Bonsoir à tous,

J'ai fait l'acquisition d'une astro City. Elle ne fonctionne pas mais elle est super propre.
On voit qu'elle a bien été traitée. Elle est entièrement d'origine. Le vendeur m'a expliqué qu'elle est arrivée en 2010 environ. Elle allait très bien mais n'a plus fonctionné du jour au lendemain. N'y connaissant rien, il s'en débarrasse. Avec la borne, il me file un SLOT MVS + une multijeu ainsi qu'un vieux PC + interface 15KHZ. Il habite à 1KM de chez moi, on a des amis en commun, le courant passe bien, le prix est un peu négocié : affaire conclue, tout le monde est super content.

Arrivé à la maison, je démonte la bête. Je teste l'alimentation : 115V en alternatif, Ok. J'accède à la platine : elle ne semble pas avoir été capkitée (plots de colle présents). Je vois un peu de corrosion sur la gaine des pattes de R913 mais ça ne me choque pas. En revanche, je remarque que le fusible F901 est grillé : cool, j'ai une piste. Je le remplace, remonte le tout et remets sous tension. F901 grille illico.

Question : ça parle à quelqu'un ? Où pûis-je me procurer le schéma électrique de la platine (NANAO 05A00362G1). J'en ai trouvé un mais l'auteur explique qu'il faudrait les revoir. Et ce qui me préoccupe, c'est que sur ma platine je lis "125V 3A". Alors que sur les plans on lit "220V 3A".
Première page du pdf, en bas à gauche :
nanao-ms8-29.pdf
La source du diagramme :
https://github.com/Franck78/SANWA-PM1745

Je sais qu'un capkit lui ferait du bien mais je ne pense pas que les condos soient fautifs.
Et le fusible semble directement être après l'alim.
Je reprendrai la tension à l'entrée de la platine dans les jours à venir.

Bonne soirée à tous.
Johann

Salut,

si le fusible grille, c'est qu'il y a un souci derriere.... ça peut venir de l'alim, de la THT, du HOT, de condos....


Premiere chose, tests que rien ne soit en court-circuit.... condos et autres...

Je ne connais pas cette platine en particulier

En général si le fusible secteur grille de suite c'est probablement un soucie sur l'alim primaire. Un soucie sur la THT met aussi l'alim en défaut mais généralement elle bascule en mode sécurité et fait un tic tic caractéristique.

Faut commencer par tester le posistor PTH901, pont de diode BR901, le condos C901, 902, 903, 915, 916, 904, 905
Si tout ça c'est bon il faudra aller plus dans le circuit de découpage, vérifier le BU Q901 et les driver, Q902, Q903

Petite question encore, le fusible est celui qui est demandé ? pas en dessous ou pas au dessus....

Bonsoir,

Merci pour vos réponses djalex et Fred G5.
Je n'ai pas retouché à la PCB depuis dimanche soir, j'avais regardé rapidement et pris qques photos.
Avec le boulot et mon petit, c'est compliqué la semaine.
J'y retournerai ce WE, avec un peu plus de temps je pense.

En attendant :

djalex : oui c'est bien le fusible F901 dont je parle, celui juste après l'alim :



J'avais vérifié et il n'y avait pas de continuité aux bornes du porte fusible donc je ne pense pas à un court circuit.
Mais je ne l'exclus pas.

Fred G5 : j'avais vérifié la tension aux bornes de l'alim mais effectivement je regarderai à l'entrée de la PCB, il y a peut être un souci.
Et je confirme le tic tic sur la tht, j'ai une TV Toshiba à l'époque qui faisait ça



En attendant, j'ai demandé à Franck Bourdonnec s'il était possible qu'il y ait une erreur sur son diagramme.
Car lui montre 250V 3A. Je chercherai si des diagrammes sont dispos sur le web ce WE aussi, ça m'aidera bien pour la suite.

Je vous tiendrai au courant en tous cas.
Encore merci et bonne soirée à vous.

La référence de la PCB : 05A00362G1

Bon, alors Franck Bourdonnec est surpuissant :

- il a déjà répondu à mon mail,
- il me confirme la typo sur le diagramme
- il me donne une piste à suivre :

Q533 probablement mort.
Voir sans F902 si  F901 ne saute plus et ~92v

Je vous tiendrai au courant.
Bonne nuit tout le monde!

Bonsoir à tous,
Meilleurs voeux pour cette année 2026.

Désolé pour le retour un peu tardif.
Il y a eu les fêtes, ça fatigue.
En découle un cadeau empoisonné de la part de ma soeur : Clair Obscur Expédition 33.
Et puis le taf, toujours le taf...

Enfin voilà. Pour me faire pardonner :
1 - je me suis présenté (désolé, je ne l'avais jamais fait) donc je suis maintenant dans les clous.
2 - j'ai mis sur le site le service manual de l'Astro City - https://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=33745.msg718089#msg718089
3 - Je vous ai aussi fait un topic sur ma borne euro, vous comprendrez alors à quel rythme j'avance sur ces sujets là - https://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=45701.0

J'ai suivi les conseils de Franck Bourdonnec, je me suis penché sur le transistor
D'ailleurs, j'ai entre temps trouvé un guide de réparation pour plein de platines : "The Ultimate Arcade Monitor Repair Guide" de Startech Journal.
Le conseil est exactement le même : transistor Q533
Je vous mets le guide ici : The_Ultimate_Monitor_Repair_Guide.pdf

Je repère facilement le suspect.
Il est écrit sur le schéma de Franck qu'il est fixé sur le métal, pour refroidir :



Bon, pas cool, de l'autre côté de la PCB il y a un gros paté de colle blanchatre.
Je gratte avec un cutter en faisant bien attention de ne pas déglinguer une éventuelle piste de la PCB sous le plot de colle.



En parallèle, je fais chauffer le fer et je prépare la pompe à dessouder.



Une fois la bête à trois patte déssoudée, je conserve bien la feuille derrière le transistor pour la réutiliser plus tard.
C'est elle qui permet la diffusion de la chaleur sur le métal.



Le suspect est donc appréhendé.
L'interrogatoire est court, il passe rapidement aux avoeux.
Q533 est un transistor NPN.
Il ne devrait pas y avoir de continuité lorsqu'on met le négatif sur la base (patte du milieu) et le positif sur le collecteur ou l'émetteur.
Le multimètre est sensé afficher "OL".
Or ici, il bippe et affiche une valeur : le courant passe.





D'après "Cours d'électronique - Ohm my Watt" sur Youtube,



Je vous mets la vidéo ici :


J'ai donc commandé 5 transistors Toshiba 2SC4288A (si qqu'un en a besoin d'un n'hésitez pas...)
Je vous tiendrai au courant de la suite.

Bonne nuit à tous !

Oui celui-ci il est mort

@FredG5

Merci d'avoir confirmé 
En théorie, ça va. Mais en pratique, c'est nouveau pour moi

Salut,

Tu progresse dans ton dépannage : bravo ! 

Citation de: Zdouf le Mercredi 21 Janvier 2026, 22:32:39 PMUne fois la bête à trois patte déssoudée, je conserve bien la feuille derrière le transistor pour la réutiliser plus tard.
C'est elle qui permet la diffusion de la chaleur sur le métal.

Une telle feuille peut certes participer à la dissipation de la chaleur (comme le ferait une pâte thermique), mais souvent quand il y a une telle feuille (ou une feuille de mylar, mica, etc.), c'est aussi pour isoler électriquement le dos du transistor du radiateur qui peut être relié à la masse. Si je ne dis pas de bêtise, le collecteur du transistor est relié au boîtier : si tu ne l'isoles pas et que ton radiateur est à la masse, cela revient à faire un court-circuit (les experts en électronique préciseront ou corrigeront mes propos ).

A+

La feuille derrière le transistor ne sert qu'à isoler le transistor de son dissipateur.
Sa présence va légèrement faire obstacle au passage des calories du transistor vers le dissipateur.
En général, le matériau utilisé dispose d'une bonne conductivité thermique, justement pour limiter cet obstacle. Sinon on s'est trompé de matériau.
Le fait qu'il soit souple permet d'éviter l'utilisation de la pâte thermique.

La pâte thermique, quand on en met - et qu'elle est mise en œuvre correctement - ne sert qu'a augmenter la surface en contact entre la source thermique (le transistor) et le dissipateur.
Elle comble les micros-trous qui sinon ne seraient pas en contact et qui ne participeraient pas au transfert de calories.
Si on en met trop, on va à l'encontre du résultat espéré, car on ajoute un obstacle là où les surfaces auraient pu se toucher directement et transférer les calories correctement.

Hello!

Merci @Little_Rabbit et @f4brice pour vos explications.

Bonsoir à tous,

Dimanche à la cool, rien de prévu aujourd'hui : allez, je m'y remets!

J'avais commandé les transistor sur un site maltais :
https://videotronics.com.cy/product/2sc4288a-transistor-1500v-8a-200w

Une fois reçus, je les avais comparés à celui que j'avais (à droite sur la photo) : ils sont différents (pas de triple rebord en bas et impression "TOSHIBA" peu visible).
 


Pas sur qu'ils soient authentiques, mais je n'ai pas creusé. En cherchant un peu je trouve qu'ils ressemblent plus à ça :



Concernant la platine, j'ai lu et regardé des trucs par-ci par-là cette semaine.
Je comprends qu'elle peut avoir des problèmes de soudures sèches.
Je commence par faire le tour de la platine. RAS sur la neckboard mais je vois ça sur la carte principale :



Les soudures sont bien sèches. Mais le contact se fait bien, je m'occuperai de ça plus tard.

N'ayant toujours pas d'appareil pour tester les composants, je vérifie un transistor simplement avec le multimètre et je le soude.
Je mets sous tension : j'entends bien que écran s'allume mais il s'éteint aussitôt.


Je n'insiste pas trop.

Je retourne sur l'"Ultimate Monitor Repair Guide", uploadé ici un peu plus haut, pour avoir une piste. Je lis :

Symptoms: Switching off straight after turn on.
Cure: Replace Vertical IC401 (LA7832) and C432 (100uf 35v).
Also check for Open R432 near flyback (4.7ohm 1/2w)

Je regarde les 3 composants.

C432 : le condensateur semble correct à vue d'oeil (pas de fuite) mais ça ne veut rien dire.
Il faudra que je le dessoude mais pour l'instant je n'ai rien pour mesurer sa capacité.


R432 : je teste sans dessouder. 2.15 K Ohms, ça semble bien.


Pour le circuit intégré IC401 de la déflection verticale, là j'ai plein de question...


Tout d'abord, ces CI ne coutent rien sur Aliexpress : lien

Cependant :
1) ce n'est pas parce que ça ne coute rien qu'ilfaut l'acheter. En plus, peut être que tout va bien pour ce CI.
2) pour moi apprendre et comprendre, j'aimerais tester le circuit. De quoi ai-je besoin pour ce faire ?

J'ai l'impression qu'il faut un appareil dédié pour les CI. Mais celui-ci a l'air "simple".
Je pose la question car je vais acheter un testeur pour composants (condos et transistors principalement).
Est-ce qu'un testeur pour transistor peut aussi le tester ?
J'avoue, je n'ai pas creusé le sujet, je pars de zéro...

Si vous avez un avis, un ou des  appareils à recommander : merci, je suis preneur. J'avais posé la question dans un autre discussion pour les transistor (le super WIP Lunar Lander de F4brice), j'ai l'impression que pour un débutant faut pas mettre forcément le prix. Pour l'instant j'ai vu ça sur Aliexpress: lien

Dans le guide, je relis aussi ça pour ma première panne :

Symptoms: Secondary Fuse Blown.
Cure: Check HOT, Q533 for short (many types used) (2SC4288A), (BU2520A), (BU508A).
Also check for shorted Q901 (2SC3306), can also short Q902 (2SA1091) and Q903 (2SC2482)
Most often all this damage is caused by bad or burnt solder under Q532, occasionally when Q532 stops running R542 can burn open (47 ohm 1w)

Et bien en fait ce sont les soudures sèches relevées plus haut. Je vais refaire ça pour la prochaine fois.

Salut,

Citation de: Zdouf le Dimanche 08 Février 2026, 21:16:51 PM1) ce n'est pas parce que ça ne coûte rien qu'il faut l'acheter. En plus, peut être que tout va bien pour ce CI.

Tout à fait ! Si tu vas par là, les résistances ça ne coûte rien aussi, et ce n'est pas pour ça qu'on va toutes les remplacer !

Citation de: Zdouf le Dimanche 08 Février 2026, 21:16:51 PM2) pour moi apprendre et comprendre, j'aimerais tester le circuit. De quoi ai-je besoin pour ce faire ?

Tu n'as besoin de rien car il n'est pas possible de tester ce genre de circuits intégrés spécialisés (à moins d'avoir une carte fonctionnelle qui l'exploite et d'y opérer une permutation ).

Citation de: Zdouf le Dimanche 08 Février 2026, 21:16:51 PMJ'ai l'impression qu'il faut un appareil dédié pour les CI. Mais celui-ci a l'air "simple".

Bien qu'il puisse te paraître "simple", il n'en a que l'apparence ! Les seuls circuits intégrés qui se testent facilement sont les portes logiques, type TTL (séries 74LSxxx par exemple) ou type CMOS (série CD4xxx par exemple). Des RAMs peuvent aussi se tester, mais cela requiert déjà des testeurs beaucoup plus sophistiqués qui ne courent pas les rues. D'une façon simplifiée, dis-toi que tout circuit intégré "analogique" ne se teste que in-situ dans un montage connu comme fonctionnel. Seuls certains circuits intégrés "numériques" peuvent se tester (avec des résultats toutefois incertains car j'ai déjà vu des composants donnés comme bons alors qu'ils étaient mauvais !).

En résumé, il n'y a pas de testeurs de composants magiques qui vont aider le néophyte à facilement cerner une panne. Cela reste avant tout l'affaire d'électroniciens avertis munis de matériel et capable de comprendre un schéma électronique. Mais par chance pour les membres de Gamoover, nous comptons parmi nous quelques personnes pointues à même parfois d'aider les néophytes .

A+

As tu vérifié la tension de b+ sur la platine.
J'ai eu énormément de soucis sur les ms8 à cause de cette valeur.
Il y a tout un tas de résistances qui ont tendances à ce dégrader au niveau du primaire ce qui engendre de nombreux soucis.