PLATINE CHINOISE

[f4brice]

Comment savoir à quel moment le tube est vraiment déchargé ?

Bonsoir.

En fait, certains tubes arrivent à capter l'électricité statique et à se recharger spontanément.
J'ai déjà expérimenté plusieurs fois la petite étincelle alors que le tube avait été déchargé 1 minute avant.

Pour ne pas me faire chatouiller / secouer, j'utilise cet outil :

Il s'agit de 2 pinces croco reliées par un simple fil. Les pinces croco ont été choisies pour leur extrémité "crochue".
Quand je décharge le tube, une des pinces croco est reliée au fil de masse tressé tandis que l'autre est sur un tournevis plat que j'insère sous la ventouse. C'est exactement ton outil.
Mais une fois le tube déchargé, j'enlève le tournevis et j'accroche la pince croco au niveau du trou de la tétine.
J'ai donc le shunt en permanence entre la tresse de masse et le trou de la tétine.
Je laisse le tout en place durant toute l'intervention. Je ne l'enlève que pour remettre la tétine.

[ZFEbHVUE]

Bonjour à tous. Bonsoir gc339

Idem, c'est passionnant !

Ca serait passionnant si ça fonctionnait .... :-)   Là, je suis loin des 7.5V; j'obtiens 1.35V sur les collecteurs pour -1.86V en sortie du régulateur. j'ai tout testé la masse, les -20V qui arrive sur le régulateur; tout est ok. Là pour l'instant je sèche !

Bonsoir.

En fait, certains tubes arrivent à capter l'électricité statique et à se recharger spontanément.
J'ai déjà expérimenté plusieurs fois la petite étincelle alors que le tube avait été déchargé 1 minute avant.

Pour ne pas me faire chatouiller / secouer, j'utilise cet outil :
Il s'agit de 2 pinces croco reliées par un simple fil. Les pinces croco ont été choisies pour leur extrémité "crochue".
Quand je décharge le tube, une des pinces croco est reliée au fil de masse tressé tandis que l'autre est sur un tournevis plat que j'insère sous la ventouse. C'est exactement ton outil.
Mais une fois le tube déchargé, j'enlève le tournevis et j'accroche la pince croco au niveau du trou de la tétine.
J'ai donc le shunt en permanence entre la tresse de masse et le trou de la tétine.
Je laisse le tout en place durant toute l'intervention. Je ne l'enlève que pour remettre la tétine.

Ouais une fois la tétine enlevée, j'aurais dû remettre le tournevis dans le trou du tube (voire même une ancienne tétine en shunt permanent comme toi) :-)

Bonne soirée.

Stéphane.

[ZFEbHVUE]

Bonsoir.

En fait, certains tubes arrivent à capter l'électricité statique et à se recharger spontanément.
J'ai déjà expérimenté plusieurs fois la petite étincelle alors que le tube avait été déchargé 1 minute avant.

Il s'agit de 2 pinces croco reliées par un simple fil. Les pinces croco ont été choisies pour leur extrémité "crochue".
Quand je décharge le tube, une des pinces croco est reliée au fil de masse tressé tandis que l'autre est sur un tournevis plat que j'insère sous la ventouse. C'est exactement ton outil.
Mais une fois le tube déchargé, j'enlève le tournevis et j'accroche la pince croco au niveau du trou de la tétine.
J'ai donc le shunt en permanence entre la tresse de masse et le trou de la tétine.
Je laisse le tout en place durant toute l'intervention. Je ne l'enlève que pour remettre la tétine.

Merci à toi pour l'astuce !!!


Je viens à nouveau de décharger mon tube ( PRISE DU SECTEUR DEBRANCHEE !) en plusieurs fois (plusieurs étincelles) et j'ai laissé le tournevis pendant quelques minutes sur la tétine (on entend toujours le crépitement. Après grâce à toi, j'ai amélioré mon système; le voici (j'ai ajouté un fil que j'ai tordu et qui s'accroche au trou du tube). ça fonctionne car j'ai pris du 2.5^2  (1.78mm de diamètre) et c'est assez rigide :



Donc je vais faire désormais comme toi et j'ai accroché l'hameçon dans le trou (après avoir enlevé la tétine) pendant le temps des opérations. Car en plus vu qu'une grande partie du tube est recouverte de graphite pour la masse bien que pas proche du trou de la tétine, tout cela reste assez conducteur. Et ça tient bien et j'ai encore entendu des crépitements en gardant toujours la pince crocodile sur le chassis à la masse du tube depuis le début des opérations :



Merci à toi :-)

Stéphane

[ZFEbHVUE]

Bonjour,

gc339,

à 53 ans, ma vue de près n'étant plus du tout la même qu'il y a dix ans, je me suis trompé de transistor car j'ai acheté une boite d'assortiment, j'ai pris la mauvaise boîte (A1015 PNP). J'ai remis un C1815 (pour la diode) et là j'ai bien à nouveau 7.5V sur chacun des collecteurs des C1815 en réglant ces tensions avec  le potentiomètre du régulateur WZ-69.

Par contre quand je mets l'ordinateur en route en bien, je n'ai rien à l'écran ...  J'espère que mon erreur de transistor n'a pas affecté le reste de la platine...

Pour l'instant, le mieux serait de revenir aux composants d'origine pour voir si ça fonctionne toujours.

A+

Stéphane

[ZFEbHVUE]

Pour l'instant, l'instant le mieux serait de revenir aux composants d'origine pour voir si ça fonctionne toujours

Ce que je pensais arriva même avec composants d'origine ça ne fonctionne plus ...

Stéphane.

[Little_Rabbit]

Salut,

Ah merde ! 

...

Espérons qu'un expert en platine vidéo passe par ici pour t'aider à la remettre sur pied !

Bon courage.

A+

[ZFEbHVUE]

Salut,

Ah merde ! 

...

Espérons qu'un expert en platine vidéo passe par ici pour t'aider à la remettre sur pied !

Bon courage.

A+

Bonsoir à tous,

Sentinelle et Little_Rabbit, ma HL-25 refonctionne! En fait je crois qu'elle a toujours fonctionné. Je crois que j'ai dû toucher aux potards sur la THT en la manipulant la carte, je ne vois que ça...

cg339 :

J'ai changé tous les C1815 et ils étaient corrects (mesurés hors circuit). bref je les ai quand même remplacé par de nouveaux , refait la modification avec le régulateur, réglé les 7.5V. J'ai remis la HL-25 sous tension et toujours rien à l'écran, mais en rejouant sur la luminosité de la THT (potard en bas de celle si) et bien j'obtiens l'image.  Donc je suis soulagé. J'aurais du le faire la première fois. Mais Murphy rode toujours ;-)

Je vais faire des tests et vous dirais si cela apporte quelque chose car il y a encore des choses bizarre; avant même avec les potards RGB en buté j'avais quelque chose, là il faut que je les règle. Je vous tiendrai au courant.

En tout cas merci cg339 !

Bonne soirée à tous

Stéphane.

[ZFEbHVUE]

Bonsoir

Ma configuration :
Sur la distribution Batocera (linux) 5.25 :
PCx64Bits : Optiplex 7010 (I5-3550 @3.30GHz 4 cores, 8Go)
Carte ATI 7470 que j'ai flashée en 15KHz.
J-PAC (VGA ->RGB)

Après quelques réglages avec Metal Slug6 (Atomiswave) :

Avant sur une TV (J-PAC VGA -> adaptateur Jamma ->Péritel  TV) :


Avec J-PAC (VGA->Jamma) connecté directement en RGB sur la HL-25,  mêmes réglages pour tous les tests :

Sans modification :


Avec modification de cg339 :


Avec modification de cg339 + amplification RGB :


Avec modification de cg339 + deux amplifications RGB mises en série :


A+

Stéphane

[gc339]

Avec modification de cg339 + deux amplifications RGB mises en série

Plutôt que d'empiler des amplificateurs à la suite du J-PAC qui ne font que dégrader la qualité du signal vidéo, il vaudrait mieux intervenir au niveau de ce J-PAC pour augmenter le gain de ses amplificateurs RGB.

Le JPAC comporte bien un amplificateur vidéo avec un gain de ≈3,2 (sortie non chargée) dont voici un schéma de principe pour une couleur:

La résistance de 33 ohms en série avec la sortie est surtout là pour la protéger contre un court-circuit accidentel.

On se retrouve donc sur chaque couleur avec une résistance équivalente de 363 ohms en série avec le potentiomètre de gain du HL-25 concerné.

Erreur d'interprétation sur le marquage des résistances incriminées, ces résistances de protection sont bien de 33 ohms, donc la modification de valeur précédemment suggérée ci-dessous est non avenue:
Déjà les résistances de protection de 330 ohms amènent un atténuation indésirable vis à vis de la faible impédance d'entrée du HL-25. C'est particulièrement contre-productif que d'atténuer un signal que l'on a été contraint d'amplifier...
Remplacer ces résistances par une valeur moindre, 33 ohms par exemple, devrait limiter les pertes!

En fait, selon son datasheet,  les sorties du MAX4386 qui équipe l'amplificateur RGB du J-PAC sont à même de supporter un court-circuit continuel aussi bien avec le 0 volt que le +5 volts. Les résistances de protection de 33 ohms, vestiges des versions antérieures du J-PAC, sont maintenant superflues!

Il y a toujours la possibilité de remplacer les résistances de 1kohms par une valeur légèrement inférieure pour augmenter d'autant le gain des amplificateurs RGB.

[ZFEbHVUE]

Bonjour,

Plutôt que d'empiler des amplificateurs à la suite du J-PAC qui ne font que dégrader la qualité du signal vidéo, il vaudrait mieux intervenir au niveau de ce J-PAC pour augmenter le gain de ses amplificateurs RGB.

Oui, je suis d'accord, les couleurs bavent plus et l'image a tendance à se déformer quand on change de scène et c'est un peu la même chose avec une seule amplification. En même temps c'est ce que je voulais montrer avec ces photos.

Plutôt que d'empiler des amplificateurs à la suite du J-PAC qui ne font que dégrader la qualité du signal vidéo, il vaudrait mieux intervenir au niveau de ce J-PAC pour augmenter le gain de ses amplificateurs RGB.
Déjà les résistances de protection de 330 ohms amènent un atténuation indésirable vis à vis de la faible impédance d'entrée du HL-25. C'est particulièrement contre-productif que d'atténuer un signal que l'on a été contraint d'amplifier...
Remplacer ces résistances par une valeur moindre, 33 ohms par exemple, devrait limiter les pertes!
En fait, selon son datasheet,  les sorties du MAX4386 qui équipe l'amplificateur RGB du J-PAC sont à même de supporter un court-circuit continuel aussi bien avec le 0 volt que le +5 volts. Ces résistances de protection, vestiges des versions antérieures du J-PAC, sont maintenant superflues!
Et ci-cela était insuffisant, il y a toujours la possibilité de remplacer les résistances de 1kohms par une valeur légèrement inférieure pour augmenter d'autant le gain des amplificateurs RGB.

A mon labo j'ai pas mal de résistances CMS en 1206.

Donc si j'ai bien compris :

je retire les deux étages d'amplification RGB.

Première étape :   je réduis les résistances 330 OHms de la HL-25 à 33 Ohms.  Je teste.

Deuxième étape : je retire toutes les résistances CMS 330 Ohms (une par couleurs) de la J-PAC.  Je fait à nouveau un test.

Et si ça suffit pas :

Troisième étape : je remplace les résistance CMS 1 kOhms de la J-PAC par des 820 Ohms voire des 680 Ohms.


Bonne journée.


Stéphane.

[gc339]

Bonjour à tous.

Donc si j'ai bien compris, je retire les étages d'amplification, je réduis les résistances 330 OHms de la HL-25 à 33 Ohms; je retire toutes les résistances CMS 330 Ohms (une par couleurs) de la J-PAC. Et ça ne suffit pas je remplace les résistance CMS 1 kOhms de la J-PAC par des 820 Ohms voire des 680 Ohms.

Erreur d'interprétation sur le marquage des résistances incriminées, ces résistances de protection sont bien de 33 ohms, donc la modification de valeur suggérée ci-dessous est non avenue:
Pas tout à fait, après avoir retiré les amplificateurs externes, je préconisais dans un premier temps de remplacer ou de shunter les résistances de protection de 330 ohms du J-PAC par des 33 ohms sans toucher aux 330 ohms en série avec les potentiomètres du HL-25.
Ne reste plus que la modification de valeur des résistances de 1 kΩ.
Pour ces dernières, il existe d'autres valeurs intermédiaires que 680 et 820 dans la série E24: 620, 680, 750, 820, 910.

[ZFEbHVUE]

Bonjour à tous.Pas tout à fait, après avoir retiré les amplificateurs externes, je préconisais dans un premier temps de remplacer ou de shunter les résistances de protection de 330 ohms du J-PAC par des 33 ohms sans toucher aux 330 ohms en série avec les potentiomètres du HL-25.
Il existe d'autres valeurs intermédiaires que 680 et 820 dans la série E24: 620, 680, 750, 820, 910.

Ok, J'ai des résistances 33 Ohms CMS RC1206 1%; je vais les mettre à la place des 330 Ohms du J-PAC:

Par contre, je ne sais pas du tout quelles tailles de résistances CMS sont présentes sur la J-PAC (0402 / 0603 / 0805 / 1206 / 1210 / 1812 / 2220). Je ferai une mesure ce soir : https://www.positron-libre.com/cours/tableaux-formulaires/tableau-dimension-cms.php

Mais d'après ce que j'ai mesuré à l'écran sur une image grossie du J-Pac (en faisant une règle de 3), on peut y mettre des boîtiers de 1206 à 1812.

Les valeurs de CMS 1% que j'ai et qui pourraient faire l'affaire sont :  680 R,  820 R. C'est vrai que commencer par une valeur de 910 ohms serait plus judicieux. 

Stéphane.

[gc339]

Juste un aparté au sujet des amplificateurs RGB du J-PAC et du JammASD.

Le JammASD:

Les entrées de l'amplificateur du JammASD sont chargées par des résistances de 75Ω, ce qui est conforme aux spécifications de la sortie VGA d'un PC sensée délivrer des signaux RGB d'une amplitude maximale de 0,7 volt sur une charge de 75Ω.
Le gain de chaque amplificateur, sortie en l'air (non chargée), est de ≈5,55. L'amplitude maximale de chaque signal vidéo en sortie est donc de 5,55 × 0,7 = 3,88 volts.
A noter que le boitier THS73CPT ne dispose que de 3 amplificateurs, un pour chaque couleur.



Le J-PAC:

Sur les versions récentes du J-PAC, il semblerait que les entrées soient chargées par des résistances de 220Ω en réseau de 4 (cerclé de bleu sur la photo ci-dessous, de rouge sur le schéma ci-dessus) alors que ce n'est pas le cas pour les versions antérieures.

Pour l'instant ça reste une supposition car je n'ai pas d'exemplaire récent sous la main pour le vérifier à l'ohmmètre.

• Les entrées d'un J-PAC ancien modèle ne chargeant pas la sortie VGA du PC, on peut estimer l'amplitude maximale délivrée au double soit 1,4 volt. L'amplitude maximale sur les sorties non chargées des amplificateurs RGB seraient de alors de 1,4 × 3,2 = 4,48 volts, ce qui est relativement proche de la tension d'alimentation du boitier amplificateur.

• Les résistances de charge de 220Ω, si elles sont effectivement présentes sur les J-PAC récents, constituent un pont diviseur avec l'impédance de sortie de la source VGA qui en principe doit être de 75Ω.
L'atténuation résultante serait donc de ≈0,746 et l'amplitude maximale en sortie de 4,48 × 0,746 = 3,34 volts au lieu des 4,48 volts des versions antérieures.

A noter que les boitiers utilisés au cours du temps avec les évolutions du J-PAC disposent tous de 4 amplificateurs, un pour chaque couleur, le quatrième étant affecté à la bufférisation de la synchronisation composite.

[ZFEbHVUE]

gc339,

Alors j'ai deux versions de J-PAC chez moi une avec une prise PS2 (La partie contrôle est morte due à une inversion de la prise Jamma ... je suis le roi pour ça et à 60 euros ça fait mal) et une avec une prise mini-usb; mais je pense que ce sont deux modèles récents, l'électronique est la même à mon avis. Je vais vérifier ça et oui il y a aussi une amplification pour la synchro en plus.

Par contre je ne sais pas votre avis, mais je pense que la carte JammaSD en terme d'amplification est meilleure et a une amplification pour le son en plus. La J-PAC, à mon avis, permet d'ajouter plus de boutons que la carte JammaSD.

Par contre si les deux amplificateurs ont plus ou moins les mêmes performances, on pourrait remplacer les valeurs des résistances de la J-PAC par ceux de la JammaSD ... à voir.


Stéphane.

[ZFEbHVUE]

Bonjour à tous,

cg339,

Oui j'ai mesuré à l'ohmmètre le pont de résistances CMS "221";  ce sont bien 4 résistances de 220 Ohms. Les autres résistance sont de type 0805.

Les résistances marquées "330" sont des 33 Ohms (0 est la puissance 33*10^0 = 33).  Les "102" des 1 kOhms; Les 272 sont de 2.72 kOhms.

J-PAC version mini-USB :



J-PAC version PS2 :


Sur la version PS2 :
"330" : mesurées entre 32.7 à 33 Ohms.
"102" : mesurées environ 984 à 993 Ohms.
"272" : mesurées  environ 2.65 kOhms.

Amplification (2.72k+1k)/1k = 3.72

Les résistances CMS "221" : environ 222 Ohms.

Sur la version mini-USB :
"330" : mesurées entre 32.8 à 33 Ohms.
"102" : mesurées environ 984 à 993 Ohms.
"222" : mesurées  environ 2.135 kOhms.

Amplification (2.2k+1k)/1k = 3.2

Les résistances CMS "221" : environ 222 Ohms.

Bonne journée.

Stéphane.

[gc339]

Les résistances marquées "330" sont des 33 Ohms (0 est la puissance 33*10^0 = 33).

Mes yeux ont bien lu 330, mais je devais être particulièrement distrait car j'ai interprété 330Ω au lieu de 33Ω. J'ai donc corrigé cette valeur dans mes interventions précédentes pour éviter le trouble.

Oui j'ai mesuré à l'ohmmètre le pont de résistances CMS "221";  ce sont bien 4 résistances de 220 Ohms.

Ce qui m'aurait intéressé de savoir (car je n'ai pas d'exemplaire de J-PAC récent pour effectuer ces vérifications):
• Est ce que les 3/4 résistances du réseau ont bien un point commun, la masse en l'occurrence?
• Est ce que l'autre extrémité d'icelles est bien connectée à une broche RGB (1, 2 ou 3) de l'embase HD-15?



Etant donné que les amplificateurs vidéo ont été modifiés en amplificateurs à liaison continue avec la modification, je pense que la tension sur les collecteurs au repos (7,5 volts) peut être légèrement abaissée afin d'augmenter l'amplitude possible avant distorsion du signal sur les cathodes du tube cathodique. Cela devrait pouvoir se vérifier aisément avec le simulateur