Auteur Sujet: [WIP] Atari Shark Jaws de 1975 => IMAGE OK :-)  (Lu 56289 fois)

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[WIP] Atari Shark Jaws de 1975
« Réponse #48 le: Vendredi 13 Novembre 2009, 10:05:07 am »
  • J'ai pu tester hier soir avec une vieille pcb n&b. J'ai viré toute la partie régulation et convertisseur AC/DC de la carte et j'ai ensuite cablé la masse, +5V et la vidéo en composite sur connecteur RCA.

    J'ai bien une sortie video, le jeu tourne, ce qui est déjà pas mal, mais la télé n'accroche pas non plus la synchro verticale  >:(

    C'est une daewoo CTV-20A1. J'ai bien sur pris la peine d'ouvrir l'écran pour voir s'il y avait un potard pour retoucher la synchro verticale, et bien sur, que dalle...

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    « Réponse #49 le: Vendredi 13 Novembre 2009, 10:20:40 am »
  • Selon la génération de ta TV, soit :
    • le réglage de la synchro H ou V n'est pas réglable (économie de bouts de chandelles)
    • le réglage se fait via un menu "service" accessible uniquement depuis la télécommande avec une manip secrète

    La TV que j'utilise est un très vieux modèle, sans télécommande. Le réglage du tuner se fait avec des petites molettes.
    À l'intérieur, j'ai pu trouver tous les potard habituels.

    D'ailleurs, pour la petite histoire, j'ai eu de la chance d'avoir à démonter cette TV.
    J'ai trouvé un bloc THT qui avait été remplacé par un sagoin.
    Presque toutes les pistes sous la THT étaient décollées et en train de s'arracher (la THT était mobile !).
    Par miracle aucune n'était coupée donc la TV survivait dans cet état.

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    « Réponse #50 le: Vendredi 13 Novembre 2009, 10:33:50 am »
  • lol terrible la découverte :)

    Du coup je me pense qu'il me reste les options suivantes:

    - trouver une télé qui accepte le composite et qui me permette de régler la vsync

    - trouver un convertisseur composite -> rgb pas onereux

    - repiquer la csync et la sortie video directement sur la pcb et les cabler en rgb (ce qui me parait être la solution la plus simple et moins onereuse)


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    « Réponse #51 le: Vendredi 13 Novembre 2009, 10:50:42 am »
  • - trouver une télé qui accepte le composite et qui me permette de régler la vsync

    La mienne vient d'un vide-grenier : 3 € (j'ai pas osé négocier).
    Le vendeur était vraiment surpris que je lui achète...

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    « Réponse #52 le: Samedi 14 Novembre 2009, 00:43:40 am »
  • Bonsoir.

    Encore une mise à jour du WIP sur cette vénérable Shark Jaws.

    Aujourd'hui, j'ai nettoyé la platine vidéo Motorola XM501-10, et j'ai testé quelques composants clés.

    La platine avant nettoyage.
    Elle est recouverte d'une couche de saleté légèrement grasse.
    Notez la couleur noire de la tétine THT.



    La carte enfichée verticalement près du transfo d'alimentation, c'est un petit ampli audio monophonique, inutilisé sur la Jaws.
    En effet, le PCB Atari possède son propre ampli audio basé sur un LM380.
    Il y a des traces d'une matière semblable à du goudron sur le transfo.



    Le truc rond et gris, c'est le transfo THT de la platine. Si monsieur est HS, alors la platine sera certainement non-réparable.
    Devant, la tige noire avec la base et la casquette blanches, c'est une diode haute-tension. Elle est montée entre la sortie THT et la tétine.
    Sous le file rouge THT, le composant rond vissé, c'est le transistor de balayage ligne en boîtier TO-3. Référence "B2L" chez Motorola, fabriqué durant la 16e semaine de l'année 1975...
    S'il est mourru, je ne retrouverai pas cette référence, mais je pourrai certainement le remplacer par un transistor plus récent.



    Pour nettoyer les endroits peu accessibles, je balade avec un tournevis un morceau d'essuie-tout imbibé d'alcool :



    Voilà le résultat.
    Notez la nouvelle couleur de la tétine THT :



    Ensuite, j'ai testé les 4 transistors présents entre le signal de synchro horizontale et le transfo THT.
    Il s'agit des transistors Q6 et Q7.
    Ils sont tous les deux bons :



    Le transistor Q8 (bon lui aussi) :



    Et pour finir, le transistor de balayage.
    Il a un gain (hFE) extraordinaire de... 2 !  8)
    J'espère que c'est vraiment sa caractéristique, et qu'il n'est pas malade...



    À suivre : tentative de greffe de bobine L1.  :-[

    EDIT : orthographe
    « Modifié: Samedi 14 Novembre 2009, 22:16:21 pm par f4brice »

    Hors ligne f4brice

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    « Réponse #53 le: Samedi 14 Novembre 2009, 15:19:31 pm »
  • Bonjour.

    Mise à jour de ce WIP.
    Normalement, je devais aller à l'entrainement trial, mais il pleut comme vache qui pisse... (c'est le secret des belles forêts bien vertes chez nous en Franche-Comté).
    Du coup, je vais pourvoir avancer un peu sur le WIP de la Jaws.

    Tout à l'heure, le facteur a sonné (une seule fois) pour me livrer ça :



    Mais quoi-qu'est-ce donc ?
    Ouvrons...





    Il s'agit de la défunte platine de la borne Space Invaders du sieur zebassprophet:'(
    Cette platie n'étant pas réparable (RIP), il a accepté de me l'envoyer afin que je puisse tenter et peut-être réussir à réparer la platine de ma Shark Jaws.

    Qu'il recoive mes remerciements !  :-*
    Je ne sais pas si ce geste pourra sauver la platine de ma Jaws, mais il m'offre la possibilité d'essayer !

    L'objet convoité est là :



    Cette bobine peut peut-être remplacer la bobine manquante sur ma platine XM501.

    Il me faut identifier la platine de la Space Invaders...



    D'après l'étiquette, ce serait une "M5000-155" ???? Je ne connais pas du tout.
    Google est mon ami...
    C'est bien ça et la doc est dispo sur le site MikesArcade sur cette page.

    La bobine L1 n'est pas la même :
    • il faut une 24D68822A08 sur la platine de la Jaws d'apres la doc motorola
    • il y a une 24D25448A01 présente sur la platine M5000-155
    • la nomenclature de la platine M5000-155 référence une 24C25448A01

    Par contre, il y a quand même une chose intéressante :

    Extrait du schéma de la platine M5000-15 :



    Extrait du schéma de la platine XM501-10 :



    J'ai l'impression que la partie du schéma où se trouve L1 semble vraiment identique sur les 2 platines :
    • mêmes valeurs de composants
    • mêmes relevés de tensions (sauf sur la base de Q6 ?)

    Voici la bobine L1 dessoudée avec grand soin.
    Je n'ai pas osé la sortir de sa "tour" de protection de peur de la casser :





    N'ayant pas de quoi mesurer facilement l'inductance, je ne peux que mesurer la résistance ohmique des enroulements :

    Entre le point 1 et le point 2 : 55 Ω (il faudrait 61 Ω pour le XM501)



    Entre le point 2 et le point 3 : 38 Ω (il faudrait 42 Ω pour le XM501)



    Et enfin entre le point 1 et le point 3 : 92 Ω (il faudrait 61 + 42 = 103 Ω pour le XM501)



    Pfff, ça me fait ch**r de ne pas pouvoir mesurer l'inductance de cette bobine !
    Si jamais je la monte sur ma platine et que le même facteur extérieur qui a détruit la bobine d'origine tue cette bobine aussi, je vais me bouffer les cou*****s (les coudes bien-sûr).

    D'un autre coté, je n'ai aucune information quand à l'absence de la bobine L1 d'origine sur la platine de la Jaws :
    • une spire coupée ?
    • abimée accidentellement par un sagoin qui a mis ses pattes là où il ne devait pas ?
    • cannibalisme pour réparer une autre platine ? (gloubs, cela induirait que la platine de la Jaws avait une autre panne)
    • morsure de requin ?
    • attaque sournoise d'une diode de roue-libre géante ?

    Bon bref, j'ai tout devant moi, et j'hésite à mettre le jus..  :'(

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    « Réponse #54 le: Samedi 14 Novembre 2009, 15:46:52 pm »
  • Ma Platine  :'(
    quel misere que rien n'etait possible pour elle :(

    bonne chance a toi f4brice  :-)=

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    « Réponse #55 le: Samedi 14 Novembre 2009, 15:57:41 pm »
  • Je l'ai traitée avec beaucoup de respect.
    La bobine a été dessoudée avec beaucoup de soins.
    Certes je ne voulais pas abimer le composant lors de la manip, mais je ne voulais pas non plus abimer la platine donneuse.



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    « Réponse #56 le: Samedi 14 Novembre 2009, 18:51:14 pm »
  • Rebonjour.

    La pluie s'est arrêtée, mais il était trop tard pour que j'aille à l'entrainement sportif.
    S'pas grave, je me prendrai une grosse mine à la prochaine compétition...
    Donc c'est encore une mise à jour de ce WIP.  :D

    Tout à l'heure, j'avais dessoudé respectueusement et avec précaution la bobine L1 du défunt chassis Motorola de la borne Space Invaders de zebassprophet.
    Cette bobine est candidate pour le remplacement de la bobine homonyme absente du chassis de la Jaws.

    Je décide de la souder sur mon chassis.
    Cependant, le gougnafier qui a retiré la bobine d'origine a bien bousillé les pistes, et je vais devoir procéder à de la greffe réparatrice.

    Voici la bobine installé à sa place.
    J'ai soudé temporairement quelques broches pour la maintenir en place la tête en bas.



    Les broches 1, 2, 3 et 4 sonts les broches reliées aux spires :
    • 1 et 3 sont les broches "extrêmité"
    • 2 est la broche milieu
    • 4 est non-connectée
    • A et B sont le blindage de la bobine (la petite tour métallique de protection)

    Les dégats sur le circuit imprimé sont :
    • piste pour la broche 1 arrachée
    • piste pour la broche 2 décollée
    • piste pour la broche A légèrement arrachée, mais sans gravité
    • piste pour la broche B arrachée

    Je vais utiliser une technique ultra classique et ultra connue des électroniciens.
    Des petits bouts de fil vont venir remplacer les pistes manquantes.
    Un bout de fil de cuivre monobrin (davantage rigide que du multibrun) d'une taille adaptée est dénudé et étamé :



    1ère étape : réparation de la piste décollée (broche 2).
    Pas de difficulté : je soude par-dessus la piste abimée un petit bout de fil coupé à la longueur adéquate.
    Sur la photo, j'ai déjà préparé la 2e étape (pour la broche 1) ; j'ai gratté le vernis protecteur du moignon de piste pour souder un bout de fil dessus :



    2e étape : greffe d'une piste pour la broche 1.
    Le but est double : d'une part bien sûr assurer le contact électrique, mais aussi assurer le maintien mécanique du composant.
    Un nouveau petit bout de fil est plié avec amour et avec une pince fine :



    Voilà, j'ai soudé le 2e petit bout de fil. Il assure bien le contacte électrique nécessaire et il répartit la "charge" mécanique sur ce qu'il restait de piste et sur la soudure d'une broche de C18.
    Je prépare maintenant la greffe pour la broche B. Cette greffe n'est pas nécessaire puisque le blindage de la bobine est déjà relié à la masse par la broche A.
    Étant un peu maniaque sur les bords, je préfère restaurer comme à l'origine.
    Le 3e petit bout de fil est préparé pour qu'il ne vienne pas gêner l'insertion d'un outil de réglage pour tourner le noyau en ferrite de la bobine.



    Voilà, ayé, tout est soudé.
    J'ai bien sûr doublement vérifié que la bobine est insérée sur le chassis vidéo exactement comme indiqué sur le schéma :
    • broche 1 reliée à C18 et C19
    • broche 2 reliée à R36
    • broche 3 reliée à la masse
    • les 2 broches de blindage reliées elles aussi à la masse



    Maintenant, il est temps de remettre en place la platine Motorola sous le tube Sylvania :



    J'avais fait plusieurs photos avant de débrancher les 3 fils reliés aux bobines de déviation du tube.
    Bien sûr je me suis reporté à ces photos au moment de rebrancher les fils en question.
    J'ai remarqué alors qu'il y avait des pastilles colorées sur le support en plastique blanc des bobines de déviation. Ces pastilles repèrent simplement la position des fils. Bien vu !
    La tétine THT est 10 fois plus facile à insérer qu'à retirer. Pour la remettre, il suffit simplement de pousser légèrement, et elle se verouille par un petit "clic".
    Je rebranche le connecteur "P1" qui apporte au chassis Motorola l'alimentation (110V) et le signal vidéo composite généré par le PCB.
    Enfin, je rebranche la lyre à la base du tube.

    Je vérifie, double vérifie et triple vérifie les branchements (non j'chuis pas stressé, pas du tout).

    Finalement, après plusieurs minutes à rester à coté de la borne, à repousser le moment fatidique, je mets le j...

    Non pas encore !

    Ai-je bien tout reconnecté correctement ?
    Pas un bout de fil qui traîne, une cochonnerie qui pourrait tout gâcher.
    Non, rien de tout ça... Tout est branché comme il se doit...










    3





















    2




















    1




















    0,5 (je sais : c'est nul)
















    CONTACT !










    La base du tube devient orange.
    Contrairement aux chassis vidéos plus récents (MTC9000, VNS2000, ...) cette lueur n'est pas signe ici qu'une grande partie de l'électronique fonctionne correctement.
    Sur le chassis Motorola XM501, le "heater" de la cathode est simplement alimenté par le transfo principal.
    Donc 99% du chassis pourrait être en panne que cette lueur serait quand même présente.
    Elle m'apprend cependant que :
    • l'alimentation du heater fonctionne
    • le tube n'est pas percé



    Maintenant je me déplace vers l'avant de la borne...
    Que vais-je observer ? Rien ? Un requin, un nageur et un petit poisson ?

































    Voici :



    Vu comme ça, on s'autorise à penser que ça ne fonctionne pas.
    Mais cette modeste image m'indique immédiatement que :

    La THT de ma platine est en bon état ! Elle fonctionne !
     :-)= :-)= :-)= :-)= :-)= :-)= :-)= :-)=

    Si ce composant n'avait pas fonctionné, je pense que ma platine aurait été, tout comme celle de zebassprophet, non-réparable faute de pouvoir trouver de quoi remplacer le transfo THT...

    Au milieu de cet affichage problématique, je vois des pixels blancs bouger.
    Il s'agit de l'animation du jeu, qui est en mode attractif.
    Il est évident qu'il y a un problème de synchro horizontale, reste à trouve lequel exactement.
    Avant de prendre la photo, j'ai ajusté les potentiomètres "V-HOLD" et "H-HOLD".
    V-HOLD a été ajusté pour que l'image ne saute pas verticalement.
    H-HOLD ne permet pas une bonne synchro. Sur la photo, c'est le meilleur réglage que j'ai pu trouver.
    L'image ne saute pas. Elle est stable.
    Le balayage horizontal est désynchronisé avec le signal du PCB.
    Sur le bord droit, le bord de l'image ondule, signe probable des condos chimiques implorant une retraite méritée.

    Je n'ai encore pas touché le réglage du noyau de L1 pour le moment.


    À suivre...  :)


    EDIT :
    J'ai oublié de préciser que j'ai fait quelques mesures vite fait de points clés.
    Il y a plusieurs tensions d'alimentation qui s'appellent toutes "B+" :

    Valeur théoriqueValeur mesurée
    B+ 150 V135 V
    B+ 73 V67 V
    B+ 30 V28 V
    « Modifié: Samedi 14 Novembre 2009, 19:10:28 pm par f4brice »

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    « Réponse #57 le: Samedi 14 Novembre 2009, 19:24:09 pm »
  •  ^-

    Bien joué !!

    Tu tiens le bon bout !!!

    Ca avance ça avance !!


    Cool et bonne continuation.
    Winner's Don't Use Drug mais ça aide quand même pour finir Ghost & Goblins.


    Recherche Bornes: Punch Out / Gauntlet.


    En rentrant le camion au garage,  je me suis aperçu que j avais récupérer une after burner  ;D

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    « Réponse #58 le: Samedi 14 Novembre 2009, 19:35:24 pm »
  • ...toutes ces précions et details au niveau électronique me font regretter de ne pas avoir choisi cette orientation à l'école  :-\

    Good job  ^-
       

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    « Réponse #59 le: Samedi 14 Novembre 2009, 19:50:58 pm »
  • Dr f4b srtikes again ;)


    ralentis un peu , au rythme que tu prends à restaurer les bornes il te faudra un hangar pour tout ranger... <:)

    vivement une vidéo de tout çà fini et fonctionnel  :-)=

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    « Réponse #60 le: Samedi 14 Novembre 2009, 20:32:12 pm »
  • Bon, c'est de la mise à jour en temps réel du WIP, là...
    Je suis retourné auprès de ma blonde la borne pour tenter un réglage de cette brave bobine L1...

    Le noyau ferrite se règle avec une petit clé hexagonale de 2 mm.
    J'ai bien une clé allen de 2 mm, mais le problème c'est qu'elle est métallique.
    Pourquoi est-ce un problème ?
    Tout simplement parce que dès que je commence à insérer la clé dans l'empreinte hexagonale du noyau de ferrite, la clé elle-même fait réagir la bobine, et le réglage change avant même que je ne touche quoi que ce soit.  :D



    Idélalement, il me faudrait une clé hexa en plastique, outil que je ne possède pas.
    Je n'ai qu'un petit tournevis plat en plastique et je ne veux pas l'abimer pour le transformer en clé hexa...

    J'ai fait des réglages et des mesures largement plus compliqués que ça.  ;)

    J'ai vu que le score présent sur l'image est en fait étalé horizontalement de ligne en ligne.
    C'est à dire que la ligne (i+1) est décalée d'environ 2cm vers la gauche par rapport à la ligne (i).
    Je vais procéder ainsi :
    • j'insère la clé hexagonale à l'intérieur de la bobine
    • la bobine réagit dès l'insertion et l'image se désynchronise encore plus
    • je tourne en "aveugle" un petit peu le noyau (1/8e de tour) dans un sens précis puis je retire la clé hexagonale
    • j'observe si le décalage entre 2 lignes s'est agravé ou s'il s'est amélioré
    • j'en conclus dans quel sens je dois tourner le noyau

    En appliquant cette technique simple, progressivement j'arrive à ça...










    .










    .










    .











    . (plus bas)












    .










    .













    TADA !!!!!!!!!!!!!  :-)= :-)= :-)= :-)= :-)= :-)=





    Note : les traits bizarres sur l'image sont dûs au redimensionnement des photos.

    Snif... Quelle émotion de voir à nouveau l'image se former sur l'écran de cette brave borne de 34 ans...

    Quelle était la dernière personne à l'avoir vue ?
    Est-ce que l'image a disparue alors qu'un joueur avait inséré sa piècette et s'activait à pécher le petit poisson ?
    Est-ce l'image a disparue sans que personne ne soit près de la borne pour témoigner de ce drame ?
    L'exploitant a-t-il découvert, un soir, sa borne sans image ?
    À coté de quelles autres bornes s'est elle retrouvée ?

    Voici un détail que je trouve beau dans sa simplicité :




    Content et ému je suis...  :D


    J'adresse une fois de plus un grand merci à zebassprophet qui m'a fait don de la défunte platine de sa Space Invaders.  :-*
    Merci mec.


    À suivre : peaufinement des réglages.

    La doc Atari indique que l'image est "medium white and white". C'est pour ça que le fond de l'image n'est pas full noir.
    Je pense que la TV avec laquelle j'ai testé le PCB dispose d'une fonction d'équilibrage automatique. Je crois que ça s'appelle "clamping".
    Le problème de vagues sur le bord droit de l'image a complètement disparu.
    Il semble qu'aucun condo chimique n'ait envie de prendre sa retraite !
    [mode vieux con]C'était de la qualité à ce temps là.[/mode vieux con]
    Enfin, il y a un problème de phase horizontale. L'image est bien trop à gauche.
    Je pense qu'il faut que je continue le réglage de L1 pour ça.


    Hors ligne maldoror68

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    « Réponse #61 le: Samedi 14 Novembre 2009, 20:34:57 pm »
  • WHOUAAAAAHAHAAHAHhahahahaaaaaaaaaa :o :o :o :o :'( :'( :'( ^- ^- ^- ^- :'( :'( :'( :-*

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    « Réponse #62 le: Samedi 14 Novembre 2009, 22:12:34 pm »
  • Rien à ajouter ^-^.

    Ah si superbe petite borne :-*.

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    [WIP] Atari Shark Jaws de 1975 => IMAGE OK :-)
    « Réponse #63 le: Samedi 14 Novembre 2009, 22:15:43 pm »
  • Yeah terrible
    ha c'est beau ces dieux de l'électronique  ^-^...
    a quand le calendrier ??  :D
    après ceux du stade  :D
    Mes Wip, mes RT... la vie quoi ^^
    Mes recherches\échanges (bornes, PCB, pièces ...)
    Recherche .. non..rien rien rien..le problème c'est que l'on fini toujours par trouver... >:D