Un tuto un peu différent puisque nous allons ici créer une borne entière
Je posterai sur ce topic la totalité des fichiers nécessaires; plans, stickers, liens vers les logiciels et pièces détachées, mais aussi un maximum de photos et d'explications. Pour le moment, je suis encore en phase de développement, je rédigerai donc le tuto au fur et à mesure de mes avancées.
C'est parti
Nous allons donc créer une "copie" de borne Aliens Extermination. Il s'agit d'un jeu de guns du type rail shooter. Les flingues sont physiquement connectés à la borne, il n'y a donc pas de système optique ni d'obligation particulière sur le choix de l'écran.
Une petite vidéo du niveau 1
La place dans ma gameroom étant limitée, je suis partie sur une borne à l’encombrement réduit (environ 80x80cm d'emprise au sol) avec un écran de 22" ou 28".
Le systèmePour une fois, il ne s'agira pas de faire de l'émulation. Le système d'origine est un bête ordinateur qui tourne sur Windows XP SP3.
Caractèristiques du PC d'origine :P4 3 GHz
Geforce 7600GS
1Go RAM
La carte mère d'origine
et sa carte vidéo
En ce qui me concerne, j'ai récupéré l'ancien PC de ma Sega Rally (Xeon 3Ghz avec une GTX 750 et 1Go de Ram), ça tourne sans l'ombre d'un ralentissement.
Il vous faudra installer sur le PC de votre choix un bon vieux Windows XP SP3 avec tous les drivers nécessaires (je vous laisse vous débrouiller pour ça, c'est plus de l'informatique que de l'arcade)
Ensuite, voila les étapes à suivre pour avoir un démarrage et un look identique à l'originale
Copier le fichier boot.bmp dans c:\windows
modifier le fichier boot.ini à la racine de C: (ajout de /noguiboot et /bootlogo)
Installer le fond d'écran Global VR
Installer les codecs video DIVX 6.0
Copier le jeu à a racine de c:\
Supprimer toutes les icones du bureau, y compris la poubelle
Supprimer les sons d'arret et de mise en route (si présent)
Voici le lien pour télécharger le jeu, il fait moins de 300 Mo
quick ! (iro)Vous devriez obtenir quelque chose qui ressemble à ça
L'electroniqueD'origine, la borne intègre une IO Board et 2 guns, ils sont tous reliés sur une carte USB PCI.
Voici les fonctions gérées par l'IO Board :
-Boutons 1P Start, 2P Start, Service, Menu, Next, Previous, Coin 1, Coin 2
-Compteur de crédit
-Ampli son et réglage du volume
Schéma de câblage de l'IO Board
Nous allons essayé de rester le plus près possible de l'original, pour ce faire, nous allons utiliser une copie de l'IO Board.
Il faut compter moins de 30€ avec les frais de port sur Aliexpress.
https://fr.aliexpress.com/item/32851956262.htmlLa carte ne nécessite pas de pilote, elle est reconnue directement par windows XP comme un clavier HID.
Une fois installé, la carte sera reconnue par le jeu au démarrage de ce dernier, comme ci-dessous.
Voici une petite vidéo de mon premier test de l'io board depuis le service menu
Le connecteur à 4 pins, en bas à gauche de la carte, c'est pour les hp. Nous verrons cela plus tard. Puis nous avons, toujours en bas de gauche à droite.
J10 - Key 2
J7 - key 3
J8 - key 4
J9 - key 5
Voila le résultat une fois les boutons câblés.
On passe maintenant au compteur de crédit. Il y a une petite blague, il est inversé, le key 2 est en fait la pin 9
Pas besoin de mettre la diode présente sur le schéma, elle est déjà intégré à la carte. Ce qui donne ceci
Un conseil, n'utilisez pas le mode Freeplay si vous voulez garder la correspondance entre le "Lifetime coin counter" et le compteur électromécanique.
Mis en place dans la borne
Le boutons blanc permet de mettre des crédits en attendant que je m'occupe du monnayeur.
Les flinguesVoila un point délicat, je vais vous proposer 2 solutions, et dans la mesure du possible, j'essayerai d'explorer les 2 voies. Nous aurons donc le choix entre acheter les guns tout fait ou récreer les guns de A à Z.
Pour la première solutionOn peut acheter le gun complet sur Aliexpress. Il faut faire attention car il existe deux modèles. Celui qui nous intéresse possède une prise USB a sa base (l'autre ne contient pas de carte de gestion ce qui ne nous convient pas).
Le bon modèle :
et Le mauvais :
Sachez toutefois que si vous vous trompez, il est possible de transformer un gun sans carte de gestion en lui rajoutant cette dernière. Je ferais un chapitre sur cette manipulation.
et un lien vers un vendeur que j'ai essayé
https://fr.aliexpress.com/item/32839895885.htmlComme pour l'IO Board, le gun est reconnu comme un périphérique HID et ne nécessite pas de pilote
Voici une petite vidéo de test du gun acheté chez ce même vendeur :
L’expédition de copie d'arme (même pour un jeu d'arcade) est soumis à une réglementation très strict. Le seul mode de livraison qui vous assurera de recevoir le gun et la livraison EMS. Par contre, ce mode est souvent proposé comme une option à prix exorbitant. Je vous conseil de prendre contact avec le vendeur afin de négocier cette option pour le même prix (j'ai essayé avec 2 vendeurs, et il n'y a pas de soucis)
La deuxième solutionLe gun de A à Z.
le mécanisme est architecturé autours de 2 grosses pièces imprimées en 3D plus encore quelques autres (rondelles, plaques, bouchon, engrenages). Pour la coque des guns, plusieurs choix sont à l'étude (Pistolet Nerf, moule polystyrène, impression 3D)
Liste du matériel pour la création de la mécanique du gun (en cours de rédaction)-1 tube carré de 20x20mm longueur 20 cm
-4 roulements réf: 6201ZZ (12x32x10)
-2 potentiomètres doubles avec axes de 6mm
-11 cm de Tige filetée diamètre 12mm
-15 cm de Tige filetée diamètre 8mm
-8 boulons M6x15
-1 boulon M8x40
-1 boulon hexagonal M12x80 ou encore 70mm de tige filetée M12
-4 écrous M6
-8 écrous M8
-7 écrous Nylstop M12
-10 cm de tube silicone 8x12
-1 pignon 16 dents module 1mm avec axe de 6mm
-1 pignon 30 dents module 1mm avec axe de 6mm
et la CAO
Montage du gun home made partie 1 (axe vertical)-Percer un trou de 12mm dans le tube carré de 20x20mm
-découper un morceau de 12cm dans la tige filetée de 12mm
-découper deux morceaux de 44mm dans le tube silicone de 12x8
-découper deux morceaux de 80mm dans la tige filetée de 8mm
-on ajoute à cela 5 écrous de 12mm, 4 écrous de 8mm et 2 roulements.
On commence par insérer un écrou de 12mm dans la pièce principale (une fois la barre en place, ça ne sera plus possible). Vous devriez avoir tout ça.
On place la barre au centre de la pièce, et on glisse la tige de 12mm avec les deux écrous de blocage. On centre bien, et on bloque les écrous contre la barre.
On glisse une rondelle de M12x3 de chaque coté (rondelle imprimée dans mon cas). Puis les roulements.
On bloque le tout avec encore deux écrous de 12mm (un de chaque coté). On installe les deux tiges de 8mm avec les tubes silicone qui serviront de butées.
On place les deux plaques rondes de blocage des roulements, et on les bloques avec 2 boulons de M6x20. Puis montage du potentiomètre et de son engrenage.
Enfin, montage du deuxième engrenage et blocage avec un écrou de 12mm
Montage de l'axe horizontalOn commence par monter la vis de buté de l'axe horizontal, une M8x40. On la bloque avec un écrou M8
On rajoute un petit bout de tuyau silicone 8x12 sur la vis. Puis on prépare un bout de tige filetée M12 de 7cm, deux écrous M12 et une rondelle de M12x3 (en imprimée sur la photo)
On vis la tige dans l'écrou présent dans la pièce principale, puis on bloque avec un autre écrou M12 et on ajoute la rondelle.
Pour la suite, il nous faut la base, 2 roulements (à insérer dans la base), 4 vis M6x20 avec leurs écrous et le bouchon inférieur
On monte la base et on bloque l'écrou M12
Ensuite, on place le bouchon, et on le bloque avec les 4 visses M6 et leurs boulons (j'ai oublié la photo)
On termine avec la mise en place du potentiomètre et de l'engrenage.
Voila, la mécanique est terminée.
Câblage et testJ'ai utilisé un Arduino Pro Micro avec la librairie Joystick téléchargeable ici
https://github.com/MHeironimus/ArduinoJoystickLibrary/tree/version-2.0Il a fallu mettre un peu les mains dans le code car le programme d'exemple ne fait pas grand chose (les axes et les boutons bougent tout seul et.....c'est tout). Au passage, j'en ai profité pour alléger tout ça en ne gardant que 2 axes et 4 boutons. Pour finir, j'ai passé la résolution des axes de 256 pas à 1024 pas (ce qui permettra de calibrer correctement le gun sans perdre trop en précision)
Voila le code terminé
#include "Joystick.h"
Joystick_ Joystick(JOYSTICK_DEFAULT_REPORT_ID,
JOYSTICK_TYPE_JOYSTICK, 4, 0,
true, true, false, false, false, false,
false, false, false, false, false);
void setup()
{
Joystick.setXAxisRange(0, 1023);
Joystick.setYAxisRange(0, 1023);
Joystick.begin(false);
pinMode(A0, INPUT);
pinMode(A1, INPUT);
pinMode(2, INPUT_PULLUP);
pinMode(3, INPUT_PULLUP);
pinMode(4, INPUT_PULLUP);
pinMode(5, INPUT_PULLUP);
}
void loop()
{
for(unsigned char count = 0; count++ ; count<4)
{
if(digitalRead(2+count)==0)
Joystick.pressButton(count);
else
Joystick.releaseButton(count);
}
Joystick.setXAxis(analogRead(A0));
Joystick.setYAxis(analogRead(A1));
Joystick.sendState();
}
Pour tester la mécanique, j'ai monté tout ce bordel sur un bout de planche, soudé les potentiomètres et câblé le Pro Micro.
Le résultat avec ma grande.
En résumé, c'est précis, solide et silencieux
Pour la calibration, je n'ai eu aucune difficulté. Une fois l'étalonnage effectué dans Windows, les paramètres n'ont plus changés (même en cas d'overshoot mécanique)
Comme vous venez de le voir, ça marche très bien avec un Arduino Pro Micro, mais si vous voulez le recoil, les lumières et le compteurs de balle, il vous faudra la carte d'origine. C'est le sujet du prochain chapitre
Câblage interne des guns
On peut voir sur le schéma de câblage que le point central du gun est sa carte de gestion. J'ai trouvé une copie de cette carte, toujours sur Aliexpress
https://fr.aliexpress.com/item/33032716947.htmlLa carte est différente de la version officielle. J'ai passé quelques heures pour en retrouver le pinout, le voici.
Il existe encore d'autres solutions autres que la carte d'origine et l'arduino (hackpad, carte IO du commerce, etc..). A vous de choisir celle qui vous convient le mieux
Voici comment tout ceci est organisé dans le gun
J’étofferai ce chapitre au fil de mes avancées.
Les stickersPreview du fullset
Le full set avec les fichiers source sera intégré au pack final mis à disposition sur Gamoo, toutefois, si vous voulez co-financer mes divers développements, je propose le full set imprimé pour 75€
Le meubleVoila ou j'en suis de la CAO de ma version (80x80cm d'emprise au sol) avec écran 28 pouces
On peut voir sur la CAO 3/4 arrière que l'écran est tenu par 2 tubes de 25mm en acier (on les trouve dans n'importe qu'elle grande surface de bricolage). Il y a une pièce imprimée en 3D pour tenir les tubes sur le meuble et une autre pour tenir l'écran (standard VESA 100x100).
Sur cette dernière vue, on peut apercevoir l'ordinateur, la sortie d'air pour le ventilateur de 140mm, le support pour les boutons de service et le compteur de crédit, et la planche de support du bac à sous.
La suite, voila la liste des planches de bois (MDF de 19mm)2 planches de 100cm x 70cm (Side)
1 planche de 95cm x 40cm (Panel)
1 planche de 100cm x 30cm (Front)
1 planche de 30cm x 49,5cm (Up)
1 Planche de 30cm x 68cm (rear)
1 planche de 30cm x 64cm (down)
2 planches de 30cm x 35cm (Inside)
J'en ai eu pour 55€ avec la découpe.
Pour le meuble, un point me gène encore, c'est la reproduction du couvre panel.
Sur la borne d'origine il s'agit d'une pièce moulée sous vide mais les dimensions sont conséquentes...
J'ai trouvé un vendeur Aliexpress qui veut bien exporter la pièce (exclusivement vers la France), voici le lien avec le tarif que j'ai réussi à négocier.
https://fr.aliexpress.com/item/4000132068459.htmlUne photo de celui que j'ai reçu de ce même vendeur
Cela reste onéreux, j'essayerai donc de proposer d'autres solutions pour les petits budgets.
PlansLes cotés
L'avant
Diagonale arrière
Arrière
Dessous
L'intérieur
Le support de cash box
Le renfort supérieur
Le support d'alimentation
Le support des boutons de service
Pour les plans, il ne manquera plus que la porte arrière.
