contacts 1, 2, A et B pour assurer un renforcement correct du 0 volt.(/li]

    La photo montre aussi un connecteur d'extension pour des boutons supplémentaires alors que la première photo postée au tout début de ce fil de discussion est celle d'une borne dont le bandeau ne comporte que deux fois trois boutons. Qu'en est-il exactement ?

    Quand je disais décalé sur la droite je parlais tourné. Je t'es fait une photo regarde tout les coins du tube. Bon c'est pas bien méchant mai si c'est réglable autant le faire. (J'ai enlever la coque en plastique et la vitre pour mieux voir.

    Il ne faut pas se baser sur cette mire à quadrillage pour régler la largeur de l'image ainsi que son centrage car elle cette mire est plus large que les images normalement affichées. Cette mire est surtout utile pour vérifier la géométrie de l'écran car les lignes doivent être bien droites et perpendiculaires entre elles.
    Il vaut mieux effectuer ces réglages sur une image stable du jeu que l'on va utiliser.
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    « Réponse #31 le: Samedi 27 Février 2010, 14:17:05 pm »
  • Merci pour toute ces explications, pour l'image ca me le fait aussi en plein jeu. Pour le kick harness de soulcalibur j'ai dans l'attention de refaire mon panel, donc changer tout les boutons les 2 stick et percer 6 trous pour avoir 6 boutons pour chaque joueurs (peut être 8 pour en avoir 4 alignés pour la neogeo).

    Donc rétrécie mon image avec le L3 il faut que je dévisse le noyau alors?

    Les vibrations peut être du a un condensateur en ply qui fonctionnerais mal? Car c'est pas tout le temps.

    Merci pour tout tes explications.