Salut à tous, 


Petit WIP, pas très arcade certes, mais ça reste vintage. Et puis avec un tube Videocolor A51-426X nous ne sommes pas loin.




J'ai eu un élan de motivation pour ce sympathique téléviseur Brandt. 








C'est toujours pénible de reprendre ce genre de projet après une si longue période. On ne sait plus ce qu'on a fait, des pièces ont pu être perdues, les photos aussi..... mais aujourd'hui j'y crois. 


Donc, pourquoi s'attarder là dessus alors que j'ai des postes plus jolis et surtout fonctionnels ? Pour des raisons purement sentimentales. J'ai eu une vague de nostalgie. En effet, ce tube a été utilisé par mon père jusqu'en 2005, année où le téléviseur est tombé une première fois en panne. C'était l'occasion de changer pour plus grand.  Il doit apparaître sur des photos de famille, mais argentiques. Notre premier appareil photo numérique a été acheté juste après. 

Bref, cet écran a été conservé. Celui-ci n'affichait qu'une ligne horizontale et taper dessus pouvait temporairement régler le soucis. Quelques mois plus tard, un ami de mon père, ancien dépanneur TV passe à la maison. Celui-ci en profite pour jeter un œil. Et le problème était assez trivial évidemment : une soudure défectueuse. 

Ainsi, le téléviseur m'a été transmis et celui-ci a pris place dans ma chambre. Souvenirs de cette époque pas si lointaine où la réception des chaînes était parfois laborieuse et poussait à réaliser des tours improbables de livres pour mieux orienter la petite antenne intérieure.

Quelques années plus tard nous déménageons, et je profite d'une pièce vide pour faire une Gameroom. L'appareil a commencé à montrer des signes de faiblesse. L'image passait de couleur à noir & blanc de manière intempestive. Et finalement, l'écran ne s'est plus allumé. C'était vers 2012, j'avais 15 ans. Je me souviens très bien avoir terminé Super Mario 64 à ce moment là. 




Remarquez le meuble de démonstration TI99/4A. Je ne me souvenais plus avoir posé ce téléviseur ici. À l'époque il devait être à la place du Trinitron qui est tombé en panne avant le Brandt, bref...


J'ai commencé à dessouder des trucs à l'époque, après avoir fait des tests de continuité basiques. Mais mon inexpérience m'a vite rattrapé. Tout a été laissé en plan pendant 13 ans. 

J'ai récupéré à nouveau ce téléviseur qui prenait la poussière. Voici la platine :






L'alimentation est en haut à gauche, partie hachurée. Remarquez le coin brisé de la platine, une maladresse d'il y a 13 ans, sans gravité heureusement puisqu'il s'agit du plan de masse.


Voici un lien avec des ressources extrêmement précieuses. Remarquez l'image d'illustration: 

https://windows7passion.fr/icc4.html

Avant toute chose, parce que je ne sais plus si je l'avais fait à l'époque : j'ai vérifié l'interrupteur général. C'est stupide, mais c'est une panne courante sur les téléviseurs de cette époque. Il s'avère qu'il fonctionne parfaitement. Le contraire m'aurait sacrement ennuyé. 

Continuons : Les gros BU sont dessoudés. L'un est encore sur la platine, l'autre a atterri je ne sais où. Je n'ai pas réussi à remettre la main dessus malgré des fouilles approfondies. Qu'à cela ne tienne, ce sont deux BU580A.




Extraits de la documentation.


Je passe chez mon crémier. Celui-ci a poussé un cri de surprise : « Un BU508 ? Cela fait des années qu'on ne m'a pas demandé ça... C'est pour un téléviseur ? » 

J'avais le choix, le BU Philips ou le S2000 d'origine. J'ai pris ce dernier, pour chipoter, histoire de remettre la même pièce. Les S2000 ont une forme caractéristique. Je me suis amusé à faire des mesures avec mon multimètre en mode diode : les valeurs sont identiques. Celui d'origine n'a donc à priori pas claqué, c'est une bonne chose. 

J'ai longuement consulté les docs et forums à propos de ce châssis Thomson ICC4. L'alimentation est connue pour poser problème. D'ailleurs il existait des kits de réparation. Et, chose amusante, mon crémier en a encore dans un coin. Il regardera à l'occasion même si dans l'absolu les composants sont tout à fait standards. Et puis le kit ne contient pas les gros BU. Par contre il a des THT. Cela pourrait être intéressant d'en prendre une d'avance, même si celle d'origine fonctionne encore (j'espère). 

Bref, Le petit condensateur CP24 semble être la cause de bien des maux. C'est un céramique, 1nF 1kV. Mon crémier n'en avait plus. Il m'a proposé un 1,5nF 1kV ou un condensateur polyester 1,2nF, 1700V. J'ai installé ce dernier. Un guide de dépannage préconise en effet de le remplacer par un 1,2nF, 2kV. J'ai remplacé un chimique qui est également connu pour flancher.

J'ai ensuite installé mes deux gros « BU ». Même si celui d'origine semble fonctionner correctement, je lui offre une retraite bien méritée. Mais deux problèmes se présentent à moi :   

- Une pastille s'est décollée. J'utilise pourtant un pistolet à dessouder. Peut-être que celle-ci a été fragilisée lors de ma première intervention il y a 13 ans. Je répare ça avec une queue de condensateur. C'est laid, mais mon multimètre m'indique que tout est en ordre.


Une photo moche, des soudures moches.


- Ces transistors ne sont pas maintenus par une vis, mais par un genre de clip. Et forcément il m'en manque un. J'ai bricolé un truc à l'arrache qui semble bien fonctionner. À voir si je m'en contente, si je tente de retrouver un clip ou si je perce pour mettre un boulon.


Le clip d'origine.


Mon clip bricolé.


Autre chose, mes reprises de soudures de l'époque sont particulièrement moches. Je vais tenter d'améliorer ça. Je procède ainsi : aspiration de la vieille soudure avec le pistolet, nettoyage avec une brosse à dent et de l'alcool, nettoyage de la panne de mon fer et enfin utilisation d'une soudure qui me semble être correcte.

Cependant le résultat reste discutable. Je suis preneur de conseils pour m'améliorer.  

Tant que je suis là, j'ai procédé à quelques ablations. Ces deux condensateurs style Rifa sont encore intacts. Je ne vais pas attendre qu'ils explosent, j'ai assez donné. L'appareil a été stocké dans une dépendance et ce genre de condo n'aime pas l'humidité. Ils sont dispensables puisque leur rôle est de  filtrer les parasites renvoyés dans le réseau électrique.


Deux pièces rares : des rifas intacts. Mais je rêve ou ils ont déjà gonflé ?


Un rifa explosé ça ressemble à ça. Si vous aimez le bruit et les épaisses fumées puantes....


Aussi, j'ai viré ces deux piles. Celles-ci sont complètement mortes. Je ne vais pas attendre qu'elles coulent, même si ce modèle ne pose généralement pas de soucis. J'ignore à quoi elles servaient. Sans doute à sauvegarder des paramètres ou des chaînes. Le téléviseur doit pouvoir s'en passer. J'imagine que ces piles sont mortes depuis un sacré bout de temps.

Edit: Maintenant que j'y pense, j'ai un vague souvenir de devoir appuyer sur une touche pour remettre des réglages de je ne sais plus quoi par défaut sur la fin.


Un angle artistique et des piles aussi mortes que l'araignée au dessus.


Photo de famille: du vieux usé et du vieux NOS




Au moment de rebrancher tout ça j'ai de gros doutes. Heureusement, j'ai toujours mes photos d'époque :



Cela me confirme que le gros connecteur n'est pas utilisé. Ouf, je pensais avoir perdu quelque chose. Par contre le deuxième connecteur sur la neckboard est bien peuplé, et je n'ai pas le câble......raaaaaaaah.       






Vais-je retrouver le câble dans une caisse de merdier chez mon père ? Le crémier a t-il ce genre de chose en stock ? Mes BU tout neufs vont-ils exploser ? Rien, nada, que tchi ? 


Vous le saurez plus tard. 

Salut,

Merci pour le partage de cette restauration qui s'annonce fort intéressante ! 

Je ne connaissais pas spécialement cette génération de téléviseur. Ce qui me surprend, c'est la présence simultanée d'une gestion avancée par microprocesseur de l'usure du tube, et la présence de potard à l'arrière pour régler la géométrie de l'image ! Les téléviseurs dont j'ai le souvenir de la même époque n'avaient déjà plus ce genre de réglages accessibles .

Le lien que tu nous donnes sur ce châssis Thomson semble en effet une mine d'information ! 

Pour ce qui est des soudures, ta technique me semble être la bonne : en voyant tes photos, j'allais effectivement te recommander de passer un coup d'alcool à brûler avec une brosse à dent, puis éponger avec de l'essuie-tout . Ensuite, la qualité du fer à souder, et sa capacité à réguler correctement la température, soit par un réglage de l'opérateur, soit par une boucle d'asservissement mesure de la température à la pointe du fer/commande de chauffe peut faire la différence...

Je ne suis pas assez expert en matière de moniteur/téléviseur pour te guider dans ce dépannage. Toutefois, je me suis récemment atellé à la restauration d'un vieux moniteur Multisinc Nec 3D qui doit avoir à peu près l'âge de ce téléviseur. Il fonctionnait encore, mais après une courte mise sous tension, il dégageait des odeurs de poisson peu "cathodique" si j'ose le jeu de mots ! .

J'ai donc entrepris un cap kit complet de l'appareil (près de 100 condensateurs électrochimiques ! )!

Personnellement, je suis souvent du genre à penser "Bah tant que ça marche, à quoi bon remplacer telle ou telle pièce !", et donc penser que le cap kit c'est un peu surfait, ou que cela reste plus de la prévention que de la réparation... Mais après avoir dessoudé quelques condensateurs électrochimiques, et les avoir mesurés, j'ai été sidéré de voir à quel point certains étaient complètement à l'ouest ! Il y avait un facteur de x 10 ou x 20 entre la valeur attendue et celle mesurée ! 

Donc pour un appareil de cet âge, je pense que commencer par remplacer la plupart des condos chimiques ne peut pas faire de mal .

A+

PS : la gameroom chez tes parents est fort sympathique ! Je n'avais jamais vu un tel présentoir TI 99-4A ! 

Salut,

Oui, j'aime bien ce téléviseur qui est entre deux époques. Un look vintage mais un réglage automatique des cut-off moderne avec microprocesseur. J'ai souvenir d'une image de très bonne qualité. Et puis les réglages de la géométrie restent manuels. C'est heureux car je ne dispose pas de la télecommande. De plus, il est multistandards, ce qui est fort pratique. L'écran qui est actuellement dans mon salon ne me sert pas beaucoup malgré sa diagonale impressionnante de 80cm. Il ne gère pas le 60Hz. Aussi, le Brandt avec ses 52cm de diagonale offre un bon compromis entre compacité et confort d'utilisation.

Bref, en dehors du côté nostalgique, c'est un très bon moniteur que je vous recommande si vous-en croisez un. 

Mon fer est une station bas de gamme Toolcraft ST-80A, avec réglage de 150 à 450°C. Je ne sais pas si il peut être le source de mes problèmes. 

Pour le capkit, j'ai prévu de faire la totale si le téléviseur repart.

C'est vrai qu'un capkit systématique pour les vieux appareils fait toujours débat. Certaines séries vieillissent mieux que d'autres j'ai l'impression. 

Par exemple, mon vieil ampli Pioneer SA-610 de 1980 qui me sert quotidiennement fonctionne toujours parfaitement. J'ai posé la question du capkit sur un groupe spécialisé et les réponse ont été unanimes: Ne touche pas si il fonctionne bien.

Il faudrait que je m'achète un testeur de condensateurs. C'est vraiment un outil indispensable pour la remise en état de vieux matos. J'en avais fait acheter un au Repair Café où j'étais bénévole. Certains condos étaient vraiment à l'ouest au niveau capacité, autrement l'ESR pouvait atteindre des valeurs délirantes, ou certains étaient carrément en court-circuit.

Enfin bref,en ce qui concerne le meuble TI il a très longtemps trainé dans une dépendance chez ma grand-mère. Je n'ai pas fait gaffe tout de suite parce que les côtés étaient cachés. Le grand-père l'a récupéré à l'époque quand il bossait dans un supermarché. Je l'ai donné à une association locale d'ordinateurs rétro.

Il était malheuresement dans un état misérable: rouillé copieusement et surtout les feuilles plastiques ont très mal vieillies et se cassaient en petits morceaux. Je n'avais pas l'envie/la motivation/les compétences pour me lancer dans ce chantier. L'association était motivée et parlait de ressouder un pied cassé et de scanner les côtés pour faire des repros. Il faudrait que j'envoie un message pour savoir ce qu'est devenu ce meuble.



Pour la Gameroom, c'était une pièce un peu ruinée (surtout le plancher), que j'ai squatté un temps avant que celle-ci ne soit rénovée. C'était sympa:


 

Bon, au final je n'ai malheuresement pas trouvé ce fichu câble et le crémier ne dispose pas de ce genre de connecteur. 

J'ai dépouillé quelques CRT qui trainaient dans une benne, mais sans grand succès. Il s'agissait de modèle relativement récents. J'ai choppé une nappe similaire mais avec des connecteurs différents. Il a fallu souder, une manipulation particulièrement pénible avec un résultat tout à fait passable: 

BV02 d'un côté et BV02 de l'autre, c'est tout bon, en faisant gaffe à la position de la broche 1 évidemment:





Eeeeeeeeeeeet..... rien du tout.    Un léger clic tout au plus, pas de son de haute tension ni de signe de vie sur les petits afficheurs rouges. Cela m'indique que l'alimentation est toujours en panne. Il va falloir remplacer plus de choses.

Je suis retournée chez le crémier dans l'espoir de trouver le kit de réparation. Mais il n'en avait plus en stock. Par contre il a retrouvé deux THT. La mienne fonctionne encore très probablement et je ne compte pas y toucher. Néanmoins, à 10€ pièce, je ne pouvais pas dire non. J'ai également commandé deux piles, au moins ce sera fait.



Je vais fouiller dans mes stocks de composants fraichement triés pour faire moi-même le kit de dépannage. Je compléterai en passant commande si il me manque des choses:

Bonjour à tous,


Ayant eu d'autre priorités dernièrement, j'ai laissé un peu de côté ce projet. Mais il est temps de s'y remettre.


Avant toute chose, pour comprendre mon cheminement, je précise que me suis aidé de l'intelligence artificielle. Cet outil est bien pratique pour un débutant comme moi. Mais je reste critique. J'ai bien conscience des limites et j'essaye de garder un certain recul. De toute manière, rien ne remplace l'expérience de techniciens compétents, d'où ma présence ici. Merci pour votre aide.


J'ai commencé par appliquer les conseils glanés sur un forum spécialisé en soudant deux câbles pour effectuer quelques mesures. J'ai fourré la pointe noire dans le trou d'un blindage du côté du tuner. Les mesures sont bien évidemment effectuée en mode DC.



- U1, point de test pour le +90V. J'ai 0,7V à l'écran.
- U4, point de test pour le +17,5V. Rien à l'écran.

Cela signifie donc que l'alimentation ne démarre pas.  


Avant toute chose, je rappelle quelques détails :

- J'ai dessoudé la THT et le S2000 à proximité
- Le petit chimique CP31 au primaire a été remplacé dans le doute
- Le gros chimique CP11 au primaire a été remplacé dans le doute
- Le céramique CP24 au primaire a été remplacé dans le doute
- Le transistor S2000 au primaire affiche des valeurs qui semblent cohérentes
=> Base/collecteur: 455 dans un sens, rien dans l'autre. Base/émetteur: 525 dans un sens, rien dans l'autre.


C'est parti.  


D'abord je m'intéresse aux résistances RP17 et RP32. Celles-ci sont montées en série. Il s'agit des trois beiges tout en haut:



L'IA m'explique qu'il s'agit de résistances de démarrage de forte valeur qui amènent la tension initiale permettant à l'alimentation de démarrer.

En circuit je mesure 135 kΩ  entre les deux, ce qui semble cohérent. (Peut-être est-il nécessaire de faire ça hors circuit ?).

Je continue avec leur voisine, RV12 qui me donne 180 kΩ  en circuit. Rien qui semble anormal.


Ensuite mon attention se tourne vers le gros chimique CP11 au primaire. L'algorithme m'indique que la mesure me confirmera que l'arrivée du secteur, le fusible et le pont redresseur sont bons.

Je mesure 320V DC ce qui est parfait.


Puis je considère le transistor primaire.

Première imprécision de la machine. En effet, ce châssis ICC4 ne comporte pas de transistor unique au primaire, en boîtier TO-220, mais une ribambelle de plus petits en boîtier TO-92.

L'IA me précise alors qu'un de ces transistors fait osciller le transformateur primaire pour générer U4 et U1. Les autres peuvent être des transistors pilotes, des transistors de protection ou des hacheurs complémentaires.

Je vais contrôler tout ça avec mon petit testeur chinois:



TP16 : PNP, hFA = 185, Uf = 819 mV
TP38 : PNP, hFE = 280, uF = 761 mV
TP37 : NPN, hFE = 220, uF = 732 mV
TP34 : PNP, hFE = 488, uF = 881 mV

Bon, encore un coup d'épée dans l'eau. C'est d'autant plus contrariant que j'ai arraché une pastille dans l'opération. Pourtant j'ai utilisé la tresse au lieu du pistolet à dessouder. Le PCB est particulièrement fragile. J'ai réparé comme j'ai pu avec une queue de résistance. J'espère que ce dépannage ne va pas introduire d'autres pannes.....

Oui, c'est laid:




Continuons, l'IA m'oriente vers les chimique CL42 et CL43. Une piste que je ne vais pas suivre pour des raisons pratiques. En effet, ils sont soudés à ras. Ils ne rentreront pas dans mon testeur, et je n'ai pas envie de m'amuser à rallonger des pattes. Aussi, je n'ai pas de remplaçant en stock, les valeurs sont peu courantes.

Par contre, en observant la zone, j'hallucine :




Comment ai-je pu passer à côté de ça ? J'ai déjà inspecté à la loupe le PCB et refait un beau paquet de soudures sèches. Et là, celle-ci est complètement cassée.

Ce composant RP61 est semble t-il une résistance de liaison / feedback reliée à l'optocoupleur ou au circuit de démarrage, toujours d'après l'androïde. C'est donc une excellente candidate à la panne.

Je ressoude tout ça avec beaucoup d'espoirs eeeeeeeeeeeeeeeeeet...... toujours pas !


Bon bon bon, après cette déception, je décide de suivre une ultime piste : l'optocoupleur. Le logiciel me le décrit comme un optocoupleur de feedback entre la section secondaire (TEA2026C) et la section primaire (transistors hacheurs, TP16/UP40), donc un bon candidat à la panne. Voici son emplacement après démontage:



Il s'agit de TF34, un optocoupleur à phototransistor à collecteur commun, référence ESM740G1.

Après diverses mesures au multimètre, le robot m'indique que le composant est mort.


Suspicieux, je demande des sources et plus de détails, et cela semble cohérent, à mon humble niveau.  

Je creuse en rajoutant un symptôme qui est apparu juste avant la mort du téléviseur : l'image basculait de couleur à noir & blanc de manière intempestive. L'automate me répond que cela est cohérent avec le diagnostic. Pour résumer, si l'opto commence à faiblir, la tension U4 qui alimente les circuits chroma et le CPU peut devenir instable ce qui peut causer la perte de la référence de chroma.


Bon, je vais voir pour commander ça, en espérant ne pas être complètement à côté de la plaque en suivant les conseils d'un programme informatique.

Bravo pour le cheminement dans la résolution de la panne, l'IA avec un peu d'expérience c'est pas mal quand même

Salut,

Oui le cheminement parait cohérent, jusqu'à ce quelle se vautre avec cette histoire d'opto. J'étais déjà très suspicieux de mon côté et les spécialistes de l'autre forum viennent de me confirmer que l'IA est à côté de la plaque: il n'y en a pas dans l'alimentation d'un châssis ICC4 et ce composant est un thyristor, comme je l'ai constaté en faisant une recherche. Je voulais avoir confirmation.

C'est un bel outil mais il faut rester critique et avoir quelques conaissances de base quoi. 

Pour voir ce qui empêche l'alimentation de démarrer, on m'a recommandé de dessouder la THT et le BU ligne ce qui est déjà fait. Ensuite, il faut retirer le BU806.

Je vais m'y atteler cet après midi, on verra bien. 

Il faut que tu mettes une charge électrique pour ne pas tester l'alim à vide.
Il est pratique d'utiliser une lampe 230V à incandescence de 40W environ pour ça.
Ne pas utiliser une lampe à LED ou une daube "fluo-compacte" pour ce besoin.

Oui les les lettres GAK sur la platine font référence à un thyristor avec "Gâchette", "Anode" et "Cathode" avec un K suivant la langue

Il y'a une manière particulière de tester ce type de composant qui ne sont passant que si la gâchette est activé.
Un simple testeur de composant ne sais pas faire, tout au plus il pourra voir un court-circuit si le composant est HS

Un lien vers une vidéo qui montre comment tester la bête, il faut monter un circuit

Citation de: f4brice le Dimanche 04 Janvier 2026, 11:52:00 AMIl faut que tu mettes une charge électrique pour ne pas tester l'alim à vide.
Il est pratique d'utiliser une lampe 230V à incandescence de 40W environ pour ça.
Ne pas utiliser une lampe à LED ou une daube "fluo-compacte" pour ce besoin.

Merci pour le conseil, j'essaierai à l'occasion. 


Voici les opération effectuées aujourd'hui.


D'abord, sur les conseils d'un forum spécialisé, j'ai dessoudé le BU806, voici mes mesures en mode diode. C/E : OL dans un sens & 0,6 dans l'autre - B/E : 0,56 dans un sens & 0.72 dans l'autre, B/C: OL dans un sens & 0,56 dans l'autre.

J'ai mesuré la résistance entre le point de test +90V et la masse: aucun court-circuit

J'ai rebranché le PCB sans le BU806, la THT et le S2000: toujours pas de signe de vie sur l'afficheur.


Arf, je commande à être un peu désespéré. À la recherche de nouvelles pistes, je ressort la liste du kit de réparation de l'alimentation:



Je n'aime pas partir au pif, il y a toujours le risque d'abimer une pastille ou une piste et de créer plus de problèmes que d'en résoudre.

Voici ce que j'ai testé:

RP11 : 0,3Ω
RP21 : 99kΩ
RP22 : 100kΩ
RP23 : 100kΩ
RP41 : 1473Ω
RP33 : 3,2Ω
RP02 : 5Ω
RP44 : 563Ω
RP45 : 70Ω

=> Les résistances sont dans les clous. Les dessouder a été bien pénible. Les pattes ont été pliées pour être à plat sur le PCB en usine, c'est un calvaire à dessouder sans abîmer les pastilles, beaucoup on souffert malgré mes précautions comme je le craignais....


CP11 : pas testé, remplacé par un neuf
CP24 : 1178pF
CP31 : 19,42µF ESR = 0,25Ω
CP16 : 3420pF

=> C'est dans les normes encore une fois.


DP41 : 731mV / C = 4 pF (testeur chinois)
DP32 : 580mV / C = 10pF (testeur chinois)
DP38 : 614mV / C= 10pF (testeur chinois)
DP33 : 0,4 d'un côté / OL de l'autre (multimètre)
DP16 : 776 mV / C = 699935F (testeur chinois) – 0,7 d'un côté / OL de l'autre (multimètre)
DL62 : 722 mV / C = 4pF (testeur chinois) – 0,5 d'un côté / OL de l'autre (multimètre)
DL64 : 722 mV / C = 4pF (testeur chinois) – 0,5 d'un côté / OL de l'autre (multimètre)

=> Rien qui n'apparait clairement comme mort.


À ce stade j'ai ré-inspecté méticuleusement le PCB à la recherche de pistes rompues, de soudures cassés, sans rien trouver.  


Que pense le robot de tout ça ?  

Il me demande de vérifier la broche Vcc du TEA, où il devrait y avoir 8V à la mise sous tension. Et il n'y a rien, nada, que tchi.

Il suspecte alors fortement DP16, une Zener BZX55B5V1. Il m'explique que même si elle semble bonne au testeur chinois, elle peut fuir sous tension, bloquer trop tôt, ou être HS partiellement.

Il a également des doutes sur les petits transistors TP16 / TP34 / TP37 / TP38. Il m'explique à nouveau qu'il peuvent apparaitre comme bons mais être tout de même défaillants.


Que pensez-vous de ses conclusions ? Les pistes sont-elles valables ? Est-ce d'énormes bêtises comme avec le coup de l'opto qui n'en était pas un ?  


J'essaye d'avancer par tous les moyens. Ce projet traine depuis trop longtemps et le côté sentimental me motive à persister. Mais c'est assez frustrant. J'y ai passé tout le week-end, j'ai abimé des pistes et je n'ai toujours pas de suspect.   

Y'a pas un souci avec ton CP31 "CP31 : 1942µF ESR = 0,25Ω"? il est donné pour 22µF sur ta doc

Je le dis, je le re-dis, je le re-re-dis :

tester un composant in-situ sans le dessouder n'est qu'une perte de temps et ne sert qu'à induire en erreur et envoyer sur de fausses pistes

Bon, maintenant, chacun fait vraiment comme il veut, hein...

Perso je prefère les rouges et noires ^^

J'avais pas calé que les mesures sont in-circuit, au quel cas cela ne veut effectivement pas dire grand chose....

Citation de: f4brice le Lundi 05 Janvier 2026, 15:53:40 PMJe le dis, je le re-dis, je le re-re-dis :

tester un composant in-situ sans le dessouder n'est qu'une perte de temps et ne sert qu'à induire en erreur et envoyer sur de fausses pistes

Bon, maintenant, chacun fait vraiment comme il veut, hein...

Certes, mais sur la vingtaine de composants testés, je n'ai laissé que quatre malheureuses résistances CMS en circuit. Tout le reste a été dessoudé.

Je vais les retirer dans le doute donc. Mais ce serait vraiment fourbe que la panne se cache ici.

Citation de: Fred G5 le Lundi 05 Janvier 2026, 10:50:59 AMY'a pas un souci avec ton CP31 "CP31 : 1942µF ESR = 0,25Ω"? il est donné pour 22µF sur ta doc

Merci pour cette remarque pertinente.

Je devais vraiment être fatigué hier soir pour laisser passer une telle énormité.

Mais j'ai vérifié ma feuille de relevés: il manque une virgule. J'ai corrigé mon message.

J'ai donc dessoudé les 4 composants litigieux, comme le reste, et cela ne change rien aux mesures.  


Une petite preuve au cas où, le reste a déjà été ressoudé bien évidemment:




Je serai donc heureux de me prendre d'autres conseils bienveillants au cas où une autre stupidité de ma part m'aurait échappé.

Merci malgré tout. Je suis toujours ravi d'en apprendre davantage, à bon entendeur.