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[WIP] PCB Gun Fight Bally Midway #3

Démarré par Little_Rabbit, Samedi 04 Juillet 2020, 16:45:31 PM

Little_Rabbit

Salut,

Récemment, il m'a été donné l'occasion de me mettre au chevet d'un nouveau malade, un PCB Gun Fight de chez Bally Midway.

Ceux qui suivent un peu mes WIP se souviennent peut-être que ce n'est pas une nouveauté puisque j'ai déjà eu l'occasion de dépanner 2 PCB du jeu Gun Fight : celui-ci, et celui-là.

Et pour rappel, la carte mère est identique à celle de Space Invaders sur laquelle j'ai aussi passé de nombreuses heures !

L'expérience aidant, j'espérais cette fois en venir à bout facilement... Oui, sauf que d'un PCB à l'autre, on ne tombe pas toujours sur les mêmes pannes ! :D

Détaillons alors la réparation de ce 3ème PCB Gun Fight.

La carte mère est complète et propre, intacte !





Pour la carte fille, le côté composant est OK :



Par contre le côté soudure fait un peu peur ! :-\



De nombreuses pistes sont coupées, des fils de différents diamètres soudés ça et là. Et histoire de bien vous mettre en confiance, il y a d'importantes traces de fumées, comme si quelque chose avait cramé sur la carte ! :-\

Je décide par conséquent de mettre la carte fille de côté, et me concentre en premier lieu sur la carte mère.

Comme j'ai déjà tout le harnais adéquat, il m'est très facile de mettre le PCB sous tension.

Résultat à l'écran : RIEN ! :D

Peut-être vous en souvenez-vous, la procédure de dépannage Midway demande d'enlever toutes les ROM, et mettre sous tension : on doit avoir des lignes verticales.

Je m'exécute :



Et remise sous tension : toujours RIEN à l'écran ! :D

Alors que généralement sur cette carte mère, à la mise sous tension on a une bouillie de pixels avant même de démarrer le CPU par le signal RESET, ici rien !...

J'ai tout de suite pensé à un problème du côté des compteurs 9316 qui servent à générer les tops de la synchro horizontale et verticale (j'avais vu cette panne sur un PCB à Matled !).



Observation à l'oscillo de la chaîne des 9316 : non, tout est normal et les compteurs comptent gentiment :) .

En sortie, j'ai bien la synchro composite. D'ailleurs quand je mets le PCB sous tension, je distingue sur le moniteur une petite saute d'image, même si celle-ci est noire.

Le problème est donc ailleurs... La bouillie de pixels qu'on obtient habituellement est l'affichage du contenu aléatoire des RAM à la mise sous tension. Ce pourrait-il que les 16 RAM soient mortes ?? :'(

Puisque nous n'avons aucun pixel, remontons un à un les étages du PCB qui génèrent les pixels.

Nous avons déjà constater que la synchro composite est bonne. Ensuite il y a le registre à décalage 74166 en C4 qui fait office de « shifter » => la RAM en court d'adressage lui présente un octet, puis cet octet est décalé bit par bit au rythme de l'horloge pixel pour générer le flux de pixels :



Un registre à décalage décale les bits reçus en entrée selon le signal d'horloge qu'on lui envoie, ici sur la broche 15. Observée à l'oscillo, le signal d'horloge est bien présent ! Mais en sortie broche 13, je constate en effet que le signal est toujours à 0. Le 74166 serait-il mort ? En observant les 8 bits présentés en parallèle en entrée j'ai la réponse : non ! Ce qui sort du registre est toujours à 0 parce que ce qui y est présenté en entrée est aussi à 0 ! :-\

Si on remonte encore d'un étage, en sortie des RAM, on trouve une série d'inverseur 7404 (entourés en turquoise sur l'image précédente) : là non plus pas d'anomalie puisque ce qui y rentre est toujours à 1, normal donc qu'il n'en sorte que des 0.

Autre piste, les RAM sont adressées par 4 multiplexeurs 74157 qui présentent sur leur bus d'adresse soit le bus d'adresse du CPU, soit la valeur des compteurs 9316 qui cadencent le balayage vidéo.



J'observe à l'oscillo ces 4 multiplexeurs, mais ils ne semblent pas en cause car on y voit bien les valeurs successives qui balayent la RAM vidéo.

Ce sont donc les RAM qui présentent une valeur constamment à 1 sur leur sortie (ces RAM ont une sortie inversée).

Gloups :-\ j'espère qu'elles ne sont pas toutes mortes car bonjour la galère pour toutes les dessouder ! :'(

Il faut donc approfondir la façon dont ces RAM antédiluviennes fonctionnent...

En détaillant la datasheet de ces RAM 2107, je remarque que la broche CE (Chip Enable) doit fonctionner en 12 V !





Et sur cette carte mère, voici comment est câblée la RAM :



Je devrais donc avoir du 12V sur la broche 17 quand la RAM est sélectionnée. Je regarde ce que dit l'oscillo : Ahhh ! Le signal est plat, cela explique pourquoi il ne sort rien de ces RAMs !!

On remonte encore d'un étage et on constate que c'est le composant Intel 3245 en C5 qui fournit ce signal CE.

Ce chip Intel 3245 est un driver de signal d'horloge TTL-CMOS !... De ce que j'en ai compris, cela prend en entrée en signal d'horloge niveau TTL (5V), et cela le « booste » et le ressort en niveau CMOS (12V). Y sont adjointes différentes broches de sélection, nous reviendrons là-dessus plus tard.

J'observe à l'oscillo ce qui rentre et sort de ce driver d'horloge : j'ai bien des signaux en entrée, mais rien en sortie sur la broche 7 ! J'espère tenir là mon coupable !! :|

La bonne nouvelle est que j'avais déjà dessoudé ce composant lors de mes WIP précédent. Je me dépêche donc de dessouder ici le possible coupable, de mettre un support 16 broches, et d'y placer un 3245 prélevé sur mon autre PCB Gun Fight.

Nouvelle mise sous tension et à l'écran...



Bingo !! Ma bouillie de pixel est bien là !!  :-)=

La mauvaise nouvelle, c'est que ce composant est obsolète depuis belle lurette, et qu'il n'est pas facile d'en trouver :'( ...

La seule source actuellement me semble être celle-là :



Ouch !... Plus de 17 EUR le malheureux chip DIP 16, ça pique un peu ! :o Va falloir voir si il n'y a pas moyen de trouver un composant équivalent... Nous verrons cela plus tard.

À présent que j'ai ma bouillie de pixel, il est temps d'appliquer le RESET au PCB et voir quelles barres nous obtenons :



Pas mal de tout !! Cela s'annonce de bon augure :) .

Il est temps par conséquent de mettre l'EPROM de test, mais pour cela, il faut opérer 3 modifications apprises de mes WIP passés :

- changer les jumpers S1, S2, S3 et S5 pour passer du brochage ROM à celui d'EPROM 2716
- permuter les jumper S6 pour passer d'un décodage d'adressage de blocs de 512 octets à des blocs 2048 octets (capacité des EPROM 2716)
- déplacer les condensateurs de découplage de toutes les ROM

Pour les jumpers S1, S2, S3 et S5, on passe donc de ça à ça :


Les jumpers S6 voient leur côté gauche permutés vers le bas :


Et les condensateurs de découplages sont décalés sur la gauche :

(là on en voit 3, il y en a 4 à déplacer au total)

Je mets donc en place l'EPROM de test :



Résultat du test des RAM :



Hey ! Pas mal du tout, une seule RAM serait défectueuse !

Je la dessoude,



et la remplace par une RAM neuve, sur support :
(heureusement, j'ai encore en stock de ces RAMs car il n'est pas facile de s'en procurer : celle-là vient des Etats-Unis)


Je lance à nouveau l'EPROM de test :


Yes ! La carte mère est à présent fonctionnelle !

N'étaient finalement défectueux que une RAM, et le « clock driver TTL-CMOS» ! ^-

On s'en tire bien ! J'aurai donc rencontré un nouveau type de panne sur cette carte-mère Bally Midway => si l'écran est vierge de tout pixel (bien que la synchro composite soit présente), pensez à inspecter le Clock Driver Intel D3245 en C5 ! ^-

Dans le prochain épisode, je vous parlerai de la carte fille, carte qui fait un peu pitié à voir :-\ .

A+
Recherche bornes dédiées ou PCB originaux: Miss Pacman, Dig Dug, Galaga, Mappy, Asteroids, Battlezone, Missile Command, Tempest, Star Wars, Donkey Kong (+ Jr), Mario Bros, Moon Patrol, Defender, Joust, Frogger, Gyruss, Pooyan, Space Tactics, Zaxxon, etc. Flip : Gottlieb des années 80 (Spirit, Amazon Hunt, ...), Baby Pac Man. Divers :  Ice Cold Beer => Trois fois rien quoi ! :D
Ma séance sur le divan : c'est grave Docteur ? :-\
Ma gaming room, ma storage room

Michel Maeva

Salut Little,

Tu fais des miracles avec le pcb Gun Fight ! C'est la 3 édition  ^-^ Comme on dit "jamais 2 sans 3"  :D

Bravo !
Sauvegardons notre patrimoine arcade !!!
Président du Celtic Arcade Museum (Musée de l'arcade à Quimperlé (29))
https://www.facebook.com/CelticArcadeMuseum

Franzy2121

Outch il fallait la trouver, la panne de ce 3245!
Bravo.

Little_Rabbit

#3
Salut,

Merci pour vos commentaires ! ^-

@Michel29 : oui en effet, jamais 2 sans 3, mais il faudrait que je parvienne à diversifier un peu mes compétences ! :D

À présent que la carte mère est tirée d'affaire, il faut soigner la carte fille, et quand on voit à quoi elle ressemble, on se demande par où commencer, et s'il est prudent de la brancher sans déclencher un incendie ! :-\



Je commence par nettoyer les traces de fumée à l'alcool : ça part assez bien, et curieusement, je ne trouve rien qui semble cramé ! Comme si la carte avait reçu la fumée de quelque chose qui a cramé ailleurs...

Je me résous à brancher la carte fille et faire un essai et...    ça ne brûle pas ! :D

Et mieux que ça, les cow-boys s'affichent normalement, ce qui signifie que la partie « shifter » présente sur la carte fille fonctionne correctement ! ^-
(ce « shifter » n'a pas de rapport avec le « shifter de pixels » dont je parlais précédemment, il permet au programme de décaler 2 octets d'un nombre de bits souhaité, et ce plus rapidement qu'un utilisant les instructions de décalage du microprocesseur 8080 : on retrouve cette fonctionnalité sur toutes les cartes filles associées à ces cartes mère).

Par contre niveau son ce n'est pas terrible, et pour ce qui est de la manœuvre des cow-boys, ce n'est pas la grande forme non plus !...

Commençons par l'interface du control panel vers le PCB qui sert au déplacement des cow-boys, et l'orientation de leur bras : 18 signaux sont utilisés, via des optocoupleurs pour assurer l'isolation galvanique du panel avec le reste de la borne (16 pour les joueurs + 2 pour COIN et CREDIT).

Ces commandes sont toutes câblées de la même façon, avec un double optocoupleur pour une commande donnée, la moitié servant au joueur gauche, puis l'autre moitié pour le joueur droit :



Bilan de santé de nos cow-boys :



Y a du boulot ! :-\

=> le cow-boy de gauche ne se déplace pas du tout, il peut seulement tirer et bouger un peu le bras !

=> le cow-boy de droite avance et recule, il tire aussi mais ne peut presque pas bouger le bras !

La borne Gun Fight date de 1975, en imaginant qu'ils avaient à l'époque 20 ans, les deux cow-boys doivent à présent avoir dans les 65 ans ! :D Ah, les papys du Far West, ce n'est plus ce que c'était, ils pourraient quand même faire un effort car sinon ils vont finir à l'EPHAD ! ;)

Je vous remets en abrégé ce que j'expliquais dans les précédents WIP Gun fight : chaque paire d'entrées (par exemple déplacement gauche des cow-boys, soit LMLT => Left player Movement LefT) est câblée comme ceci :



Pour le test, c'est simple, un voltmètre ou un oscillo suffit, avec de 3 mesures pour localiser la panne :

- Mesure 1, on doit trouver au repos +12V (ou Vled que la borne fournit), et en actionnant l'organe de commande (manette, bouton, etc.), cela doit passer à presque 0 V => si ce n'est pas la cas, le problème se situe au niveau du bouton ou de son câblage, ou encore sur la résistance par laquelle la LED infrarouge est alimentée : EF12 ou GH12 sur le schéma ci-dessus.

- Mesure 2, on doit trouver +5V au repos, et presque 0V en actionnant la commande (bien vérifier qu'au niveau bas on soit en dessous de 1,5V, je me suis encore fait avoir...)

- Mesure 3, on vérifie que la porte 7414 fonctionne bien : on doit avoir environ 0,5 V au repos, et quand on actionne la commande, cela doit passer à presque 5V. Si cela ne bouge pas, c'est soit qu'il faut remplacer le 7414, ou bien  que l'optocoupleur ne descend pas assez bas !

J'ai donc passé en revue les 16 entrées, l'une après l'autre, sachant que 9 d'entre elles étaient à priori défectueuses. C'est un peu long et fastidieux, mais ce n'est pas compliqué.

LMLT => l'optocoupleur en G1 change bien de niveau en sortie, mais le 7414 en F5 ne réagit pas

LMRT => l'optocoupleur en F1 change bien de niveau en sortie, mais le 7414 en F3 ne réagit pas

LMUP => l'optocoupleur en H1 change bien de niveau en sortie, mais le 7414 en F3 ne réagit pas

LMDW => l'optocoupleur en H3 change bien de niveau en sortie, mais le 7414 en F3 ne réagit pas

LG1 => l'optocoupleur en H2 ne descend pas assez bas, il faut le changer

Il ressort de ce 1er examen rapide (trop rapide, nous le verrons...) que les portes NON à Trigger de Schmidt des 7414 en F3 et F5 sont souvent incriminés : je décide de les remplacer !



=> remarquez comment beaucoup des pins ont été pliées avant la soudure : une vraie plaie à dessouder !



=> c'est bon, je suis parvenu à les dessouder sans abîmer le circuit imprimé particulièrement fragile de cette carte fille !

Les deux candidats à la retraite :


Et leur remplaçants mis sur supports :


Mise sous tension et nouveau test avec ces 2 portes 7414 neuves : et... quoi ?? Bah ça n'a rien changé ! Bah merde ! :'(

Je reprends l'oscillo et observe à nouveau les signaux en entrée de ces portes 7414 (c'est-à-dire en sortie des optocoupleurs), et je me donne une claque !  )::(

Je me suis encore fait avoir : certes, le niveau baissait franchement en sortie des optocoupleurs, mais pas assez ! Comme je regarde ça à l'oscillo, avec un calibre 1V/cm, je vois la trace descendre franchement de 5V à un niveau bas, mais ce niveau bas se situe autour de 1,5V, et non 0,5V. Je n'ai pas assez bien regardé et cela m'a induit en erreur !

Après ce nouvel examen plus attentif, voici ce qu'il fallait en réalité trouver :

LMLT => l'optocoupleur en G1 ne descend pas assez bas, il faut le changer

LMRT => l'optocoupleur en F1 ne descend pas assez bas, il faut le changer

LMUP => l'optocoupleur en H1 ne descend pas assez bas, il faut le changer

LMDW => l'optocoupleur en H3 ne descend pas assez bas, il faut le changer

LG1 => l'optocoupleur en H2 ne descend pas assez bas, il faut le changer


J'enchaîne avec l'observation des signaux du joueur de droite :

RMUP => l'optocoupleur en H1 ne descend pas assez bas, il faut le changer

RMDW => l'optocoupleur en H3 ne descend pas assez bas, il faut le changer

RG1 => l'optocoupleur en H2 ne descend pas assez bas, il faut le changer

RG2 => Ah, ici c'est en entrée de l'optocoupleur que rien ne bouge ! Curieux... J'examine le PCB et constate que le réseau de résistances a été changé par un exploitant dans le passé, et l'opération est loin d'être propre...



Je mesure le réseau de résistance, et il s'avère que celle allant à l'optocoupleur de RG2 est HS : résistance infinie. Plutôt que de remplacer le réseau de résistance complet (et que je n'ai pas en stock), je préfère greffer une résistance en plus : cela m'évite de fragiliser un peu plus le circuit imprimé qui a déjà souffert dans le passé :



À présent, je pourrais remplacer tous les optocoupleurs défaillants, mais je n'en ai qu'un en stock : il faut que je passe chez E44 pour en acheter, et j'achèterai en même temps les condensateurs électrochimique nécessaires à la partie son :).

À venir donc, le remplacement des optocoupleurs, puis le capkit et dépannage de la partie son !

Merci de m'avoir lu jusqu'au bout !  <:)

A+
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Little_Rabbit

#4
Salut,

Avant d'aller acheter les optocoupleurs manquants, je commence à observer plus attentivement la partie son de la carte fille : elle a subi de très nombreuses modifications ! :-\

De nombreuses pistes sont coupées, des fils gros ou fins ont été ajoutés (et leur gaine est à présent à moitié brûlée par endroit :-\).





Je me demande bien quelle peut-être la raison de toutes ces modifications ! Serait-ce pour une borne non équipée de deux HP pour la stéréo ?? J'essaye de suivre la « logique » qui se cache derrière ces modifications en comparant avec le schéma, mais je m'y perds car je peine à trouver à la correspondance avec le schéma dont je dispose.

Puis me vient l'idée de comparer avec une des cartes filles de mes autres PCB Gun Fight. Et là surprise, je constate que celui que je suis en train de réparer est différent de ceux que je connaissais : le routage des pistes n'est pas le même :



Et j'en ai la confirmation en comparant tout simplement les numéros de version inscrits sur les cartes !



Celle que je suis en train de réparer est une révision C, quand les précédentes étaient des révisions E !

Et quand je détaille toutes les pistes coupées et fils ajoutés, je me rends compte que ces modifs ont été faites très certainement par Bally Midway eux-mêmes pour réformer des révisions C encore en stock, et en faire des révisions D ou E !

Je suis soulagé car je craignais devoir démêler d'obscures bidouillages, mais il n'en est rien : je peux laisser tel quel toutes ces modifications ! ^-^

Gun Fight ne dispose que de 4 bruitages qui sont générés par de petits modules purement analogiques :

- tir du joueur de gauche
- impact à droite (quand le tir gauche atteint sa cible)
- tir du joueur de droite
- impact à gauche (quand le tir gauche atteint sa cible)

Au premier test, j'avais grosso modo la moitié des sons, et ces sons n'était pas conformes : étouffé, réverbération faible, etc.

Je décide donc de démarrer un cap-kit avec les condo que j'ai sous la main. Et peu à peu, les choses s'améliorent.

Si les 4 ou 5 condos remplacés étaient fatigués, je me dis qu'ils doivent tous l'être : je préfère donc faire un capi-kit complet ! Sauf que mon stock ne comporte pas tous les modèles nécessaires, surtout qu'il y a en beaucoup de type « axial », et j'ai plutôt du « radial ». Mais j'en change déjà une bonne partie.

Mais pour autant, après ce cap-kit partiel mais bien avancé, je n'ai toujours que la moitié des sons qui sont bons :

Joueur gauche :
- le tir fait « ploc »
- l'impact de ses tirs est bon

Joueur droite, c'est l'inverse :
- le tir est bon
- l'impact de ses tirs fait « ploc »

Voici une vidéo qui l'illustre :


Or certains étages qui déconnent ont déjà des condo neufs...

Un peu comme je l'avais fait sur mon PCB Gun Fight #2, je compare à l'oscillo étage par étage où le signal diverge entre les 2 joueurs : je vois bien des différences, mais ce n'est pas franc : le signal n'a pas la même allure, mais pour autant il est bien là... Je ne comprends pas quelle est l'origine du « ploc ».

J'ai tourné en rond pas mal de temps, ne trouvant pas l'origine du problème... N'ayant plus trop de piste, je finis par dessouder les transistors impliqués (les condos sont neufs et ne peuvent être en cause, les résistances ne sont pas cramées, donc je ne vois que ça !) , je les teste au testeur de composant, mais à chaque fois ils sont bons ! :-\



J'avoue que je sèche un peu !

La suite bientôt je l'espère :).

A+
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funkycochise

Un petit mot pour dire que c'est intéressant à suivre

AsPiC

Merci pour ce compte rendu de dépannage, c'est très intéressant et  c'est vraiment chouette de prendre le temps de nous paratger l'expérience que tu engrange sur cette génération de PCB ^-^

Little_Rabbit

#7
Salut,

@ funkycochise + AsPiC : Merci, ça fait plaisir ! :-*
C'est vrai qu'avec la fréquentation en baisse du forum, et mon intérêt pour les trucs bien vieux qui n'intéressent que moi :), je me demande parfois si cela sert à quelque chose de poster ce genre de WIP ;).

J'ai donc acheté les condensateurs qui me manquaient, et les optocoupleurs nécessaires à la réparation des commandes du panel ^-.

J'ai pu ainsi terminer le cap-kit : ci-dessous tous les vieux condensateurs, millésime 1975, 45 ans d'âge minimum ! ;)



Et la carte équipée de ses nouveaux condensateurs :



Mais malgré le cap-kit à présent complet, le problème reste tout à fait identique ! :'(

Comme la moitié de chaque joueur est bon, j'ai cherché le problème sur les modules qui génèrent chacun des sons !... J'ai du bon  à gauche, j'ai du bon à droite, cela me faisait écarter la piste de l'ampli final, d'autant que ces « plocs » étaient similaires à ceux que j'avais observés sur mes précédentes réparations de Gun Fight !

Pour en avoir le cœur net, j'ai fini par inverser le signal en bout de chaîne de chaque joueur, juste avant d'aller vers les amplis « son » :



Et fichtre, cela m'inverse le problème !! :o

À présent c'est le tir de droite et l'impact de gauche qui font « ploc » ! ;D

Et je finis, un peu piteusement je l'avoue, par comprendre mon erreur : alors que je voyais le problème réparti à droite et à gauche, c'est tout le côté gauche qui était défectueux, puisque l'impact du tir de droite, s'entend bien sûr à gauche ! Dans mon petit atelier mon écran et les 2 enceintes sont tous placés à ma droite, donc je ne réalisais pas que les sons OK ne sortaient que du haut-parleur de droite, et les « plocs » que de celui de gauche !

Je démonte donc le radiateur qui coiffe les amplis :



Je les permute puisqu'ils sont sur support : bingo ça m'inverse bien à nouveau le problème !

Ce qui demeure surprenant, c'est que la panne de l'ampli (dernier maillon de toute la chaîne), perturbait le signal dès le début des modules analogiques car à l'oscillo ça divergeait rapidement en début de chaîne !

Quel composant me faut-il remplacer ? Je regarde le schéma :



et relève la référence LM354, qui ressemble bien à une référence de composant style Ampli Op ou circuit intégré analogique. Je me mets en quête de cette référence, sauf que je ne trouve rien sur le net ! :-\

J'enleve le radiateur, me disant que sous la graisse thermique, il doit bien y avoir une référence. Mais surprise, la partie du radiateur semble comme collé au circuit intégré... Je fais levier avec un tournevis (Oui Thérèse, encore une fois...), et finis par les dissocier :



Merde, j'ai l'impression que c'était comme soudé, et aucune référence ! :-\

Sur le schéma il y a aussi « TAA-621-A11 » qui me semble un peu « space » comme réf de circuit intégré, mais je cherche malgré tout...

Et Ô surprise, j'en trouve, et mieux que ça, je trouve cette réf chez mon crémier habituel à Nantes !



La photo n'est pas très bonne, mais je comprends que le composant est vendu avec son radiateur soudé dessus ! Je n'avais jamais vu ça !

E44 ne cesse de me surprendre par la richesse de leur catalogue en vieux composants !!  ^-^

Bon, je suis bon pour y retourner pour acheter ce fameux ampli ! :D

Toutefois, comme j'ai à présent les optocoupleurs nécessaires, je peux procéder au remplacement.

Je procède un par un, et à chaque fois cela me restitue le mouvement qui était défaillant ! ^-

La carte avec ses 5 optocoupleurs neufs :



Précédemment, vous vous souvenez que j'avais remplacé deux 7414 que je pensais bon pour la retraite : je les remets sur les supports, et en fait ils sont encore tout à fait vaillants !

À présent les deux cow-boys ont retrouvé leurs 20 ans, se meuvent avec aisance et n'ont plus d'arthrite dans les bras :D !

Parfait ! Il ne me reste donc que 2 choses à régler : l'ampli son de gauche à remplacer, et trouver un driver d'horloge de remplacement, car pour l'instant le PCB tourne toujours avec un D3245 prélevé sur un autre de mes PCB Gun Fight ! ;)

La suite et le dénouement je l'espère très bientôt !  :-)=

A+
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Franzy2121

Alors moi je tiens a dire que j'aime bien les topics ou on traite de vieilles PCB et ou on enleve des condos qui ont 45 ans d'age:)
Continue, surtout que j'ai aussi une PCB Gunfight qu'il faudra que je regarde un jour.

olschool

#9
Citation de: Little_Rabbit le Mercredi 08 Juillet 2020, 21:51:42 PM
Salut,

@ funkycochise + AsPiC : Merci, ça fait plaisir ! :-*
C'est vrai qu'avec la fréquentation en baisse du forum, et mon intérêt pour les trucs bien vieux qui n'intéressent que moi :), je me demande parfois si cela sert à quelque chose de poster ce genre de WIP ;).


Oh que non !

petit lapin, ton travail est génial et si il n'intéresse que peu de personnes ce sont des gens de qualité  :D :D :D
c'est vrai que l'on est de moins en moins nombreux sur Gamoo  :-[ mais j'aime a croire que les gens reviendrons...

Blague a part, ton travail est précieux, chaque fois que tu réalise un WIP/TUTO dépannage, de nombreuses personnes (dont moi) apprennent des choses et se servent de tes écrits pour comprendre et parfois trouver des pannes, tes errements servent à toute la communauté.

donc :
Non ce n'est pas inutile bien au contraire  ^-
Non cela n'intéresse pas que toi mais nous tous  ^-^

Merci beaucoup de prendre du temps pour tout mettre en forme pour que l'on en profite , je suis bien placé pour savoir que l'écriture et la mise en page prend du temps.

C'est toujours plaisant a lire (comme un polar) et comme je te le dis souvent, tu a un don pour rendre clair et limpide des sujet abscons et même les nul en électronique apprennent des choses grâce a toi (et j'en fait partie)
alors encore un grand merci et surtout...

La suite   :-)=
Winner's Don't Use Drug mais ça aide quand même pour finir Ghost & Goblins.



Citation de: ducatman1098 le Lundi 05 Novembre 2018, 22:45:37 PM
En rentrant le camion au garage,  je me suis aperçu que j avais récupérer une after burner  ;D

Fred G5

Comme toujours un WIP très intéressant et j'admire la patience que tu as à mettre en forme des très bon sujets détaillés et illustré pour la communauté.  ^-^

Surtout n'arrête pas !!  <:)

A côté de cela j'ai bien honte car je WIP de mon côté et n'ai absolument pas le patience de faire des sujets sur ce que je dépanne  :-[ :-[ .....
Flipper: DE "Laser War"- WMS "F14-Tomcat"- GTB " Hollywood Heat" - Bally "Black Pyramid"
Borne: Konami "Lethal Enforcers" - New Game "N'Styl"- René Pierre 1982 - Jeutel Neo Geo 16/9 - Simulateur Twin Konami "Midnight Run Road Fighter 2"
Jeu/Système de jeu: 53 PCB Jamma, 7 cartouches MVS, slot Neo-Geo MV-1T, MV-2F, MV-4F, MV-6F
Console: Nintendo SNES 2CHIP, SNES 1CHIP-02 + 43 jeux

th_vador

#11
Je plussoie les collègues du dessus et j'ajouterai que si certaines personnes n'y trouvent pas d'intérêt aujourd'hui, elles seront bien contentes que tu aies fait et documenté ce travail le jour où ils s'y intéresseront  ^-
De l'arcade, de la console, des conneries, du Giga Wing 2. TomTom's Lair quoi!
Recherche : Altered Beast (Master System) | Streets of Rage (Megadrive) | Une borne DDR | Un flipper

f4brice

Citation de: Little_Rabbit le Mercredi 08 Juillet 2020, 21:51:42 PM
C'est vrai qu'avec la fréquentation en baisse du forum, et mon intérêt pour les trucs bien vieux qui n'intéressent que moi :), je me demande parfois si cela sert à quelque chose de poster ce genre de WIP ;).

Salut mon P'tit Lapin !
Il y a des vieux qui se font discrets mais qui suivent !  :-*

AsPiC

Idem que les vieux d'au-dessus c'est très loin d'être inutile, n'en doute surtout pas <:)

sushy18

Citation de: f4brice le Jeudi 09 Juillet 2020, 22:27:11 PM
Salut mon P'tit Lapin !
Il y a des vieux qui se font discrets mais qui suivent !  :-*
et des plus jeunes qui ne pipent que dalle et qui suivent aussi... :D
Si tu ne sais pas demande, si tu sais partage !!
Faudrait pas perdre de vue qu'une borne d'arcade c'est pas une console, c'est rarement plug n play, plus souvent plug n pschitt... (Funkycochise 2008)
"Gratuit ? C'est déjà trop cher !!" ( Crying Freeman 2016)

Little_Rabbit

Salut,

Merci à vous tous !! Je vous adore !  :-*

Me voilà regonflé à bloc !  ^-^

:-**

A+
Recherche bornes dédiées ou PCB originaux: Miss Pacman, Dig Dug, Galaga, Mappy, Asteroids, Battlezone, Missile Command, Tempest, Star Wars, Donkey Kong (+ Jr), Mario Bros, Moon Patrol, Defender, Joust, Frogger, Gyruss, Pooyan, Space Tactics, Zaxxon, etc. Flip : Gottlieb des années 80 (Spirit, Amazon Hunt, ...), Baby Pac Man. Divers :  Ice Cold Beer => Trois fois rien quoi ! :D
Ma séance sur le divan : c'est grave Docteur ? :-\
Ma gaming room, ma storage room