Ca tombe bien ils en ont 3...

Ah mais attend, si çà se trouve tu n'as plus çà sur ton driving force EX, moi j'ai l'ancien modèle, d'ailleurs Mark Shaker donne sur sa page une manip pour transfomer les palettes potard en touche on/off pour le levier Happ...

Au fait pour NFS Shift tout à 0% dans le controleur Logitech sauf le premier réglage ...

A mon avis ils ont abandonné le principe sur le EX.

Au fait, tu as les remerciements de pilotes sur Racesimcentral pour ton taf et son suivi... 

Je sais  

ps: tu t'est trompé la fréquence c'est 33 khz et pas mhz 

Oups, çà c'est mes grandes compétences électroniques, m'en vais rectifier...

Et au final, quels sont les avantages du montage d'Aganyte par rapport à l'ampli?

BP

Je crois que Aganyte a testé l'ampli et qu'il a trouvé çà quif quif, m'enfin se sera à lui de répondre...

Depuis que j'ai réglé l'ampli en "current mod", tout marche parfaitement sans chauffe. hier après-midi je me suis régalé sur Rfactor et le rendu du FFB est excellent, tout çà dans un silence de cathédrale...

L'intéret que je vois dans la carte d'Aganyte c'est son coût.

Faut voir qu'un ampli 30A8 neuf c'est au moins 200€, à comparer avec le prix de sa carte.

l'intérêt c'est le prix mais aussi le fait que l'AMC ne laisse jamais le moulin "tranquille" même en current mode.

j'ai comparé les deux systèmes à l'oscilloscope. là ou ma carte envoie un signal 0v au neutre, l'AMC lui envoie toujours un pic 24 volt d'environ 1/10 de période.

J'ai trouvé l'amc plus souple au démarrage (au niveau des vibrations) mais bizarrement il est beaucoup plus chiant à joué sous virtua racing. Dans les deux cas, les jeux qui gèrent le retour de force sont vraiment cool à jouer. Maintenant je pense de plus en plus que la modif ultime c'est comme chez sega de rajouter un ressort de rappel, puis désactiver l'effet de rebond.

Sinon, j'ai reçu l'alim de 24v 10 A.

Ps: j'ai eu une idée sympa, mais je ne vous dit rien tant que je n'aurais pas vérifié mon hypothèse.

Ah oui c'est vrai qu'avec l'AMC, le moteur est toujours sous tension...Pour la longévité ta carte est donc également un plus...

ARRGH, et maintenant il nous fait baver et on n'a plus qu'à supputer. Le volant va-t-il en plus nous servir le café ? (To be continued) 

Aganyte, j'ai vu que tu avais mis les trous sur le typon pour pouvoir mettre des vis pour fixer ta carte sur l'adaptation SEGA. Serait il possible que tu fasses la même chose pour la carte Happ ? 

Citation de: Stef Bord le Lundi 07 Décembre 2009, 14:29:00 PM

Serait il possible que tu fasses la même chose pour la carte Happ ? 

toi tu ne vérifie pas les mise à jour 

Oups c'est sans doute dans le tuto et j'ai pas regardé, honte à moi...

Citation de: BigPanik le Lundi 07 Décembre 2009, 11:28:38 AM
Et au final, quels sont les avantages du montage d'Aganyte par rapport à l'ampli?

BP

j'avais aussi oublié que l'amc n'est pas prévu pour ce prendre 24 volts en entrée en permanence.

Merci pour vos réponses.

Ce qui m'etonne le plus dans tout ca, c'est le volant HAPP italien que vous avez trouvé. Il vient d'un Sega Rally (upright?) et n'aurait pas dû être comme cà.

Ce qui laisse imaginer qu'il y ai pu exister une carte de gestion DC made by SEGA et compatible Model 2...

BP

Je viens de vérifier mon hypothèse, et elle s'avère exact.

J'étais un peu inquiet sur le fait d'utiliser un potentiomètre de 5 Kohms (j'aime comprendre pourquoi ça marche)

Le potentiomètre du volant logitech est utilisé comme un simple "pont diviseur de tension" => il génère une tension continue variable en fonction de la position du volant.

Cette tension est envoyé sur le convertisseur Analogique/numérique du microcontroleur (j'ai oublié sont nom mais c'est un truc "made in ST micro")

La question que je me posai, qui fournit le surplus de courant nécessaire car plus une résistance est faible plus le courant qui la traverse est élevé.

j'ai donc mesuré la tension présente aux bornes du potars => 5v.

Après avoir longtemps cherché quel composant pouvait bien faire la conversion 24v vers 5v, j'ai enfin compris.

le 5v est directement issue de l'usb de l'ordinateur.

Petite vérification.

USB débranché et Alim 24v branché => pas de tension sur le potar.
USB branché et Alim 24v débranché => presence de 5v sur le potar.  

Je peut maintenant vous dire que c'est l'ordinateur qui fournis plus de courant pour faire marcher le potar de 5 Kohms => il n'y a aucun risque d'abimer le logitech.

Je peut aussi vous dire qu'il est très facile dorénavant de modifier le fonctionnement de l'axe du logitech (augmentation de la zone morte, diminution du débattement maximum ect...) il suffit de traiter le signal entre le pont diviseur et le CAN.

Voilou  

edit: j'ai mis le tuto à jour.

Je viens de tester l'alimentation de 10 Ampères, bonne nouvelle le grognement du moteur disparait quand on dépasse 3 ampères sur le réglages du potentiomètre 

Pour le potard alimenté par l'USB, c'est logique car le volant Logitech fonctionne très bien sans le FFB si tu ne branche pas l'alim 24V.

J'ai utilisé longtemps mon vieux Thrustmaster comme çà, vu qu'un des pignons était voilé...

Au fait çà ne pose pas de soucis pour le port USB le potard 5K ?

Bonne nouvelle pour les vibrations, mais là où je ne comprends plus c'est que je croyais qu'au delà de 2.5A précédemment çà vibrait et qu'il fallait rester en deçà de 2A ? Enfin si çà marche c'est l'esentiel. Par contre çà engendre sans doute une chauffe supplémentaire pour la carte non ?

En tout cas çà explique pourquoi la carte Immersion fait 5A et 125W...