[BUBBLE BOBBLE] le petit "vert" est demandé a l'accueil [résolu!] ^_^

[kaneda56]

Re coucou.

Je n'ai pas de resistance correspondant à ce que m'a demndé f4brice pour le moment, il va falloir attendre de nouveau un petit peu.
Le diagnostic ultime serait evidemment d'intervertir deux pc040da comme suggéré en tout début de topic. Je me demande juste si je peux les dessouder sans probleme avec un simple fer et de la tresse. En théorie oui, d'autant que les soudures de ce genre de pcb ne sont pas "blindées" comme les circuits modernes et se liquéfient facilement. Qu'en pensent les connaisseurs?

Sinon, personne n'a un Rastan ou un Operation Wolf en défect?

[f4brice]

pour avoir une moyenne tu pourrais faire une flou gaussien non ? comme ca ca te fais un aplat de la moyenne de couleurs environnantes dues à la compression jpg entre autre.

Kamoulox !

[juju49]

Kamoulox !

Rhaa j'ai encore perdu
Bien joué F4brice 

[kaneda56]

Et pis bon, n'analysez pas une simple photo prise dans des conditions approximative (téléphone portable, basse luminosité). Dans les fait la tendance "violette" de l'image l'est nettement moins en vrai. Il n'en reste pas moins que le vert affiché correspond probablement au niveau le plus bas.

[f4brice]

Le diagnostic ultime serait evidemment d'intervertir deux pc040da comme suggéré en tout début de topic. Je me demande juste si je peux les dessouder sans probleme avec un simple fer et de la tresse. En théorie oui, d'autant que les soudures de ce genre de pcb ne sont pas "blindées" comme les circuits modernes et se liquéfient facilement. Qu'en pensent les connaisseurs?

Quitte à dessouder, autant virer IC83 et tester selon la procédure décrite par gc339 dans ce message.

[gc339]

Et pis bon, n'analysez pas une simple photo prise dans des conditions approximative (téléphone portable, basse luminosité). Dans les fait la tendance "violette" de l'image l'est nettement moins en vrai. Il n'en reste pas moins que le vert affiché correspond probablement au niveau le plus bas.

Ouais, c'est vrai, j'ai fait cette analyse plutôt inutile plus pour meubler que pour faire avancer le schmilblick et j'ai été plutôt bien inspiré car pas moins de 8 messages ont été postés à la suite !

[gc339]

Le diagnostic ultime serait evidemment d'intervertir deux pc040da comme suggéré en tout début de topic. Je me demande juste si je peux les dessouder sans probleme avec un simple fer et de la tresse. En théorie oui, d'autant que les soudures de ce genre de pcb ne sont pas "blindées" comme les circuits modernes et se liquéfient facilement. Qu'en pensent les connaisseurs?

Une autre possibilité de dessoudage avec un décapeur thermique qui a l'avantage de chauffer toutes les soudures en même temps :

Dans le cas présent une buse avec un embout plat serait plus adaptée pour mieux concentrer la chaleur sur les pattes disposées en ligne du PC040DA plutôt que sur la surface de circuit imprimée voisine.
C'est très efficace pour récupérer les composants mais il faut s'entrainer préalablement sur un circuit imprimé rebuté afin de déterminer la meilleure distance entre la buse et le composant à dessouder ainsi que le meilleur réglage de température de l'air chaud.



Une autre méthode décrite sur flipjuke.fr et qui semble donner de bon résultats, le soufflage de la soudure plutôt que son aspiration :

Avantages :

• Pas de chauffe prolongée des CI
• Composants récupérables après petit nettoyage

Inconvénients :

• Il faut disposer d'air comprimé et d'une souflette
• Nécessité de protéger le reste de la carte autour de la zone de travail, l'étain soufflé vole un peu partout.

[kaneda56]

Bonjour à tous

Fraichement reposé après une semaine de travail assez mouvementée, je repars bon pied bon oeil sur mon souci de pcb.
.:WARNING, Teasing!:.
Dans les lignes qui suivent se trouve la quasi-conclusion de ces deux semaines d'investigations.

Avant tout, merci à tous ceux qui m'ont fait avancer sur les différentes pistes et composants suspects. Ce jeu est, pour rappel, très important pour moi et le posséder en original japonais Taito une sorte d'aboutissement dans ma passion de l'arcade. Le recevoir défectueux, outre le fait de m'avoir préalablement déprimé, a ravivé ce qui m'a toujours passionné: la bricole, la débrouille, bref, ce qui place l'arcade a une dimension tout autre par rapport à la simple collectionnite micro ou console. Mais tout ça, vous le savez déjà n'est ce pas?


Résumé des épisodes précédents:

Le pitch de départ:
- Mon PCB de Bubble Bobble original n'affiche pas de vert.
- La tension mesurée en sortie de PCB montre 0.7V pour le bleu et le rouge, -1.20 pour le vert.
- La PCB étant composée de deux cartes, il est noté que la valeur de tension erronée du vert se trouve deja en sortie de vidéo board, la cpu board est donc innocentée et laissée de coté.

Investigations de la vidéo board.
- Il est découvert que la conversion numérique vers analogique des couleurs est assurée par 3 composants propriétaires taito, les fameux PC040DA. celui du vert fait figure de principal suspect.

- A titre de test, le dernier maillon de la chaine avant les PC040DA situé en IC87 est testé au voltmetre et montre la similarité stricte entre les voltages envoyés aux pc040DA rouge et vert, ce qui tendrait à accuser ce dernier, même si ce test est peu représentatif et aurait nécessité une analyse a l'oscilloscope.

- a titre de vérifications poussées, F4brice et GC339 voulaient analyser ce fameux IC87 a l'oscillo, et conseillaient plusieurs manipulations, consistant notamment a monter IC87 sur support pour pouvoir a loisir dériver ses sorties et "intervertir" virtuellement les pc040DA.
Tout ceci afin d'accuser ou d'innocenter le maillon analogique ou numérique de la chaine vidéo. J'espère ne pas avoir dit de connerie jusque là  



Voila pour le postulat de ce matin, 8h.

Je m'excuse a l'avance auprès de nos spécialistes, mais après mûre réflexion ce matin, j'ai délibérément choisi un raccourci dans le protocole énoncé ci dessus, les raisons sont détaillées plus bas.

Pourquoi Kaneda brûle-t'il des étapes???  

- Premièrement, après avoir retourné tout ce que je possède en banque d'organes (a vrai dire peu de choses  ), je n'ai pas trouvé la résistance d'une valeur exacte ou approchant celle que f4b m'avait demandée pour un test rapide et quasi non destructif.

- Deuxiemement, j'ai tenté de faire une juste balance entre mes capacités, mon outillage, quelques réflexions personnelles et les tests poussés énoncés plus haut par GC339: il en est ressorti que:

• Dessouder ce genre de composant, certes propriétaire et introuvable, me parait etre dans mes cordes. Il a beau etre linéaire et donc fragile, si je fais gaffe a ne pas effectuer de torsions, et si la pointe de mon fer est assez fine pour bien vider les trous métallisés de leur étain, je peux espérer raisonnablement m'en tirer sans casse.
  
• La tension négative de sortie du signal vert me parait condamner à quasi 90% ce fichu PC040DA. Sans être un cador en électronique, le fait que ce composant soit alimenté négativement fait fortement soupçonner une rupture interne du composant, de telle sorte que le suposé ampli op à l'intérieur balance ce fameux -1.20V en lieu et place de la tension positive attendue.
  
• L'inversion de deux PC040DA, certes risquée, me parait donc une opération plus rapide, plus simple et surtout indiscutable pour finaliser l'investigation.
  

Ma décison est prise, je sais qu'en cas d'échec je n'aurai que mes yeux pour pleurer et qu'on aura le droit de me chambrer pour avoir délibérément usé d'un raccourci pour isoler une panne. Je présente mes excuses à f4b et GC339 à ce sujet, ce n'était toutefois pas de la précipitation mais un choix murement soupesé.

Je m'empare donc de ma tresse et de mon fer, et entreprend d'y passer le temps qu'il faudra, mais de dessouder ces composants avec douceur et doigté.

J'ai procédé en deux fois:
- Tout d'abord aspirer le gros de l'étain sur chacune des pattes du composants.
- Ensuite, en posant la tresse sur le trou métallisé et non la patte , j'applique la pointe de mon fer, jusqu'à pouvoir pénétrer d'un dixième de millimètre dans chaque trou, en poussant la patte du composant sur le bord. Cela a pour effet de finir d'aspirer l'étain restant dans le trou et de dégager de facon quasi complète la patte.



Si cette derniere, poussée contre le bord métallisé du trou, y reste soudé, je la détache et la centre en la chauffant légèrement.
Il est facile de voir quelles pattes nécessitent une retouche , en mettant le pcb devant une source lumineuse.




Les deux PC040DA (le rouge et le vert) sont donc enlevés, le vert marqué aussitot d'une croix au crayon.




Je repasse ma tresse sur chacun des trous afin de nettoyer parfaitement ces derniers, coté soudure comme coté composant. J'en profite pour passer la zone a l'alcool et nettoyer le flux qui s'y trouvait. Au final un seul des trous métalisés, sur les 38 manipulés, semble etre légèrement endommagé , ce qui ne m'est pas forcément imputable, car pour rappel le pc040da du rouge avait deja été manipulé comme l'attestait le flux retrouvé a son niveau. Ce n'est toutefois pas trop grave, car ce trou correspond a l'énorme piste de masse coté composants, et sa position privilégiée sur le pcb (a l'extérieur avec un seul condensateur moyennement genant) permettrait de souder facilement de ce coté là. Ce sera d'ailleurs inutile au final.

Avant:




Après  



Le plus dur est fait! Après avoir redressé et aligné les pattes légèrement tordues, j'inverse la position des deux PC040DA et les ressoude. Celui du rouge, qui a deja été manipulé, a vu ses pattes coupées très court, voila pourquoi on voit une telle différence coté soudures entre les deux.





Branchement fébrile du jeu, appui frémissant sur le bouton "on" et....

Tadaaaaa!



Le problème est désormais déplacé sur la composante rouge, ce qui signe de façon définitive la culpabilité du PC040DA marqué d'une croix a l'étape précédente. Il me faut donc (rhaaaa) trouver ce composant pour tous les moyens!

Merci de m'avoir lu!

[nc333]

yyoupi!

...

bonne chance pour trouver un remplaçant

[kaneda56]

Soyons honnètes, c'est pas gagné.  :(
Mais avant de savoir si le coupable va effectivement purger toute sa peine, c'est déjà bien de le savoir condamné  

[maldoror68]

 

plus qu'a trouver une pcb Taito donneuse d'organe / en panne 

[Little_Rabbit]

Salut,

plus qu'a trouver une pcb Taito donneuse d'organe / en panne 

Ou poursuivre le reverse engineering de ce composant . gc339 et F4brice m'ont l'air assez chaud pour ça ! 

On sait qu'il y a un convertisseur D/A, que les signaux de blanking et l'horloge video sont impliqués (sans doute pour couper la composante quand le faisceau est hors zone de balayage). Avec un petit coup d'analyseur logique par ci, un peu d'oscilloscope par ci, et le génie de nos deux compères, je mettrais bien ma main à couper qu'ils parviendront à produire un schéma de principe du PC040DA !

Kaneda, tu ne voudrais pas offrir à ton pcb un séjour en cure thermale du côté de Lyon ?? 

A+

[kaneda56]

Des qu'une carte donneuse sera trouvée, un pc040da partira chez gc339, c'est déjà convenu!

[maldoror68]

alors on se le décortique ce PC040DA ? cool

[AsPiC]

L'enrobage est en céramique ou en plastique ?
A noter que tu peux le faire passer chez moi avant pour que je puisse faire des images RX de ce composant afin de voir le contenu sans avoir à l'ouvrir.

Style ceci :

[f4brice]

Je pense que faire l'équivalent d'un PC040DA avec un 74LS174 et des résistances est chose faisable car les PCB bootlegs n'ont pas ce composant propriétaire et affichent de la vidéo...

Il faudrait que je regarde sur quel front de la clock 6 MHz le latch du PC040DA réagit, et aussi regarder comment sont branchés les 74LS174 du bootleg.

J'essaie de faire ça dès que mon emploi du temps me le permet !  

L'enrobage est en céramique ou en plastique ?

Céramique.

A noter que tu peux le faire passer chez moi avant pour que je puisse faire des images RX de ce composant afin de voir le contenu sans avoir à l'ouvrir.

Ce serait encore plus cool si on pouvait lire la sérigraphie des composants CMS noyés dans la céramique !