Auteur Sujet: Jukebox Atari 144 Hit-parade  (Lu 388 fois)

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Jukebox Atari 144 Hit-parade
« le: Dimanche 06 Juin 2021, 23:18:20 pm »
  • Bonjour, nouvel heureux propriétaire d'un Jukebox Atari 144 Hit-parade.
    Récupéré auprès d'un amis dans son jus (non testé depuis des années).
       Je voudrais solliciter votre avis sur ma première panne, dont voici:

    Les symptômes lors de la mise sous tension:
     - les chiffres clignotent: 000 / 00 / 000.
     - les néons s'allument.
     - le charriot ne bouge pas.
     - aucune led ne s'allument sur la carte d'interface.

    Tests effectués:
    Les fusibles: "Electronic", "Ampli" et "Motors" --> OK (laissent passer le courant).
    Le fusible: "Interface" --> KO (ne laisse pas passer le courant).
    Remplacement de ce fusible par un OK, re-mise sous tension rien ne change aux symptômes, re-test sur le fusible: "Interface" --> KO.
    N'ayant pas 48 fusibles dans mon stock, j'ai arrêté là ma série de tests.

    Intuitions:
    Lors de MA toute première mise sous tension (je n'avais pas testé les fusibles) et (je ne le jurerai pas) je penses avoir senti le radiateur du composant entouré en rouge très très chaud, mais pas de led allumées.

    Photos:



    Auriez-vous une idée de piste pour cette panne ? Quel composant tester ? Ou prendre la tension ? Mettre un fusible de 10A ?
    Merci de votre aide.
    « Modifié: Dimanche 06 Juin 2021, 23:20:15 pm par fredobaldo »

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    « Réponse #1 le: Lundi 07 Juin 2021, 00:03:15 am »
  • Mettre un fusible de 10A ?


    J'espère que c'est une blague...  ;D

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    « Réponse #2 le: Lundi 07 Juin 2021, 07:29:08 am »
  • Salut,
    Pour moi un fusible qui dégage ainsi c'est :
    - soit un court circuit franc.
    - Soit un mélange de tension.

    Si tu as ton schema regarde ou tu vas ensuite et débranche le module suivant, si ton fusible saute a nouveau ta panne est dans ce troncon du schema. Si ton fusible tient va au module suivant et ainsi de suite.
    Malheureusement il va te falloir quelques fusibles ou tu vas a ton magasin de bricolage préféré et tu achetes un microdisjoncteur de 1A que tu branches avec 2 fils soudés à l'arrière de ton porte fusible. Le disjoncteur sautera au lieu du fusible. Par exemple, et sans pub pour un GAFAM : un disjoncteur 1A

    A+

    [edit]
    Quand au reste de tes questions un peu compliqué sans le schéma électrique. Je n'ai pas le schema d'un Atari 144 Hit parade.

    Par contre une chose est sure, comme l'a dit Manu2, hors de question de mettre un autre fusible que du 1A. D'ailleurs ce 1A c'est du FastBlow ou du SlowBlow ? Car ce n'est pas pareil. Si sur ta doc il n'y a rien de spécifié c'est un FB, un SB est toujours indiqué.

    [edit2]
    En regardant le schéma, entre temps je l'ai trouvé, ton fusible interface coupe le 15VAC, qui arrive en 12 et 13 sur ta carte interface, et va sur un pont de diode (D24, D25, D26, D27) commence par verfier tes diodes, puis C23 et C24 (condensateur de filtrage) et enfin le 2912 (IC04) qui regule le -12v.
    c'est deja un debut de recherche de panne.

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    « Réponse #3 le: Lundi 07 Juin 2021, 08:59:07 am »
  • Clairement ne pas mettre autre chose que le type de fusible spécifié.
    S'il est là avec une certaine valeur c'est justement pour éviter de tout griller en cas de problème.
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    « Réponse #4 le: Lundi 07 Juin 2021, 18:37:36 pm »
  • Salut

    Comme les autres, ne t'amuse pas à mettre un fusible plus fort!! tu risque d'avoir plus de problèmes ensuite  ::)
    Une doc ICI  ;) ou ICI cela peut servir.
    Tu as l'excellent site de Thierry04, qui est une grande source d'info (dont est tiré l'extrait) Site de thierry04 avec des conseil avisés de GC339  :-*
    « Modifié: Lundi 07 Juin 2021, 23:06:38 pm par gottlieb »
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    « Réponse #5 le: Lundi 07 Juin 2021, 23:15:45 pm »
  • Merci pour vos réponses et désolé de répondre aussi tard, mais oui, c'était bien une blague.
    Après des tests progressifs, des nettoyages, des ressoudures, des remplacement d'ILS, etc etc: le fusible ne claque plus.

    Nouveaux symptômes lors de la mise sous tension:
    CARTE INTERFACE DE GAUCHE (#00400) --> BRANCHEE
    CARTE INTERFACE DE DROITE (#00384) --> DEBRANCHEE
     - les néons s'allument.
     - les chiffres ne s'allument pas.
     - le charriot bouge de droite à gauche en butées indéfiniment.
     - les leds "Start" et "Fin de cycle" sont fixes.
     - la led "Comptage" clignote au rythme des tours de la vis sans fin.
     - les leds "Prise A" et "Prise B" sont éteintes.

    Si j'éteins et que je remets sous tension avec:
    CARTE INTERFACE DE GAUCHE (#00400) --> BRANCHEE
    CARTE INTERFACE DE DROITE (#00384) --> BRANCHEE
     - les néons s'allument.
     - les chiffres clignotent: 000 / 00 / 000.
     - le charriot ne bouge pas.
     - aucune led ne s'allume sur la carte d'interface.

    Voici les schémas que j'ai trouvé:



    Pas trouvé de schéma de la CARTE INTERFACE DE DROITE (#00384)

    Une idée ? Une piste ?

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    « Réponse #6 le: Mardi 08 Juin 2021, 22:01:04 pm »
  • Je suppose donc qu'il y a un problème avec la CARTE INTERFACE (#00384):
    - soit elle ne renvoie pas ce qu'il faudrait
    - soit elle ne reçoit pas ce qu'il faudrait

    Voici des photos plus nettes et recto / verso:
    CARTE INTERFACE (#00400) --> qu'on appellera PCB 4100
    CARTE INTERFACE (#00384) --> qu'on appellera PCB 4200



    Dans le prochains jours, je vais tenter d'identifier les couleurs des deux molex et "re-créer" un semblant de shéma.

    Toute aide est encore la bienvenue.

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    « Réponse #7 le: Mardi 08 Juin 2021, 23:04:35 pm »
  • salut
    Je vais demander au frangin, s'il a toujours son étude sur cette carte et son fonctionnement   ;)
    Tu doit avoir une version plus moderne que celle sur nos juke  ;) tes 2 partie ne font qu'une sur le mien et les autres que je trouve.
    Sur ce sujet, tu peux voir la carte interface en 1 partie ICI


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    « Réponse #8 le: Mercredi 09 Juin 2021, 19:03:51 pm »
  • Salut  ;)

    Voici le shema de la carte interface SE4300. le circuit doit correspondre à la fusion de tes 2Pcbs  ;)

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    « Réponse #9 le: Mercredi 09 Juin 2021, 20:09:14 pm »
  • Salut,
    Je reprends mon propos quelques posts plus haut.
    Tes diodes D24 à D27.
    En regardant de plus près tes composants et le dessous de ton PCB 384, j'ai vu quelque chose d'etrange.

    sur l'arrière du PCB en partant du haut et en descendant, il me semble voir Cathode à gauche, puis Cathode à droite, Cathode à droite et pour finir Cathode à Gauche

    Ici on voit les diodes
    toujours en partant du haut en en descendant , la bague noire representant la cathode on voit
    Cathode à gauche
    Cathode à gauche
    Cathode à gauche
    Cathode à droite

    au lieu de
    Cathode à droite
    Cathode à gauche
    Cathode à gauche
    Cathode à droite

    Deja si la partie pont redresseur n'est pas bonne, le reste ne suivra pas.

    Après je peux me tromper , ce ne sera pas la première fois que je me trompe, mais la je ne pense pas me tromper.

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    « Réponse #10 le: Mercredi 09 Juin 2021, 21:51:07 pm »
  • Salut,

    Tilowil a peut-être raison, mais selon les diodes, il faut parfois avoir le nez dessus pour voir ce qui symbolise réellement la cathode : tu devrais pouvoir le déterminer à l'ohmmètre ;).

    Sinon, on voit aussi sur tes photos que ces deux cartes comportent de nombreux condensateurs "tantale goutte" :



    Cette technologie de condensateur finit souvent en vieillissant par former un court-circuit franc. Ce pourrait être la raison pour laquelle le fusible grille systématiquement. Là pareil, il faut que tu les testes tous à l'ohmmètre pour voir lesquels seraient en court-circuit. Peut-être vaut-il mieux les dessouder pour être certain de les tester seuls, sans les composants autour. Il pourrait être sage aussi de tous les remplacer, car si ils ne sont pas en court-circuit aujourd'hui, ils pourraient très bien l'être demain ! ;)

    PS : un condensateur tantale goutte est polarisé : il faut bien respecter sa polarité quand tu en remplaces un ;)

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    « Réponse #11 le: Mercredi 09 Juin 2021, 23:12:53 pm »
  • Merci pour vos pistes.
    En testant à l'ohm-mètre, sur la PCB 4200 le -12 et la masse se touchaient.
    J'ai trouvé ces deux tantales en court-circuit.
    Je leur ai mis (pour le moment) une patte en l'air.
    J'ai remplacé une led et tout semble reparti.



    J'ai pu écouter une dizaine de faces sans problème.
    Encore mille mercis pour toute votre aide !!!
    « Modifié: Jeudi 10 Juin 2021, 06:40:34 am par fredobaldo »

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    « Réponse #12 le: Jeudi 10 Juin 2021, 06:40:11 am »
  • Quelques questions me taraudent:
    01 - Avec ce qui est indiqué sur ces deux tantales: [+10 +16V] et [+47 +6,3]
    Comment puis-je retrouver leur référence pour acheter l'équivalent ?
    02 - Je ne suis pas certain que les deux speakers fonctionnent, sauriez-vous comment les tester ?
    03 - Si je voudrais introduire un son extérieur et ne me servir du jukebox que comme d'enceinte.
    En y envoyant le signal de mon téléphone portable par une prise jack par exemple.
    Où devrais-je me brancher ? sur le prise micro ?
    04 - L'INTER CASH semble n'avoir aucune utilisé: Qu'il soit en haut ou en bas, il faut toujours mettre des crédits.
    Sauriez-vous comment-il fonctionne ?



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    « Réponse #13 le: Jeudi 10 Juin 2021, 20:39:18 pm »
  • Salut

    Le tiens est sûrement en stéréo et comporte la prise micro.
    C'est une partie qui a été viré par le frangin car pour lui, inutile. Cela peut peut être servir pour monter un module blue tooth
    liens vers quelques info sur le juke du frangin   ;)
    C'est cool qu'il commence à re-fonctionner  :-)= :-)= Le son n'est pas top, mais cela à le charme des arrières salle de bistro de notre adolescence  :-* :-* ;D
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    « Réponse #14 le: Jeudi 10 Juin 2021, 23:35:38 pm »
  • Salut,

    Quelques questions me taraudent:
    01 - Avec ce qui est indiqué sur ces deux tantales: [+10 +16V] et [+47 +6,3]
    Comment puis-je retrouver leur référence pour acheter l'équivalent ?

    J'imagine que leur valeur est indiquée sur le schéma, mais leurs valeurs sont très certainement :

    - 10 µF en 16 Volts (si ceux que tu trouves sont en plus que 16 V, ce n'est pas gênant, qui peut le plus peut le moins)
    - 47 µF en 6,3 Volts (si ceux que tu trouves sont en plus que 6,3 V, ce n'est pas gênant, qui peut le plus peut le moins)

    => il te faut donc bien respecter le nombre de Farads, et prendre une tension admissible supérieure ou égale à celle d'origine.

    le + t'indique la polarité à respecter quand tu soudes le nouveau condensateur.

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    « Modifié: Vendredi 11 Juin 2021, 09:25:05 am par Little_Rabbit »
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    « Réponse #15 le: Vendredi 11 Juin 2021, 06:03:19 am »
  • Nouveau symptôme:
    Le disque semble tourner "trop vite" (la voix du chanteur est un peut trop aigüe --> Feu Cloclo).
    Pensez vous que cela puisse venir de la courroie que j'ai mise en place: joint torique en caoutchouc trouvé dans un vieux stock ?
    ou bien plus du côté des tantales à la patte en l'air ?