Auteur Sujet: [WIP 10%] Atari Missile Command  (Lu 29364 fois)

Hors ligne Little_Rabbit

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[WIP 2%] Atari Missile Command
« Réponse #48 le: Dimanche 04 Mars 2012, 22:50:55 pm »
  • Salut,

    Merci pour ce bel exposé. Je dois prochainement changer mon premier capkit : cela me fait une bonne petite révision de la procédure à suivre 8).

    Et tu n'as pas tenté de lui injecter un autre signal vidéo pour voir si le moniteur fonctionne à présent ?? :)

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    « Réponse #49 le: Lundi 05 Mars 2012, 01:08:43 am »
  • Cool, du nouveau !  :-)=

    Toujours nickel, je suis vraiment admiratif devant ton boulot (je me suis enfilé la plupart de tes wip)

    Ma platine du même age aurait bien besoin d'un petit coup d'oeil de ma part...

    En tout cas bonne chance pour la suite  ^-

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    « Réponse #50 le: Lundi 05 Mars 2012, 19:04:37 pm »
  • Compte-rendu magnifique de pédagogie, tu ferais aimer l'électronique à un "littéraire" !  :-*

    Dans le même état d'esprit, je connais ça

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    « Réponse #51 le: Lundi 05 Mars 2012, 22:32:35 pm »
  • Dans le même état d'esprit, je connais ça

    Superbe !  :-*

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    « Réponse #52 le: Mardi 06 Mars 2012, 20:32:29 pm »
  • Boudiouss, y'a du taf derrière, là !!! quel travail d'artisan, suis fan de chez fan !



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    « Réponse #53 le: Mardi 06 Mars 2012, 21:07:55 pm »
  • Fab, peux tu me donner ta methode pour décosser les fils sur les prises de ce genre (la 3)?


    J'ai tout essayé, pas moyen de sortir ces cosses femelles de leur prise

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    « Réponse #54 le: Mardi 20 Mars 2012, 21:49:09 pm »
  • Bonsoir.

    Pour sortir les broches de ce genre de prise, il faut :

    • soit utiliser un outil dédié (que je ne possède pas)
    • soit se fabriquer un outil (ce que j'ai fait) :


    Outil de débrochage

    Ce que j'appelle l'"avant" de la broche est le coté en haut sur la photo, qui va s'emboiter dans la broche complémentaire.
    Ce que j'appelle l'arrière de la broche est le coté en bas sur la photo, où l'on va certir le fil électrique.
    Note : sur ma photo, la broche est "vierge", aucun fil n'a été certi.

    Au montage (en usine), l'avant de la broche est insérée par l'arrière du connecteur, et les 2 petits ergots "2a" et "2b" retiennent la broche dans son logement et l'empêchent de reculer quand le connecteur complémentaire sera inséré.

    • prendre un petit clou, meuler complètement le bout pointu + meuler aussi le clou sur un coté dans le sens de sa longueur pour lui faire un plat d'environ 10 à 15 mm de long (voir photo)
    • insérer le clou ainsi préparé contre la broche (comme sur la photo) ;
      le coté meulé du clou doit être contre la broche
      le coté non-meulé du clou doit être contre le logement de la broche
    • insérer à fond le clou jusqu'à ce que l'extremité du clou appuie sur l'un des 2 ergots de la broche
    • avec une pince, tourner légèrement le clou sur lui-même pour plier l'ergot et le faire rentrer à l'intérieur du corps de la broche
    • sortir le clou ; l'ergot doit rester rentré à l'interieur du corps de la broche
    • recommencer la manip pour le 2e ergot
    • quand les 2 ergots ont été repliés, la broche sort normalement toute seule en tirant légèrement sur le fil

    Après le travail, avant de tenter de réinsérer la broche dans son logement, il faut remettre les ergots en place (comme sur la photo).
    Sans ça, la broche ne tiendra pas dans son logement !


    Si mes explications ne sont pas claires, merci de me le dire !

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    « Réponse #55 le: Mercredi 21 Mars 2012, 09:47:33 am »
  • Pour faire la meme chose, j'ai utilisé un tournevis de précision tout petit plutot que le clou.
    Il ne faut pas avoir peur de s'y reprendre plusieurs fois.

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    « Réponse #56 le: Mercredi 21 Mars 2012, 09:53:27 am »
  • moi j'ai fais ça encore un échelon en dessous: avec des épingles et des aiguilles  ;)

    mais la méthode de f4brice à un avantage ,on peux faire levier avec le "plat" du clou et éviter ainsi de passer "à coté" de l'ergot métallique

    (edit: on est à plus de 2% du wip non ?)

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    « Réponse #57 le: Mercredi 21 Mars 2012, 12:25:44 pm »
  • bon, en même temps, j'ai ce genre d'outil acheté 3€ y'a des lustres et franchement, pourrais pas m'en passer...




    Hors ligne Little_Rabbit

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    « Réponse #58 le: Mercredi 21 Mars 2012, 12:45:39 pm »
  • Tu pourrais détailler Bal comment fonctionne ton outil (celui de la photo hein !  :D ), ou nous donner son échelle/ses dimensions car je n'arrive pas à comprendre comment on l'utilise dans le cadre du "décossage" d'un connecteur.

    Merci ! :)

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    « Réponse #59 le: Mercredi 21 Mars 2012, 12:49:53 pm »
  • Facile : l'outil étant cylindrique et creux, on l'insère autour de la broche.
    Le bout de l'outil va appuyer sur les 2 ergots en même temps et permettre ainsi le retrait de la broche.
    L'outil est très pratique, mais malheureusement il est généralement dédié à 1 et 1 seul type de broche.

    @Bal : tu l'as acheté où ?

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    « Réponse #60 le: Mercredi 21 Mars 2012, 12:59:13 pm »
  • Facile : l'outil étant cylindrique et creux, on l'insère autour de la broche.
    Le bout de l'outil va appuyer sur les 2 ergots en même temps et permettre ainsi le retrait de la broche.
    L'outil est très pratique, mais malheureusement il est généralement dédié à 1 et 1 seul type de broche.

    @Bal : tu l'as acheté où ?

    OK, je comprends ce que tu veux dire. En fait je pensais qu'on "attaquait" les ergots du côté où est serti/soudé le câble, pas celui de l'extrémité de la broche. Je pensais aussi que la partie plastique du connecteur était muni de trous par lesquels seul le diamètre exact de la broche pouvait passer, et qu'il n'y avait pas la place pour un outil de ce côté là ! :)

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    « Réponse #61 le: Mercredi 21 Mars 2012, 20:21:41 pm »
  • Pour vous répondre à tous les deux, en effet, tu enfonce ta fiche "molex" mâle dans le tournevis creux, et hop, tu décosses facilement !


    Pour savoir où je l'avais trouvé à l'époque, j'avais acheté un outil de la marque sharkoon qui faisait dans le tuning PC (pour 3€) chez un pote vendeur à binche, mais il vends plus pour cause de cessation d'activité, mais ceci dit, je peut t'en avoir un si tu veux ^^

    BAL.
     <:)
    « Modifié: Mercredi 21 Mars 2012, 20:24:12 pm par Bal »



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    « Réponse #62 le: Mercredi 21 Mars 2012, 22:41:50 pm »
  • Salut,

    Merci, elle est géniale ta vidéo Bal ! Encore plus fort que la seconde lame qui coupe le poil avant qu'il ne se rétracte !  =:))

    Ça donne vraiment envie d'en acheter !! Bon, j'ai regardé sur Ebay, ce n'est pas donné!...

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    « Réponse #63 le: Vendredi 20 Juillet 2012, 08:32:22 am »
  • Bonsoir.

    Voici la suite de ce WIP.  :)

    Cette fois, c'est au tour de l'alim de la borne d'être réparée.
    Il saute aux yeux que l'un de ses composants a brûlé :


    Il s'agit de la résistance R30 :


    La raison de sa destruction est pour moi évidente, à partir du moment où j'ai constaté ce détail sur le connecteur principal du PCB de jeu :


    Une piste avait brûlé, et quelqu'un a réalisé une réparation (ma foi pas si mauvaise que ça).
    Ce PCB Atari, comme tous les PCB Atari de sa génération, a souffert de la même maladie que ses congénères.
    Avec le temps, la piste du connecteur sur le bord du PCB s'oxyde tandis que la petite broche (en forme de ski) à l'intérieur du connecteur femelle appuie de moins en moins fort sur cette même piste.
    Il s'en suit un mauvais contact, une augmentation de la résistance ohmique liée au contact.
    Le PCB consomme toujours autant de courant (probablement plusieurs Ampères).
    Il y a donc un fort échauffement au niveau du point de contact, et ça peut aller jusqu'à brûler le PCB...
    Vous pouvez aller constater sur le WIP de ma borne Breakout : son PCB avait exactement la même maladie !

    Mais pourquoi la résistance R30 du PCB d'alim a-t-elle elle aussi brûlé ?
    Il faut comprendre comment fonctionne cette alim et comment est connectée cette résistance R30.

    Atari décrit cette partie de la conception de l'alim :

    Citation de: Doc Atari

    En gros, l'alim dispose d'un mécanisme intégré de régulation de sa tension de sortie (le +5V).
    Lorsque la consommation du PCB fluctue, l'alim augmente / diminue automatiquement la tension d'alim pour essayer de toujours fournir une belle tension de +5V au PCB de jeu.
    Bien sûr, les ingénieurs de chez Atari sont conscients qu'il existe des câbles et des connecteurs entre l'alim et le PCB de jeu.
    C'est donc pour ça qu'ils ont prévu 2 fils de "mesure" entre l'alim et le PCB, nommés "+SENSE" et "-SENSE", qui vont mesurer directement sur le PCB sa tension de fonctionnement réelle.
    Vu que ces fils ne font qu'une simple mesure, peu de courant ne les traverse et ils ne sont que très peu sensibles à la présence de connecteurs et de résistances de contact.

    Voici le câblage :


    Les explications :
    • en rouge, c'est le chemin aller du courant (le +5V) ; plusieurs Ampères passent par là
    • en noir, c'est le chemin retour du courant (la masse) ; les mêmes Ampères passent par là plus la consommation sur le +12V et moins la consommation sur le -5V
    • en vert, ce sont les 2 fils de mesure "+SENSE" et "-SENSE" ; peu de courant passe par là : c'est une simple mesure

    Sur le PCB de jeu, le signal "+SENSE" est simplement relié au +5V, tandis que le signal "-SENSE" est lui relié à la masse :


    Lorsque la piste "A" et celle en vis-à-vis la piste "1" ont brûlé, il s'est produit une grande baisse (voire une perte) de la conductivité électrique à cet endroit.
    Du coup, le retour du courant (le trait noir épais) s'est donc fait à travers le fil de mesure "-SENSE" :


    Ce retour a pu se faire via le fil "-SENSE" car dans l'alim, il n'y a qu'une résistance de 10 Ω entre "-SENSE" et la masse de l'alim :


    Dans cette situation la résistance R30 a eu à subir tout le courant absorbé par le PCB de jeu.
    Elle n'est pas prévue pour ça (elle fait 1/4 de Watt, ce qui est suffisant pour sa fonction) et elle s'est détruite par échauffement...

    Dans un premier temps, je change tous les condensateurs électrochimiques de l'alim (capkit).
    Le coût est de quelques euros et ce n'est jamais un investissement inutile :


    Puis je change bien-sûr R30.
    L'échauffement a également abimé la piste de cuivre en la décollant.
    J'utilise la broche de la nouvelle résistance pour réparer la piste et assurer un maintien mécanique correct du composant :




    Voici la nouvelle résistance en place :


    L'alim a sa résistance R30 changée, et tous les condos chimiques ont été remplacés :






    Maintenant, il est temps de tester l'alim en la reconnectant dans la borne.
    En effet, je doute que les régulateurs de tension aient été touchés.
    Ces composants sont plutot robustes et bien protégés. De plus, la résistance R30 a joué le rôle de fusible...

    Je teste à vide l'arrivée du 2 x 36VAC.
    Cette tension symétrique permet de générer diverses tensions accessoires.


    Voici l'une des 2 mesures (pas de photo pour la 2e, car c'est à peu près la même chose).
    Le voltmètre est en mode "AC ~".
    La 2e mesure donnera un résultat équivalent :


    Ensuite, je teste toujours à vide l'arrivée du 10,3 VDC.
    Cette tension sert à générer le +5V "principal" pour le PCB de jeu :


    Voici la mesure.
    Le voltmètre est en mode "DC =" :


    14,1 V c'est un peu élevé, mais vu que c'est à vide, ce n'est pas très inquiétant.
    L'étape d'après, c'est de connecter l'arrivée du 10,3 VDC sur l'alim fraichement réparée / révisée, et de mesurer la sortie (normalement +5V) :


    Je mesure 13,2 V, ce qui pourrait paraître bien trop élevé et destructeur de PCB.
    Sauf que en l'absence de PCB de jeu, les signaux de mesure "+SENSE" et "-SENSE" ne sont pas connectés correctement.
    J'installe donc 2 petits shunts, pour simuler la présence du PCB (mais sans la consommation électrique).
    Le 1er shut relie le signal "+SENSE" au +5V, tandis que le 2e shunt relie "-SENSE" à la masse.
    C'est la connection qui est normalement réalisée sur le PCB de jeu :


    La nouvelle mesure est déjà moins inquiétante, mais parrait toujours élevée :


    La dernière étape consiste à tester l'alim en charge.
    Pour ça, j'utilise une modeste ampoule Wedge de 12V, montée sur un support.
    Il s'agit en fait d'un bouton lumineux de borne.


    Là, je mesure maintenant 4,9 V.
    C'est plutot pas mal, même si c'est un poil faible, surtout que mon ampoule de test consomme bien moins que le PCB de jeu.
    Il faudra simplement retoucher le réglage de l'alim (l'ajustable R8 est prévue pour ça) lorsque le PCB de jeu sera connecté, de sorte à avoir une tension de fonctionnement comprise entre 5,0 et 5,1 V.

    Hop ! Passage à 10% du WIP !  ;)

    À suivre :
    • dépannage du PCB
    « Modifié: Dimanche 29 Juillet 2012, 09:48:33 am par f4brice »