[WIP] Lunar Lander (Atari, 1979)

[djalex]

Salut salut,
perso j'aurai aussi changé le filtre au niveau de l'alim.

[f4brice]

perso j'aurai aussi changé le filtre au niveau de l'alim.

Euh, effectivement c'est une bonne idée. Merci pour la remarque.
Je le note d'en commander un lors de ma prochaine commande DigiKey.

[f4brice]

Bonjour.

Voici la suite de ce WIP.

Aujourd'hui, je procède aux capkits des différentes cartes présentes dans la borne.
En fait, pour le moment, ce n'est vraiment qu'un banal capkit.
C'est ma stratégie à moi que j'ai choisie :

• je ne mets pas les cartes sous tension, donc en fait je ne sais pas si elles sont en panne ou si elles fonctionnent
• je réalise tous les capkits
• je teste les alims
• je teste la carte régulateur/audio
• je teste le PCB
• je teste l'écran
• je dépanne ‒ probablement ‒ tout ça

Pourquoi ?
Tout simplement pour plusieurs raisons.
D'une part, si tout fonctionne du premier coup, je ne serai pas motivé à faire le capkit ultérieurement, pour ne rien risquer de casser.
Or j'hypothèquerais ainsi la durée de bon fonctionnement de la borne à cause des condos non remplacés (exemple : mon flipper).
Si je dois d'abord dépanner, puis faire le capkit, puis éventuellement dépanner une deuxième fois, j'aurai à me plonger une 2e fois dans les schémas électroniques, et ça me demandera du temps supplémentaire que je pourrais consacrer à autre chose.

Donc je ne me pose pas de question : je réalise les capkits puis je teste / dépanne.

La carte régulateur / audio dispose exactement de 8 condos chimiques, tous axiaux, tous très standards.
J'ai imprimé mon document capkit sur une feuille de papier qui me sert de référence / guide.
Le capkit est très simple.
Notez que je fais attention à orienter mes condos de sorte que l'on puisse lire facilement leur capacité & tension de service.
Voici une photo prise en cours de capkit.
Les condos bleu foncé sont les condos neufs.
Les condos bleu clair sont les condos d'origine.



Voilà, le capkit de cette carte est terminé :



Ensuite, c'est au tour du PCB.
Lui, il dispose de 11 condos à changer, dont 1 bizarre que les schémas indiquent être au tantale.

Le capkit est en cours :



Voilà, après 11 condos, le capkit est terminé :



Je remets en place ces deux cartes dans la borne, toujours sans rien tester pour le moment.



La carte suivante à capkiter, c'est la carte alim de l'écran vectoriel.
Je démonte la carte sans sortir l'écran :



Les 2 gros condos de filtrage sont mécaniquement maintenus par un cerclage que je démonte :



Ensuite, je retire les 2 condos en dévissant les plots.
Là, j'ai une petite surprise :



On voit que ça a bien chauffé à un endroit sous le condo de gauche.
La vis est un peu oxydée, et la piste un petit peu abimée.
En 1, c'est le plot abimé sous le condo.
En 2, c'est un pont de diodes qui a été remplacé. Les soudures ne sont pas très propres. Tout au moins pas assez pour moi.
En 3, ce sont 2 condos à changer, avec des soudures que je trouve bofs aussi.



C'est assez inhabituel de voir un tel échauffement sous un condo.
Je les teste avec l'outil ESR70, et ils ne sont pas particulièrement malades :





Les deux condos neufs sont testés aussi :





Je profite que ces 2 gros condensateurs de filtrage sont retirés pour remplacer les 2 petits situés derrière, et assez inaccessibles :



Je refais aussi les 4 soudures du pont de diodes :



Pour le gros condo, c'est normalement la vis qui réalise la liaison électrique.
Je décide d'ajouter un fil de cuivre serré sous la vis.
Pour ne pas abimer le PCB en grattant le vernis, je soude l'autre extrémité du fil sur le pont de diodes :



Le remontage de l'autre condo est plus simple, car le cuivre du PCB n'est pas abimé.
Vu que mes condos neufs ont exactement le même diamètre que les condos d'origine, je remets le cerclage et c'est la fin du capkit :



Petit détail amusant :



Les références des 2 transistors en boîtier TO3 (2N6050 et 2N6057) ont été gravées sur le radiateur, au-dessus de chaque transistor.
Je doute que ce soit le fabriquant Electrohome qui ait fait ça.
Probablement serait-ce un réparateur qui a tout démonté et qui a pris soin de noter pour ne pas faire d'erreur au remontage ?
La carte a des traces de réparation, car le pont de diodes principal a été changé.

À suivre : suite du capkit : carte ampli de l'écran X-Y + carte THT

[th_vador]

Merci du temps que tu prends pour expliquer et détailler les étapes de tes WIP f4brice
C'est vraiment chouette à lire 

[Zdouf]

Hello F4brice,
Merci encore pour ce WIP de qualité.
Même si tu fais durer le suspens, je suis fan de ta méthode du "je fais tout maintenant sans tester pour être motivé jusqu'au bout et pas lacher en route".
Je pense que je vais me l'appliquer ce type de fonctionement pour mes projets extraprofessionnels...
Parce que parfois, notre pire ennemi, c'est nous:)

[Fred G5]

Good Job!

La pastille cramé sous le condos c'est très certainement dû à un contact foireux entre la vis et la PCB, mauvais serrage et/ou oxydation

D'après le capacimètre c'est vrai que les vieux condos semblent encore bon

[gottlieb]

Très beau WIP et très bien documenté 
J'apprécie énormément la maniaquerie qui pousse à positionner les condos avec les références visible 
Je l'ai dis et le redis, cette borne est entre de bonnes main    Je suis ce WIP avec délectation   

[f4brice]

Bonjour.

Voici la suite de ce WIP.

Aujourd'hui, je termine le capkit des deux dernières cartes.

Il restait ces deux cartes :

• carte ampli X (déviation horizontale) / Y (déviation verticale) / Z (luminosité et extinction du spot) de l'écran vectoriel
• carte THT de l'écran vectoriel

Je commence par la carte ampli X/Y/Z.
Rien de sorcier, car il n'y a que 3 condos à changer sur cette carte.
Déjà 2 condos de changés sur la photo :



Le dernier, c'est cet individu de 45 µF :



Je le dessoude et je le teste à l'ESR70.
Il est mesuré à 50,72 µF avec un ESR de 0,14 Ω :



Bon, comme quoi il ne faut vraiment pas se prendre la tête avec une valeur exotique de 45 µF qui n'existe plus.
Un condo de 45 µF à 20% près, il peut avoir n'importe quelle valeur entre 36 et 54 µF.
Son remplaçant de 47 µF est testé.
Il est mesuré à 42,14 µF avec un ESR de 0,77 Ω.
On est toujours dans la plage 36-54.



Je dois dire que j'ai vraiment hésité à procéder au changement.
Le condo d'origine me semble en bonne santé, et le neuf n'a pas un ESR fantastique.
Finalement, je le change quand même et je verrai plus tard si je fais marche arrière.
Au moins, le neuf a moins de chance de fuir et de créer de la corrosion.

La deuxième carte à capkiter, c'est la carte de génération de THT :



Rien de terrible là aussi.
Il y a 4 condos, dont 1 au tantale de 100 µF.
Ce n'est pas spécialement courant, mais chez DigiKey ils l'avaient en stock, donc j'ai de quoi le changer.
Et voilà :



Je remonte les cartes sur le châssis de l'écran.
L'écran est plutôt bien conçu, car je n'ai pas besoin de le sortir entièrement de la borne pour enlever / remettre les cartes.
J'utilise un cliquet avec la douille en pouces-à-la-con et ça va tout seul.



À suivre : premiers essais de l'alim et de la carte régulateur

[Zdouf]

Ah ce cliffhanger de ouuuuuf!
Je pensais voir un test ou deux... dur !)

[gottlieb]

Ah ce cliffhanger de ouuuuuf!
Je pensais voir un test ou deux... dur !)

C'est une série qui tien en haleine !! Mais je pense que les essais seront fait quand notre amis F4brice aura tout vérifié méticuleusement et testé individuellement avant de tout brancher ensemble.
J'aime bien ces vieilles platines <3 j'ai tout un stock NOS de résistances et de vieillerie comme sur ces platines.
@f4brice, Sur la carte x//z, en bas à droite près du connecteur, ce sont 3 ampoules témoins du fonctionnement de la carte ????

[f4brice]

Sur la carte x//z, en bas à droite près du connecteur, ce sont 3 ampoules témoins du fonctionnement de la carte ????

Non, il s'agit de ces composants :



Ce sont des éclateurs.
Leur rôle est de protéger la carte ampli contre un éventuel retour de surtension de la part du tube.
En cas de surtension, un arc électrique se produit entre les deux électrodes à l'intérieur du composant.

[f4brice]

Bonjour.

Voici la suite de ce WIP.

Aujourd'hui, je teste les alims.
Plutôt que de tout démarrer comme un sac à la ouaneugaine, cette étape est importante.
Imaginons que la carte "power regulator" est en panne et sort du 10V au lien du 5V...
Ou alors le transfo principal a des enroulements secondaires en court-circuit et sort du 50V plutôt que du 10V...
Bon, vous l'avez compris, il y a plein de scénarios catastrophes qui sont faciles à identifier avant de tout cramer.

La première alim à tester est donc celle posée au fond de la borne.
Elle dispose de nombreuses sorties, qui ont toutes une utilité :

• du 115V AC pour le tube fluo du marquee ‒ ça c'est déjà testé et ça fonctionne
• du 10,3V DC pour la carte régulateur, qui va convertir ça en 5V pour le PCB de jeu ‒ très important
• du 36V AC qui va directement au PCB de jeu, lequel va générer plusieurs tensions dérivées utilisées pour les 2 DACs (génération des signaux analogiques X et Y pour l'écran vectoriel), pour l'audio, etc...
• du 6,3V AC qui va servir au filament de chauffe du canon à électron (voir mon commentaire plus bas), et aussi à la loupiotte de rétro-éclairage de monnayeurs
• du 65V AC pour l'alim de l'écran vectoriel

Première mesure : le 10,3V DC qui sert de base pour le 5V du PCB :
C'est un poil élevé, mais on est à vide et il faudra voir ça en charge :




Deuxième mesure : le 36V AC.
Cette fois, on est un poil faible, mais rien de grave car cette tension sera abaissée via des régulateurs présents sur le PCB de jeu :




Troisième mesure : le 6,3V AC.
Il est important que cette tension ne soit ni trop faible, ni trop élevée.
On n'est pas trop mal :




Il y a ici un choix technique de conception que je voudrais vous commenter.
Tous les tubes cathodiques, qu'ils soient noir & blanc ou couleur, ont besoin d'un filament pour chauffer leur(s) cathode(s).
Ledit filament (un peu comme celui d'une ampoule) est généralement alimenté par une tension de 6,3V.
Dans la grande très grande immense majorité des écrans, ce 6,3V est généré en interne par un enroulement du transfo THT.
Ainsi voir une lueur orange à la base du tube cathodique est une bonne indication que le transfo THT fonctionne, ainsi que le circuit de balayage ligne et donc aussi l'alim principale.
Exemples : Hantarex MTC900 & MTC9000, Wells-Gardner U5000, Electrohome G07-901, etc...

Je connais 2 écrans (le Motorola XM501-10 présent sur ma borne Shark Jaws et le Motorola XM701-10 de ma Wheels) où cette source de tension est issue de l'alim interne à l'écran et non pas du transfo THT.
Néanmoins, ça reste une alim interne, générée par l'électronique de l'écran lui-même.

Ici, Electrohome a fait le choix de dépendre d'une alim extérieure à l'écran pour apporter ce 6,3V.
Reformulé, ça veut dire que l'écran a besoin de deux alims externes pour fonctionner : le 65V et le 6,3V.
Il me semble que c'est un choix qui augmente les risques de panne et augmente aussi la complexité du câblage.
Alors oui, Atari a certes réutilisé la sortie 6,3V de son alim, mais en fait c'est uniquement pour allumer une banale ampoule derrière les monnayeurs.
Sachant qu'il faut de toute façon apporter du 10V au niveau du panel pour les ampoules des différentes missions, on aurait pu utiliser ce même 10V pour l'ampoule du monnayeur et ainsi laisser tomber le 6,3V.

Bon, je ne vais pas refaire l'histoire, je voulais juste vous expliquer un choix qui me surprend.

Dernière mesure : le 65V AC pour l'écran.
Ça le fait :




Maintenant que les alims sont testées, je peux reconnecter le connecteur principal de l'alim.
Pour le moment tout le reste est encore débranché.
On y va mollo, je n'ai pas envie de tout cramer bêtement par précipitation.
Vu que le 6,3V AC est bon, l'ampoule derrière les monnayeurs est maintenant allumée :



La borne reprend vie progressivement...

Je rebranche maintenant le connecteur qui apporte le 10,3V DC à la carte régulateur.
C'est cette carte qui doit générer le +5V pour le PCB.
À vide, j'avais plus de 6,5V ce qui est vraiment élevé.
J'ai pu baisser cette tension avec le petit potard de réglage présent sur la carte régulateur :



À suivre : test en charge de l'alim.

[Zdouf]

F4brice rocks!!!!
T'es une mine d'or de connaissance...

[gottlieb]

Ce sont des éclateurs.
Leur rôle est de protéger la carte ampli contre un éventuel retour de surtension de la part du tube.
En cas de surtension, un arc électrique se produit entre les deux électrodes à l'intérieur du composant.

Merci F4brice pour cette explication    J'avais déjà entendu ce type de composants, mais jamais vu (quoi que au taff, il me semble qu'il y en ai sur certaines machines    )
C'est chouette pour l'alimentation qui semble bonne    c'est un bon début     

[Fred G5]

Top, une remise en route méthodique et bien réfléchie 

[aganim]

   ce suspense est insoutenable    vite la suite 


(merci F4brice pour ce récit passionnant)