[WIP] PCB Breakout (Jeutel?)

[Vieille_Loutre]

Quand j'ai dépanné ma pcb breakout (originale d'Atari europe), je m'étais fais avoir aussi par H7, les schémas ne correspondaient pas a ma pcb. J'ai une révision A004533 de la carte, les schémas trouvables sur internet sont aussi notés A004533, mais ne correspondaient pourtant pas. Ça veut aussi dire que Jeutel a pompé une révision "récente" du pcb et non pas les toutes premières versions?

ça contredirait cette interview ou il disait cloner les prototypes?
http://grospixels.com/site/jeutel_01.php

ou alors ils se sont fait chier a repomper plusieurs versions de breakout au lieu de recycler au max leur premier pompage?

Ca fait trop de questions d'un coup la 

[lebahif]

Quand j'ai dépanné ma pcb breakout (originale d'Atari europe), je m'étais fais avoir aussi par H7, les schémas ne correspondaient pas a ma pcb. J'ai une révision A004533 de la carte, les schémas trouvables sur internet sont aussi notés A004533, mais ne correspondaient pourtant pas. Ça veut aussi dire que Jeutel a pompé une révision "récente" du pcb et non pas les toutes premières versions?

ça contredirait cette interview ou il disait cloner les prototypes?
http://grospixels.com/site/jeutel_01.php

ou alors ils se sont fait chier a repomper plusieurs versions de breakout au lieu de recycler au max leur premier pompage?

Ca fait trop de questions d'un coup la 

Pierre tel  semble indiquer que c'est du fait qu'il ne pouvais pas acheter en masse des borne importé qu'il c'est mis à créer ses propre borne, breakout fais parti des premiers jeux, il y a forte chance effectivement qu'il est copier un PCB non prototype a l'époque 

de mon coté j'ai aussi Deux PCB de breakout , un qui est identique a ce bootleg et un original atari niveau circuiterie c'est clairement du copier/coller , après il me semble ne pas avoir vu de différence sur le miens avec les schema mais mon pcb été presque fonctionnel  donc je n'ai pas chercher plus loins

[Michel Maeva]

Il va falloir que je regarde mon PCB Atari aussi !

[Franzy2121]

J'ai un ou deux autres bootlegs dont un marqué Breakout - Katari (oui ca ne s'invente pas).
Et le placement des CI est identique, sauf que les CI gérant le deuxieme joueur ne sont pas installés, surement pour économiser de l'argent...

En attendant, je galere.
J'ai l'impression que la surtension a foutu en l'air beaucoup de 74161 (les compteurs) et aussi beaucoup de 7474(bascules).

Sans compter que certains circuits aval arrivent a perturber le signal de ceux en amont.
Par exemple, j'ai noté que le signal /16H sortant de la pin 6 de J2 était vraiment vilain en comparaison de celui rentrant dans J2 par la pin 5... Mais en levant la patte 6 de J2 le signal est bon donc le probleme est apres... soit sur H2 soit sur N9 (un 74192). Je  coupe la piste menant a N9 et c'est bien de lui que vient le probleme...

Bref, j'en suis pas sorti.

Au fait, si quelqu'un a une PCB originale Atari en trop chez lui et encore mieux si elle est marquée Breakthru au lieu de Breakout, je suis preneur. Je veux restaurer ma petite borne au plus pres de l'original.

[Franzy2121]

Apres des jours de galere, a changer des circuits sans grand changement, j'ai enfin pu avancer.

Je vous fais grace des tatonnements poussifs, surement plus dus a mon inexpérience qu'aux composant foireux de ce PCB, quoiqu'honnetement il y en avait pas mal.

J'en étais, a l'état suivant:
-murs des cotés et du dessus OK
-paddle OK
-compteurs de points présents mais l'un des deux a un probleme d'affichage

Pas de balle, pas de mur de briques, pas de mur du bas en ATTRACT mode.

Bon je commence par une étape dont je ne me souviens pas tres bien ; c'etait il y a genre dix jours.
J'avais vu que N9, un 74192, renvoyait un signal parasite en amont donc je l'ai changé.
En meme temps, j'en profitais pour changer F5, un 7474.
Quel rapport entre les deux, me direz-vous?
Aucum sauf que lors de ma recherche sur N9, j'avais cru détecter que F5 était bloqué.

Hop, je change les deux et il y a du mieux, maintenant les deux compteurs de points affichent proprement.
Ils sont aussi gagné en luminosité par rapport au reste des éléments de jeu.
Amusant...je pensais que la luminosité était réglée au niveau du circuit de sommation vidéo a coté de mon ami C22.

AVANT


APRES


Je ne sais memepas trop si c'est bien F5 que j'ai change a ce moment-la... bref vous constatez qu'en chemin, j'ai perdu un peu le fil et la logique de mon depannage...

[Franzy2121]

Ces compteurs propres m'ont ragaillardi et je me suis attaqué ensuite a la génération du mur de briques.

Toute cette section du PCB tourne autour de L3, une ram 82S16 / 74S201.
L'explication de f4brice ici
https://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=22225.32
m'a été bien utile pour comprendre.

J'avais remarqué qu'un fil de la petite PCB additionnelle arrivait sur la pin 6 de sortie de L3.
Je suppose que c'est la que le mur de brique amélioré est réinjecté dans la PCB de base.
L3 est donc surement inhibée.
Il y a 3 signaux Chip Enable comme on peut le voir.



En mettant le PCB sous la loupe, je découvre effectivement qu'une piste est coupée a coté de L3.
De mémoire, c'est celle du signal CE3.
J'entreprends donc de réparer cette piste.
Réparation efficace mais peu esthétique...



Maintenant L3 peut donc etre activée.

Mais toujours rien a l'écran.

Je sais que sur ces PCB il faut souvent changer cette ram qui vieillit mal et supporte peu la surtension.
Prévoyant j'ai acheté la derniere 74S201 d'E44 sur internet.
(il faut que je m'en fasse un petit stock, elles servent aussi sur les PCB Galaxian pour les sprites des monstres qui attaquent en piqué, par exemple)
Je change donc L3.
On voit d'ailleurs sur l'image précédente la nouvelle 74s201 sur son support tulipe.
On voit aussi un 7402 et un 7474 changés, fruits de mes expériences ratées...



Et j'obtiens bien mon mur de brique des que je suis en mode jeu (apres insertion d'un crédit, START et SERVE) meme si je n'ai pas encore de balle pour le casser.

Le retour des balles au prochain numéro, pour les courageux qui lisent ces posts.

[ducatman1098]

 

[Little_Rabbit]

Salut,

T'inquiète, on lit et on se délecte de tes explications ! 
(et puis ça me rassure un peu : je ne suis pas le seul à tâtonner parfois ! )

De belle avancées cette fois : on sent que le démon des pannes se relève péniblement du coup que tu viens de lui asséner, et qu'il est sur le point de reculer encore plus nettement !

A+

[olschool]

C'est pour ça que je  GAMOOVER


merci à vous 

[Franzy2121]

Merci les gars, ca fait plaisir de voir qu'on n'écrit pas ces WIP pour rien.
Parce que, mine de rien, ca prend du temps

Ce soir, les balles.
De loin, ma plus grosse prise de tete sur cette carte.

De ce que je comprends du manuel Atari, le signal BALL est généré par sa propre chaine de compteurs 74161.



Ca se traduit comme ca sur le schéma.



Vu que j'ai changé 2 des 4 compteurs de la chaine de synchro, j'imagine bien qu'il va falloir aussi ici sortir le fer a déssouder.
Bingo C7 & C8 ont des sorties a zéro (chacun sur un des pin 11, 12, 13 ou 14) donc je les change.

Evidemment pas de balle a l'écran quand je rebranche.
Comme je doute de ma compréhension des datasheet des 74161, je décide aussi de changer B7 & B8.
Tous mes étages de comptage sont neufs donc ca devrait marcher...
Rien, bien sur quand je rebranche .

Pour ma tranquilité d'esprit, je change meme  D7 & D8 qui combinent les sorties des compteurs car le signal BALL sur la pin 6 de D7 est difficilement interprétable (par moi) sur mon oscillo.
Aucun changement. 

Parfois, néanmoins, je crois déceler la balle lorsque je sers mais elle est tres fugitive et bouge uniquement selon un des deux axes...

Je fouille avec mon oscillo et je change un nombre incalculable de circuits, dans la partie BALL DISPLAY.
(a postériori, je pense avoir perdu le fil de dépannage et j'aifait u peu n'importe quoi...)
En effet, je ne comprends pas bien comment s'active ce signal en pin 6 de A4.



Mais sans résultat visible, malheureusement. 
Certains étaient néanmoins foireux dans ceux que j'ai changé, car j'avais des difficultés pour obtenir le signal EGL (end of game)... quand je servais, le compteur s'incrémentait jusqu'a ce quela partie se termine mais pas de signal EGL...
Bon toutes mes errances ont au moins permis de régler ca.

Apres plusieurs  jours, j'ai décidé de repartir a la base.
En fouillant la fameuse chaine de compteurs tous neufs, j'ai constaté que la fréauence du signal arrivant sur la pin 2 de C7 était de 3,2Mhz, alors qu'elle est  noramelement directemet reliée a la pin 11 de H1 (signal CLOCK a 4,06Mhz)...
Bizarre, bizarre et pareil pour les autres compteurs de la balle B7, B8 et C8.

La piste entre H1  et C7, fait un slalom  sur toute la carte, en traversant plusieurs fois du coté composant au coté soudures et inversement.

Je mesure la fréquence du signal a chaque endroit.
H1 pin 11 : 4,06Mhz
via 1: 4,06Mhz
via 2 : 4,05Mhz
via 3 : 3,8Mhz
via 4: 3,5Mhz
C7 pin 2 : entre 2,9 et 3,2Mhz
Idem pour C8.
(enfin, c'est pour vous donner l'idée générale...)
Il y a donc une atténuation de ma fréquence.
Ce qui pourrait peut-etre désynchroniser le signal BALL.

Je triche un peu et je regarde sur une des mes autres PCB Breakout bootleg.
Il s'y produit aussi une atténuation mais beaucoup plus faible car j'ai 3,95Mhz sur la pin 2 de C7.

La, je me suis mis a suspecter le travail que j'avais réalisé quand j'ai changé C7.
Ce jour-la, je n'avais plus de support tulipe, j'ai donc utilisé des supports a lamelles qui trainaient par la.
Les supports tulipes sont arrivés quelques jours plus tard mais je n'ai pas rechangé mes supports...

Je sors les IC C7 et C8 de leurs supports et je constate que la lamelle de lapin 2 de C7 est un peu enfoncée.
Tiens, tiens... j'ai du trop forcer pour insérer ce support.

Les voila déssoudés.



Vous voyez tout de suite, cette lamelle enfoncée.

Je les remplace  par deux supports tulipe comme sur B7 et B8.



Et je rebranche.

Et le miracle se produit. 




La balle est bien la.
Et elle se comporte normalement,elle rebondit joyeusement sur les murs, sur le paddle... et sur le mur de briques sans l'entamer.
Bon ok les briques sont indestructibles mais au moins, on a la balle.


La suite bientot.
Ou on se penchera un peu plus sur E6 et son signal ATTRACT.

[f4brice]

 

[Little_Rabbit]

Salut,

Bravo pour ces progrès ! 

C'est vrai que lorsqu'on a la tête dans le guidon, concentré sur quel fichu composant peut bien être en cause, on en oublie parfois les pannes qui peuvent être purement "mécanique", comme des pistes abîmées, des via foireux, ou comme toi ici un support défectueux !... Dans ton cas c'était encore plus vicelard, car le support était neuf, pas évident de le soupçonner ! 

Hâte de voir la suite de ton dépannage ! 

A+

[f4brice]

Bonsoir.

Pour ma part, d'une part j'évite vraiment les supports "lyre" (ceux avec des lamelles), et je privilégie les supports "tulipe".
Et aussi, je fais de plus en plus le bourrin quand je change un TTL. Je soude le remplaçant directement sur le PCB, sans support.
Je me suis rendu compte qu'il était très rare d'avoir à retirer un composant changé, donc j'économise le support et je gagne en fiabilité.
Ton expérience (et merci de la partager avec nous), Franzy2121, me conforte dans ce choix. 

[f4brice]

Bon ok les briques sont indestructibles

J'avais eu ça sur mon PCB.
Il faut regarder du coté du signal R/W de la RAM.
Attention, la conception est vicelarde : quand le signal "W" est actif, il va spontanément concourir à s'auto-désactiver !
Je crois que la conception est de Steve Wozniak. 

[Franzy2121]

C'est vrai que lorsqu'on a la tête dans le guidon, concentré sur quel fichu composant peut bien être en cause, on en oublie parfois les pannes qui peuvent être purement "mécanique", comme des pistes abîmées, des via foireux, ou comme toi ici un support défectueux !...

Oui parfois il faut se sortir la tête du guidon et prendre du recul.
Ce n'est pas facile mais je me rends compte que c'est souvent la ou on a une idée qui débloque la situation.
La suite arrive.

[Franzy2121]

Bonsoir.

Pour ma part, d'une part j'évite vraiment les supports "lyre" (ceux avec des lamelles), et je privilégie les supports "tulipe".
Et aussi, je fais de plus en plus le bourrin quand je change un TTL. Je soude le remplaçant directement sur le PCB, sans support.
Je me suis rendu compte qu'il était très rare d'avoir à retirer un composant changé, donc j'économise le support et je gagne en fiabilité.
Ton expérience (et merci de la partager avec nous), Franzy2121, me conforte dans ce choix. 

Je pense que je ferai comme toi si j'avais ton expérience.
La mienne etant beaucoup plus limitée, l'utlisation des supports me permet d'expérimenter a moindre frais... changement d'un IC de remplacement douteux (j'ai un vieux stock),  relevage d'un pin pour faire un test etc...
Mais je te rejoins sur le coté merdique des supports lyre.