Auteur Sujet: [WIP 10%] Atari Missile Command  (Lu 29232 fois)

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[WIP 2%] Atari Missile Command
« Réponse #32 le: Mercredi 22 Février 2012, 12:34:54 pm »
  • je suis fan. continue f4brice!  ^-


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    [WIP 2%] Atari Missile Command
    « Réponse #33 le: Mercredi 22 Février 2012, 12:48:35 pm »
  • Bien vu le coup des tasseaux vissés.

    Dis donc, y a des coupe circuit partout: monnayeur, porte arrière ! Ca ne rigole pas !

    Tu pourrais faire une ou deux photo de l’intérieur de la borne sans l’écran ? Ca intéresserais de savoir comment c'est fait. 8)
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    « Réponse #34 le: Samedi 25 Février 2012, 11:35:19 am »
  • Slt
    Super boulot comme d hab  ^-

    Par contre je suis vraiment surpris de l'erosion des axes, la boule est en quelle matiere ( un genre de bakelite ou type polyamide )

    Le sintofer est vraiment un outil polyvalent  8)

    Bon courage pour la suite mais a vue de nez  :D ca a l air bien partis  ^-^

    +

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    « Réponse #35 le: Samedi 25 Février 2012, 15:42:59 pm »
  • Tu pourrais faire une ou deux photo de l’intérieur de la borne sans l’écran ?

    Voilà :




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    [WIP 3%] Atari Missile Command
    « Réponse #36 le: Samedi 25 Février 2012, 17:09:15 pm »
  • Bonsoir.

    Voici la suite du WIP de cette borne Missile Command.

    Aujourd'hui, il s'agit de s'occuper du bloc alim et du marquee...

    Voici ledit bloc alim :


    Bloc alim de la borne

    Ce bloc alim est assez simple.
    Il est constitué d'un gros transformateur.

    Voici ce que l'on trouve :
    • arrivée du courant électrique
    • vers l'interrupteur marche/arrêt et les 2 coupe-circuits de sécu, ainsi que le retour correspondant
    • 3 connecteurs différents pour choisir la tension en entrée de la borne
    • (caché sous le connecteur) prise pour alimenter le tuble fluo du marquee
    • vers le PCB de régulation d'alim et aussi vers l'écran
    • fusible sur le circuit en entrée d'alim
    • fusibles présents sur les divers secondaires du transfo

    Dessous, on trouve 2 grosses diodes qui réalisent un redressement double alternance (grâce à un enroulement secondaire à point milieu du transfo), et un bon gros condo des familles.
    Un choix très arbitraire de ces messieurs d'Atari : le connecteur 5 véhicule à la fois de la basse tension et aussi du 120 V AC pour le moniteur.
    Habituellement, ce genre de tensions est séparé par sécurité.

    A propos des connecteurs qui permettent de choisir la tension en entrée de la borne, selon le continent et le pays où elle est exploitée, voici ce qu'explique la documentation Atari :


    Extrait de la doc Atari

    Donc il y a une prise avec des fils noirs, une autre avec des fils orange, du vert et enfin du rouge...
    Sauf que moi, j'ai soit du bleu, soit du gris, soit du brun...  ;D
    Sur chaque connecteur, il y a une étiquette, mais elle est totalement illisible.
    Quand je regarde chaque connecteur, seul celui avec les fils bleu a son extrêmité propre et ses broches pas trop oxydées.
    Les deux autres connecteurs sont uniformément sales et leurs broches oxydées...
    Vu que la borne était en exploitation en France, j'en déduis que le connecteur avec les fils bleus correspond au 220V (environ) de la France...

    Un peu plus loin dans la doc Atari, je trouve ce schéma :


    Extrait de la doc Atari

    Voilà l'explication : mon bloc alim ne correspond pas à celui du schéma, les "voltage plugs" non plus.
    De plus, j'ai l'impression qu'Atari a utilisé d'autres couleurs pour éviter toute confusion entre les deux, lors de la conception de ce que j'appelle arbitrairement la "v2" du bloc alim...

    Après un nettoyage et une désoxydation des diverses broches des connecteurs, je tente une mise sous tension du bloc alim seul.

    Rien de bien particulier se passe. J'entends un léger vrombissement, typique d'un transfo sous tension.
    Le voltmètre s'avère maintenant nécessaire :


    Le transfo est sous tension

    Notez qu'à droite sur la photo, le PCB de régulation de tension est à sa place dans la borne, mais est totalement déconnecté.
    C'est juste que ça me fait de la place sur l'établi...


    L'alimentation du moniteur

    Le moniteur doit être alimenté en 120 V d'après la doc.
    Le voltmètre indique 120V AC, c'est tout bon !

    En revanche, le tube fluo du marquee ne s'allume pas.
    J'ai tenté de changer le starter, mais sans succès :


    Ça môrche pô

    Le tube fonctionne en 110 V AC, grâce à un enroulement secondaire du bloc alim.
    Vu que je dois changer ce tube et que je ne pourrai trouver qu'un tube 220 V, je dois procéder à une légère modification du câblage du bloc alim pour qu'il envoie du 220 V vers le tube fluo.
    Techniquement, cela représentera une "perte fonctionnelle", car Atari avait prévu un bon fonctionnement du marquee indépendant de la tension en entrée de la borne.
    Ma modif ne fonctionnera que si la borne est alimentée en 220 V... Certes pas bien grave, mais c'est bon de le savoir.

    Voici les modifications réalisées :


    Sous le bloc alim

    • prise d'alimentation du tube fluo du marquee
    • arrivée du 220 V, en aval du fusible, de l'interrupteur M/A et des deux coupe-circuits
    • repiquage pour récupérer du 220 V
    • ancien branchement de l'alim du marquee (120 V)
    • nouveau branchement de l'alim du marquee, connectée sur le repiquage 220 V

    Je peux maintenant remplacer le tube fluo 110 V d'origine par un 220 V.
    Je n'ai pas ça en stock et je dois aller en acheter un neuf.
    Coup de bol, je tombe sur une promo d'enfer :


    Pô cher les tubes fluo en promo !

    Le prix initial était d'un peu plus de 8 €. Et là, le tube est à 1 € pièce...
    Vu que j'ai presque toujours à changer le tube fluo du marquee des bornes que je rénove, j'ai fait un petit stock !  8)

    Le ballast d'origine était prévu pour du 110 V, je dois le changer :


    Ballast + starter d'origine

    En fait, le starter est placé sur un support fixé sur le ballast d'origine.
    Je décide de garder le ballast présent, mais de le retirer électriquement du circuit.
    Il ne va plus servir que de support à starter.
    Je fixe juste à coté un ballast 220 V.

    Et voilà :


    Et la lumière fut !

    Voici ce que ça donne avec le marquee remonté :


    Ça avance tout doucement.
    J'ai le marquee qui fonctionne, l'alim de l'écran qui semble bonne.
    C'est peu mais c'est toujours ça...

    À suivre : écran !


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    « Réponse #37 le: Samedi 25 Février 2012, 17:22:01 pm »
  • beau travail

    on retrouve se genre de bloc transfo meme dans les premieres generation de borne hang-on upright

    a croire que mr atari et mr sega etait copain  :D


    @+

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    « Réponse #38 le: Samedi 25 Février 2012, 17:55:59 pm »
  • Salut F4brice,

    Je sais que tu n'as pas besoin de cela, mais je te confirme que c'est bien le connecteur BLEU pour le 220 V. Ce bloc d'alim se retrouve sur de nombreuses bornes ATARI. J'ai un modèle très proche sur ma Pole Position Cockpit et c'est là aussi l'adaptateur BLEU.

    Ce matin, je lisais la doc de Xevious ATARI, et c'est encore le bleu pour le 220 V :



    Sinon, concernant le tube fluo, je crois ne pas dire de bêtise en précisant que le tube lui même est le même que la tension du luminaire soit 100 V ou 220 V. Il me semble que c'est le couple ballast + stater qui est prévu pour du 110 V ou 220V. Autrement dit, si ton ballast et ton stater d'origine sont bons, tu devrais pouvoir les associer à tes tubes de chez Leroy Merlin :) !

    Thierry04 nous a fait ici un petit récapitulatif sur les tubes fluorescents :).

    [edit : un sujet intéressant sur Flip'n Juke où j'ai appris qu'on peut finalement facilement trouver des ballasts "110 V" en France !]

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    « Modifié: Samedi 25 Février 2012, 18:03:03 pm par Little_Rabbit »
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    « Réponse #39 le: Samedi 25 Février 2012, 20:23:11 pm »
  • Merci pour les photos  ^-
    ca avance !

    Tu as remarquer que le marquée comporte 2 HPs, pas courant pour des jeux mono je pense !
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    « Réponse #40 le: Dimanche 26 Février 2012, 00:47:53 am »
  • Il n'y a pas de tube fluo 115 V ou 230V. Ce sont les mêmes.

    S'il ne s'allumait pas, c'est soit que le tube était HS, soit le starter (mais comme tu avais mis un 230 V en remplacement du vieux en 115 V, cela ne pouvait fonctionner !), soit le ballast (mais très rare).
    Eric

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    « Réponse #41 le: Dimanche 26 Février 2012, 05:29:00 am »
  • Intéressant cette histoire de tube fluo 110 V et 220 V.  :)

    Le starter est toujours celui d'origine (à en juger par le brunissement à sa base, qui suit la forme du support).
    Il était écrit dessus 220 V (de mémoire, à vérifier).
    Le ballast d'origine est indiqué 110 V (sûr).

    Je ferai l'essai d'alimenter le tout en 110 V (120 V pour être précis, c'est ce que délivre le secondaire du transfo).

    Le triplet ballast d'origine (110 V) + starter d'origine (tension à vérifier) + tube fluo d'origine => ne fonctionnait pas/plus en 110 V.
    Aujourd'hui, j'ai : nouveau ballast (220 V) + starter d'origine + nouveau tube fluo => fonctionne en 220 V.

    Voici ce qu'écrit Thierry 04 dans son document, en bas de la page 3 :

    Citation de: Thierry 04

    Celà veut dire que le ballast doit avoir la même tension de service que la tension d'alimentation ?
    Et ensuite, je peux mettre un tube fluo dit "220 V", qui fonctionnera aussi en 110 V ?

    Merci à tous pour vos remarques.
    Si je peux, je rebasculerai le fonctionnement du marquee en 120 V.  :)

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    « Réponse #42 le: Dimanche 26 Février 2012, 07:00:10 am »
  • Intéressant cette histoire de tube fluo 110 V et 220 V.  :)

    Le starter est toujours celui d'origine (à en juger par le brunissement à sa base, qui suit la forme du support).
    Il était écrit dessus 220 V (de mémoire, à vérifier).
    Le ballast d'origine est indiqué 110 V (sûr).

    Je ferai l'essai d'alimenter le tout en 110 V (120 V pour être précis, c'est ce que délivre le secondaire du transfo).

    Le triplet ballast d'origine (110 V) + starter d'origine (tension à vérifier) + tube fluo d'origine => ne fonctionnait pas/plus en 110 V.
    Aujourd'hui, j'ai : nouveau ballast (220 V) + starter d'origine + nouveau tube fluo => fonctionne en 220 V.

    Voici ce qu'écrit Thierry 04 dans son document, en bas de la page 3 :

    Celà veut dire que le ballast doit avoir la même tension de service que la tension d'alimentation ?
    Et ensuite, je peux mettre un tube fluo dit "220 V", qui fonctionnera aussi en 110 V ?

    Merci à tous pour vos remarques.
    Si je peux, je rebasculerai le fonctionnement du marquee en 120 V.  :)
    En tout cas, j'avais changé le fluo d'une naomi, alimentation  110 ou 120, je ne sais plus.
    J'ai juste acheté au leroy un fluo 220. Aucun probleme.
    J'avais lu comme toi a l'époque que c'etait le ballast qui importait.

    PS: la missile command t'empêche de pioncer, f4b ?  :D
    « Modifié: Dimanche 26 Février 2012, 07:02:28 am par funkycochise »

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    « Réponse #43 le: Dimanche 26 Février 2012, 07:20:44 am »
  • .....je peux mettre un tube fluo dit "220 V", qui fonctionnera aussi en 110 V ?....

    Tu ne verra aucun marquage de tension sur un tube fluo. Uniquement une puissance (tu remarquera également qu'il n'existe qu'une puissance de tube pour une longueur donnée).
    C'est effectivement le ballast qui fourni la bonne puissance tube fluo.

    Si tu avais un starter 230V, c'est qu'il avait déjà était remplacé (mais pas par le bon !).
    Les starter 115V se trouve assez facilement (car lorsque 2 tubes sont alimentés série avec un seul ballast 230V, il faut des starter 115V).

    Donc:
    - tube fluo indépendant de la tension secteur (mais dépendant de la puissance de ton ballast),
    - ballast dépendant de la tension secteur,
    - starter dépendant de la tension secteur (et dans une moindre mesure de la puissance, mais la plage d'utilisation est large: généralement 4W à 65W).


    EDIT: je vois sur la photo que ton starter est un St151. Ce starter est le bon (prévu pour le fonctionnement d'un tube simple en 115V ou de 2 tubes séries en 230V).
    « Modifié: Dimanche 26 Février 2012, 07:32:02 am par epb0 »
    Eric

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    « Réponse #44 le: Dimanche 04 Mars 2012, 12:22:45 pm »
  • Bonjour.

    Suite aux remarques de Little_Rabbit et de epb0, j'ai investigué cette histoire de tube fluo et de ballast.
    Ayant un ballast 110 V et un starter adapté, j'ai décidé de tenter l'expérience...

    Dans un 1er temps, je fais marche arrière sur le changement de l'alimentation :


    Entrailles du bloc-alim Missile Command

    En 1, c'est alim du tube fluo de la borne, que j'ai reconnectée sur le 120 V.
    En 2, c'est le repiquage 220 V que j'avais créé. J'ai isolé les cosses et elles sont tenues par un collier pour éviter toute mauvaise farce.

    Voici le starter qui était dans la borne quand je l'ai récupérée :


    Starter adapté à un fonctionnement en 110 V

    C'est un ST151 "240 VAC SERIES PAIR", donc le modèle adapté pour un fonctionnement en 110 V.

    Je retire comme prévu le ballast 220 V que j'avais ajouté, et je remets électriquement en service le ballast d'origine.
    Une fois l'ensemble remonté, il suffit de tester :


    Et la Lumière fut

    Effectivement, ça fonctionne parfaitement !  :-)=
    Je suis content : le fonctionnement du marquee est à nouveau indépendant de la tension d'alimentation de la borne, comme prévu par Atari.

    Merci à tous pour vos remarques !  <:)


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    « Réponse #45 le: Dimanche 04 Mars 2012, 16:41:02 pm »
  • Re-bonjour.

    Voici une petite mise à jour cosmétique de ce WIP.
    Aujourd'hui, rien de bien exceptionnel : j'ai simplement rafistolé le morceau de carton qui entoure l'écran.

    Rien de bien terrible : il est simplement coupé à un endroit, et décollé à un autre.
    C'est du banal carton, que je vais réparer avec un autre morceau de carton et de la colle d'écolier :


    J'ai trouvé un emballage cartonné quelconque dans la poubelle et j'ai découpé dedans un rectangle.
    Après avoir généreusement barbouillé de colle chaque partie, le tout est assemblé et vigoureusement pressé :


    Dans l'angle opposé, le carton n'est pas cassé, mais décollé :


    Il suffit d'arracher le reste de colle et de jouer du "stick pour nous les hommes".

    Le cache rectangulaire qui se place devant l'écran passe ainsi de l'état d' "épave" à seulement "miteux" :


    À suivre : écran !

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    « Réponse #46 le: Dimanche 04 Mars 2012, 19:03:41 pm »
  • Voici la suite de ce WIP.

    Il est temps de s'attaquer à l'écran de cette borne Missile Command.
    La borne est équipée de son écran d'origine, un Electrohome G07-904 :


    Moniteur Electrohome G07-904

    Cet écran semble assez répandu.
    La doc technique est disponible sur ce site : lien.

    J'avais déjà repéré que la petite carte enfichée à la base du tube comportait 2 grosses fêlures :


    C'est cassé

    Coté composants, l'une des 2 fêlures est visible :


    Fêlure visible

    Ce genre de réparation n'est pas bien compliqué.
    Partout où la fêlure coupe une piste, je gratte de chaque coté de la fêlure le vernis protecteur de la piste, de sorte à avoir le cuivre à nu :


    Le vernis est retiré

    Ensuite je mets en place un petit bout de fil de cuivre monobrin (pour sa rigidité) pour refaire la continuité électrique.
    Je n'hésite pas à dessouder la broche à proximité, pour que le fil de cuivre l'entoure parfaitement :


    Réparation en place

    Le fil est alors soudé sur place.
    Et voilà : il n'y avait que 4 coupures. Mission accomplie :


    Fêlure combattue

    En manipulant la petite carte, je me suis rendu compte qu'un condensateur était anormalement bancal.
    Par précaution, je le dessoude...
    Bien m'en a pris : je me rends compte qu'il a coulé et que la corrosion ainsi créée a bouffé l'une de ses broches et elle s'est cassée.
    Il est donc nécessaire de remplacer ce condo :


    Une broche du condo est cassée

    Autant par curiosité que par précaution, je décide d'inspecter la carte principale du moniteur.
    En fait, je voudrais savoir si elle est déjà passée entre les mains d'un boucher-charcutier, faisant partie du problème et non de la solution.

    Finalement, je ne découvre aucune trace d'un sagouinage précédent.
    Certains composants ont été semble-t-il changés, mais le travail me semble assez propre.

    Je trouve cependant des choses pas glop du tout.

    Déjà, une résistance de puissance a l'une de ses soudures complètement décollée :


    Soudure décollée

    Un coup de fer à souder et c'est réglé.

    Les soudures du bloc THT me semblent louches :


    Soudures trèèèèès louches

    Je suis peut-être parano, mais on dirait bien que le bloc est en train de s'arracher...
    Dans le doute et par sécurité, je les refais toutes.

    Voici la première soudure refaite :


    Mieux

    Les autres soudures du bloc THT sont refaites également.

    Ayant précédemment testé l'alimentation 120 V du moniteur, et ayant terminé l'inspection de ce dernier, je décide une mise sous tension :


    Lueur orangée, tu es là ! (désolé pour cette photo bien floue)

    La base du tube est orangée, ce qui est à priori une bonne nouvelle.
    Il n'y a aucune source vidéo connectée en entrée du moniteur, je ne peux donc pas vérifier pour le moment la formation d'une image sur le tube.

    Je vérifie dans la documentation du moniteur que le filament de chauffe des cathodes est bien alimenté par un enroulement secondaire du bloc THT :


    Alimentation du filament de chauffe des cathodes

    C'est bien le cas.
    J'en conclus que le circuit de balayage ligne ainsi que le bloc THT sont très certainement opérationnels.
    C'est une bonne nouvelle, je pense que je n'aurai pas à courir après une THT pour ce moniteur.
    Certes c'est trouvable, mais c'est toujours ça d'économisé !

    Sans avoir testé davantage ce moniteur, et vu qu'un condo était bien malade, je décide de changer tous les condensateurs électrolytiques de la platine.
    De toute façon, tôt ou tard ce sera nécessaire...

    C'est parti pour un capkit...

    Dès le 2e condensateur changé, je découvre une petite surprise...
    Là encore, un condensateur a coulé et a commencé à répandre le jus de ses entrailles :


    Beurk


    Le condo malade à coté de son remplaçant

    Sur un moniteur de cet âge (32 ans environ), le capkit est vraiment indispensable !

    J'ai commandé également de quoi changer un gros condo de filtrage, placé sur l'alim de la platine.
    Ce gros condo n'est pas une mince affaire à dessouder proprement. Il faut un fer assez puissant muni d'une panne assez grosse.
    Il dispose de 4 broches, pour assurer son maintien mécanique.


    Le nouveau condo est moins volumineux que son ainé


    Dessoudage propre, sans créer un champ de mines

    Le nouveau condo va trouver sa place pile-poil sur les trous "alternatifs" prévus par le concepteur du PCB.
    c'est une bonne idée qu'il a eu là !

    Les condos haute-tension du circuit de balayage ligne sont eux aussi changés par précaution.
    Ils sont au nombre de 5, associés en parallèle :


    Grappe

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    • 2 nF
    • 2 nF
    • 1,5 nF
    • 2 nF

    La capacité équivallente est égale à : 2 + 2 + 2 + 1,5 + 2 = 9,5 nF.
    Je remplace ces 5 condensateurs (à gauche sur la photo suivante) par une association de 2 nouveaux condensateurs (à droite sur la photo) en parallèle : 6,8 + 2,7 = 9,5 nF :


    Condos haute tension

    La tension de service des condensateurs d'origine était de 1,2 kV.
    Ceux que je mets en place ont une tension de service de 2,0 kV.
    C'est un poil plus élevé (ils ont coûté plus cher) et ce n'est pas plus mal. Ils auront une meilleure durée de vie.

    Le changement des condos est terminé .
    Seuls 2 sont restés. Pour l'un, je n'ai pas la bonne valeur suite à une erreur de réalisation de ma commande. Pour l'autre il est non-polarisé et je ne l'avais pas vu au moment où j'ai noté sa valeur.


    Fin du capkit

    Je vérifie scrupuleusement mon travail : valeur de chacun des condo et sens de mise en place. Les deux sont très importants.
    Pour ça, je m'aide d'une photo imprimée de la platine.
    J'ai entouré tous les condos changés / à changer et j'ai replacé au fur et à mesure sur la photo les vieux condos à leur emplacement d'origine :


    Le tout gros condo n'est pas exactement posé à sa place (flèche rouge), mais bon... Il a été changé et le nouveau a la bonne valeur et a été soudé dans le bon sens lui aussi.

    Après cette vérification minutieuse, je reteste le moniteur :


    La Lumière est encore !

    La base du tube est toujours orangée.
    Ne vous fiez pas à l'intensité lumineuse visible sur la photo, je n'ai pas réglé l'appareil photo de la même façon.
    Cette fois au moins, la photo est nette !

    Avec ce test, et en l'absence de source vidéo, je peux juste dire que ce n'est pas pire qu'avant !  ;)


    À suivre : dépannage du PCB de jeu !

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    « Réponse #47 le: Dimanche 04 Mars 2012, 20:55:50 pm »
  • y'a rien à dire ,rien de tel qu'un bon capkit pour se rendre compte que les condos étaient bien vieux et coulants  ;) ^-^