[TUTO/WIP] Aliens Extermination

[Aganyte]

Un tuto un peu différent puisque nous allons ici créer une borne entière 

Je posterai sur ce topic la totalité des fichiers nécessaires; plans, stickers, liens vers les logiciels et pièces détachées, mais aussi un maximum de photos et d'explications. Pour le moment, je suis encore en phase de développement, je rédigerai donc le tuto au fur et à mesure de mes avancées.

C'est parti 

Nous allons donc créer une "copie" de borne Aliens Extermination. Il s'agit d'un jeu de guns du type rail shooter. Les flingues sont physiquement connectés à la borne, il n'y a donc pas de système optique ni d'obligation particulière sur le choix de l'écran.



Une petite vidéo du niveau 1

La place dans ma gameroom étant limitée, je suis partie sur une borne à l'encombrement réduit (environ 80x80cm d'emprise au sol) avec un écran de 22" ou 28".

Le système

Pour une fois, il ne s'agira pas de faire de l'émulation. Le système d'origine est un bête ordinateur qui tourne sur Windows XP SP3.

Caractèristiques du PC d'origine :

P4 3 GHz
Geforce 7600GS
1Go RAM

La carte mère d'origine



et sa carte vidéo



En ce qui me concerne, j'ai récupéré l'ancien PC de ma Sega Rally (Xeon 3Ghz avec une GTX 750 et 1Go de Ram), ça tourne sans l'ombre d'un ralentissement.

Il vous faudra installer sur le PC de votre choix un bon vieux Windows XP SP3 avec tous les drivers nécessaires (je vous laisse vous débrouiller pour ça, c'est plus de l'informatique que de l'arcade)

Ensuite, voila les étapes à suivre pour avoir un démarrage et un look identique à l'originale

Copier le fichier boot.bmp dans c:\windows
modifier le fichier boot.ini à la racine de C: (ajout de /noguiboot et /bootlogo)
Installer le fond d'écran Global VR
Installer les codecs video DIVX 6.0
Copier le jeu à a racine de c:\
Supprimer toutes les icones du bureau, y compris la poubelle
Supprimer les sons d'arret et de mise en route (si présent)

Voici le lien pour télécharger le jeu, il fait moins de 300 Mo
quick ! (iro)

Vous devriez obtenir quelque chose qui ressemble à ça

L'electronique

D'origine, la borne intègre une IO Board et 2 guns, ils sont tous reliés sur une carte USB PCI.



Voici les fonctions gérées par l'IO Board :

-Boutons 1P Start, 2P Start, Service, Menu, Next, Previous, Coin 1, Coin 2
-Compteur de crédit
-Ampli son et réglage du volume

Schéma de câblage de l'IO Board



Nous allons essayé de rester le plus près possible de l'original, pour ce faire, nous allons utiliser une copie de l'IO Board.



Il faut compter moins de 30€ avec les frais de port sur Aliexpress.

https://fr.aliexpress.com/item/32851956262.html

La carte ne nécessite pas de pilote, elle est reconnue directement par windows XP comme un clavier HID.

Une fois installé, la carte sera reconnue par le jeu au démarrage de ce dernier, comme ci-dessous.



Voici une petite vidéo de mon premier test de l'io board depuis le service menu

Le connecteur à 4 pins, en bas à gauche de la carte, c'est pour les hp. Nous verrons cela plus tard. Puis nous avons, toujours en bas de gauche à droite.

J10 - Key 2
J7 - key 3
J8 - key 4
J9 - key 5

Voila le résultat une fois les boutons câblés.

On passe maintenant au compteur de crédit. Il y a une petite blague, il est inversé, le key 2 est en fait la pin 9    Pas besoin de mettre la diode présente sur le schéma, elle est déjà intégré à la carte. Ce qui donne ceci



Un conseil, n'utilisez pas le mode Freeplay si vous voulez garder la correspondance entre le "Lifetime coin counter" et le compteur électromécanique.

Mis en place dans la borne



Le boutons blanc permet de mettre des crédits en attendant que je m'occupe du monnayeur.

Les flingues

Voila un point délicat, je vais vous proposer 2 solutions, et dans la mesure du possible, j'essayerai d'explorer les 2 voies. Nous aurons donc le choix entre acheter les guns tout fait ou récreer les guns de A à Z.

Pour la première solution

On peut acheter le gun complet sur Aliexpress. Il faut faire attention car il existe deux modèles. Celui qui nous intéresse possède une prise USB a sa base (l'autre ne contient pas de carte de gestion ce qui ne nous convient pas).

Le bon modèle :



et Le mauvais :



Sachez toutefois que si vous vous trompez, il est possible de transformer un gun sans carte de gestion en lui rajoutant cette dernière. Je ferais un chapitre sur cette manipulation.

et un lien vers un vendeur que j'ai essayé 

https://fr.aliexpress.com/item/32839895885.html

Comme pour l'IO Board, le gun est reconnu comme un périphérique HID et ne nécessite pas de pilote 

Voici une petite vidéo de test du gun acheté chez ce même vendeur :

L'expédition de copie d'arme (même pour un jeu d'arcade) est soumis à une réglementation très strict. Le seul mode de livraison qui vous assurera de recevoir le gun et la livraison EMS. Par contre, ce mode est souvent proposé comme une option à prix exorbitant. Je vous conseil de prendre contact avec le vendeur afin de négocier cette option pour le même prix (j'ai essayé avec 2 vendeurs, et il n'y a pas de soucis)

La deuxième solution

Le gun de A à Z.

le mécanisme est architecturé autours de 2 grosses pièces imprimées en 3D plus encore quelques autres (rondelles, plaques, bouchon, engrenages). Pour la coque des guns, plusieurs choix sont à l'étude (Pistolet Nerf, moule polystyrène, impression 3D)

Liste du matériel pour la création de la mécanique du gun (en cours de rédaction)

-1 tube carré de 20x20mm longueur 20 cm
-4 roulements réf: 6201ZZ (12x32x10)
-2 potentiomètres doubles avec axes de 6mm
-11 cm de Tige filetée diamètre 12mm
-15 cm de Tige filetée diamètre 8mm
-8 boulons M6x15
-1 boulon M8x40
-1 boulon hexagonal M12x80 ou encore 70mm de tige filetée M12
-4 écrous M6
-8 écrous M8
-7 écrous Nylstop M12
-10 cm de tube silicone 8x12
-1 pignon 16 dents module 1mm avec axe de 6mm
-1 pignon 30 dents module 1mm avec axe de 6mm

et la CAO



Montage du gun home made partie 1 (axe vertical)

-Percer un trou de 12mm dans le tube carré de 20x20mm
-découper un morceau de 12cm dans la tige filetée de 12mm
-découper deux morceaux de 44mm dans le tube silicone de 12x8
-découper deux morceaux de 80mm dans la tige filetée de 8mm
-on ajoute à cela 5 écrous de 12mm, 4 écrous de 8mm et 2 roulements.

On commence par insérer un écrou de 12mm dans la pièce principale (une fois la barre en place, ça ne sera plus possible). Vous devriez avoir tout ça.



On place la barre au centre de la pièce, et on glisse la tige de 12mm avec les deux écrous de blocage. On centre bien, et on bloque les écrous contre la barre.



On glisse une rondelle de M12x3 de chaque coté (rondelle imprimée dans mon cas). Puis les roulements.



On bloque le tout avec encore deux écrous de 12mm (un de chaque coté). On installe les deux tiges de 8mm avec les tubes silicone qui serviront de butées.



On place les deux plaques rondes de blocage des roulements, et on les bloques avec 2 boulons de M6x20. Puis montage du potentiomètre et de son engrenage.



Enfin, montage du deuxième engrenage et blocage avec un écrou de 12mm

Montage de l'axe horizontal

On commence par monter la vis de buté de l'axe horizontal, une M8x40. On la bloque avec un écrou M8



On rajoute un petit bout de tuyau silicone 8x12 sur la vis. Puis on prépare un bout de tige filetée M12 de 7cm, deux écrous M12 et une rondelle de M12x3 (en imprimée sur la photo)



On vis la tige dans l'écrou présent dans la pièce principale, puis on bloque avec un autre écrou M12 et on ajoute la rondelle.



Pour la suite, il nous faut la base, 2 roulements (à insérer dans la base), 4 vis M6x20 avec leurs écrous et le bouchon inférieur



On monte la base et on bloque l'écrou M12



Ensuite, on place le bouchon, et on le bloque avec les 4 visses M6 et leurs boulons (j'ai oublié la photo)



On termine avec la mise en place du potentiomètre et de l'engrenage.

Voila, la mécanique est terminée.

Câblage et test

J'ai utilisé un Arduino Pro Micro avec la librairie Joystick téléchargeable ici

https://github.com/MHeironimus/ArduinoJoystickLibrary/tree/version-2.0

Il a fallu mettre un peu les mains dans le code car le programme d'exemple ne fait pas grand chose (les axes et les boutons bougent tout seul et.....c'est tout).  Au passage, j'en ai profité pour alléger tout ça en ne gardant que 2 axes et 4 boutons. Pour finir, j'ai passé la résolution des axes de 256 pas à 1024 pas (ce qui permettra de calibrer correctement le gun sans perdre trop en précision)

Voila le code terminé

Code Sélectionner Étendre


#include "Joystick.h"

Joystick_ Joystick(JOYSTICK_DEFAULT_REPORT_ID,
  JOYSTICK_TYPE_JOYSTICK, 4, 0,
  true, true, false, false, false, false,
  false, false, false, false, false);

void setup()
{
  Joystick.setXAxisRange(0, 1023);
  Joystick.setYAxisRange(0, 1023);
 
  Joystick.begin(false);
 
  pinMode(A0, INPUT);
  pinMode(A1, INPUT);
  pinMode(2, INPUT_PULLUP);
  pinMode(3, INPUT_PULLUP);
  pinMode(4, INPUT_PULLUP);
  pinMode(5, INPUT_PULLUP);
}

void loop()
{
  for(unsigned char count = 0; count++ ; count<4)
  {
    if(digitalRead(2+count)==0)
      Joystick.pressButton(count);
    else
      Joystick.releaseButton(count);
  }
   
  Joystick.setXAxis(analogRead(A0));
  Joystick.setYAxis(analogRead(A1));
 
  Joystick.sendState();
}



Pour tester la mécanique, j'ai monté tout ce bordel sur un bout de planche, soudé les potentiomètres et câblé le Pro Micro.

Le résultat avec ma grande.

En résumé, c'est précis, solide et silencieux 

Pour la calibration, je n'ai eu aucune difficulté. Une fois l'étalonnage effectué dans Windows, les paramètres n'ont plus changés (même en cas d'overshoot mécanique)

Comme vous venez de le voir, ça marche très bien avec un Arduino Pro Micro, mais si vous voulez le recoil, les lumières et le compteurs de balle, il vous faudra la carte d'origine. C'est le sujet du prochain chapitre 

Câblage interne des guns



On peut voir sur le schéma de câblage que le point central du gun est sa carte de gestion. J'ai trouvé une copie de cette carte, toujours sur Aliexpress





https://fr.aliexpress.com/item/33032716947.html

La carte est différente de la version officielle. J'ai passé quelques heures pour en retrouver le pinout, le voici.



Il existe encore d'autres solutions autres que la carte d'origine et l'arduino (hackpad, carte IO du commerce, etc..). A vous de choisir celle qui vous convient le mieux 

Voici comment tout ceci est organisé dans le gun



J'étofferai ce chapitre au fil de mes avancées.

Les stickers

Preview du fullset



Le full set avec les fichiers source sera intégré au pack final mis à disposition sur Gamoo, toutefois, si vous voulez co-financer mes divers développements, je propose le full set imprimé pour 75€ 

Le meuble

Voila ou j'en suis de la CAO de ma version (80x80cm d'emprise au sol) avec écran 28 pouces





On peut voir sur la CAO 3/4 arrière que l'écran est tenu par 2 tubes de 25mm en acier (on les trouve dans n'importe qu'elle grande surface de bricolage). Il y a une pièce imprimée en 3D pour tenir les tubes sur le meuble et une autre pour tenir l'écran (standard VESA 100x100).



Sur cette dernière vue, on peut apercevoir l'ordinateur, la sortie d'air pour le ventilateur de 140mm, le support pour les boutons de service et le compteur de crédit, et la planche de support du bac à sous.

La suite, voila la liste des planches de bois (MDF de 19mm)

2 planches de 100cm x 70cm (Side)
1 planche de 95cm x 40cm (Panel)
1 planche de 100cm x 30cm (Front)
1 planche de 30cm x 49,5cm (Up)
1 Planche de 30cm x 68cm (rear)
1 planche de 30cm x 64cm (down)
2 planches de 30cm x 35cm (Inside)

J'en ai eu pour 55€ avec la découpe.

Pour le meuble, un point me gène encore, c'est la reproduction du couvre panel.



Sur la borne d'origine il s'agit d'une pièce moulée sous vide mais les dimensions sont conséquentes...

J'ai trouvé un vendeur Aliexpress qui veut bien exporter la pièce (exclusivement vers la France), voici le lien avec le tarif que j'ai réussi à négocier.

https://fr.aliexpress.com/item/4000132068459.html

Une photo de celui que j'ai reçu de ce même vendeur



Cela reste onéreux, j'essayerai donc de proposer d'autres solutions pour les petits budgets.

Plans

Les cotés



L'avant



Diagonale arrière



Arrière



Dessous



L'intérieur



Le support de cash box



Le renfort supérieur



Le support d'alimentation



Le support des boutons de service



Pour les plans, il ne manquera plus que la porte arrière.

Code source de la version GunMouse

https://uptobox.com/rxwgrvlk7813

[Aganyte]

Pièces détachées

Alimentation 24v 120w 5A

https://fr.aliexpress.com/item/33024209043.html

Alimentation 12v 60w 5A

https://fr.aliexpress.com/item/33024209043.html

Ventilateur 140mm 12v

https://fr.aliexpress.com/item/33060859663.html

Les portes

https://fr.aliexpress.com/item/32711381282.html

Le monnayeur

https://fr.aliexpress.com/item/32919595737.html

Les boutons de contrôles (service, menu, next, previous)

https://fr.aliexpress.com/item/32971371620.html

Voila une capture d'écran du manuel pour les couleurs



Le compteur de crédit

https://fr.aliexpress.com/item/32899580870.html

le T-molding (19mm - couleur verte)

https://fr.aliexpress.com/item/32920885729.html

Interrupteur général avec fusible de protection

https://fr.aliexpress.com/item/32798405330.html



Distribution de l'énergie

Un titre bien fumant pour....une multiprise.



L'alimentation

Il nous faudra probablement 2 alimentations. Une de type ATX pour fournir du 12v (à condition de la dimensionner pour, on doit pouvoir prendre cette tension directement sur l'alim du PC) et l'autre de 24v



Les guns, l'io et les lumières ont besoin du 12v pour fonctionner. Le 24v lui ne sert que pour le recoil des guns.

Fichiers 3D

Couvre ventilateur 140mm (il n'est pas de moi, mais je trouve qu'il colle bien à l'esprit de la borne)



https://www.thingiverse.com/thing:2664556

la "Service Plate" qui permet de maintenir le compteur de crédit, les 4 boutons de service et l'IO-Board.

Pour les couleurs des boutons, j'ai repris la documentation du fabricant



Il faut utiliser des espaceurs hexagonaux pour monter le compteur de crédit et l'IO-Board



https://www.thingiverse.com/thing:4005773

Les caches des guns





https://www.thingiverse.com/thing:3949905

La construction du meuble

Préparation de la planche arrière (découpe pour l'interrupteur, perçage des trous de passage des câbles de l'écran, vinyle, t-molding, etc..)





On passe à la planche supérieur (découpe de l'ouverture pour le ventilateur, mise en place du ventilateur et de son cache, vinyle)



La planche avant (découpe des portes et contour noir à la bombe)



Pour les sides; découpe de la diagonale, ponçage de l'arrondi, rainurage pour le T-molding (désolé pas de photos)

Ensuite, mise en place des roues sur la planche inférieur, puis assemblage des sides et du renfort supérieur ce qui nous donne ceci.



Les contours noir permettent d'avoir un rendu propre une fois le sticker en place (sinon, l'arrête ce remarque).

Si vous avez des planches internes à coller (c'était mon cas), c'est maintenant qu'il faut le faire.

On continue avec la mise en place des baguettes de support de la planche supérieur, puis collage de cette dernière (les parties en mdf visibles ont été recouvertes de vinyle noir mat)



De la même façon, collage de la planche arrière



Une fois sec, on retourne la borne et on colle la planche avant.



Collage des sides stickers





et on termine avec la pose du T-molding.



Je trace la découpe sur la planche en utilisant le panel comme gabarit (je me suis rendu compte que le panel chinois est légèrement différent du panel officiel)



Ce qui nous donne ceci



et avec le panel



On rajoute les guns



Et une dernière avec la face avant terminée.



Les pieds

J'ai acheté 4 équerres à Mr Brico (2 pour les pieds, et 2 pour les renforts de panel), un petit coup de bombe sur les parties qui pourraient se voir et mise en place.



J'ai ensuite réalisé une pièce en impression 3D qui fera le lien avec le "verrin" et son pied. La dite pièce sera mis à dispo dans la section fichier 3D.



Comme pour la plupart des pièces imprimées de la borne, j'applique une couche intégrale de Synto, puis ponçage, puis mise en apprêt, deuxième ponçage et peinture noir mat.

Il suffit ensuite d'insérer un bout de tige filetée de 12 (6,5cm) avec un écrou M12.

On monte la pièce sur la borne à l'aide de vis M4



On rajoute un contre écrou M12



et on termine avec le pied (le fichier sera dispo en section fichier 3D)



De mon point de vue, le pieds est une pièce d'usure qui ne se voit pas donc il est brut d'impression.

On répète tout ça pour l'autre coté, et voila le résultat.



L'instruction card

Pour réaliser cette pièce, j'ai utilisé du plexiglas de 3mm (l'équivalent d'une feuille A4 suffit). Vous pouvez découper le plexi à la main, avec une Dremel et de la patience, c'est faisable. Personnellement, j'ai préféré me tourner vers la CNC.

J'avais en tête depuis quelques temps de me faire une petite CNC portative, un truc à petit budget mais qui soit assez efficace pour des petits travaux. Mon choix s'est porté sur la CNC de Nikodem

https://www.thingiverse.com/thing:3004773

Elle est à l'origine prévue pour une dremel mais les fichiers de fabrication contiennent un support pour un moteur brushless 500w de chez ali.

https://fr.aliexpress.com/item/32959104887.html

On ajoute à cela un Arduino Uno et une carte GRBL de ce type

https://fr.aliexpress.com/item/32917731357.html

et on a tout ce qu'il faut. Le coût de reviens tourne autours de 200€.

Coté software :

- l'Arduino tourne avec un programme Opensource du nom de GRBL
- le PC dispose du logiciel GRBL Panel pour la gestion de l'arduino Uno, et du logiciel CamBam pour la création du G-code

J'ai donc fait mon premier essai sur la machine directement sur le plexiglass que j'avais acheté pour l'occasion. Comme c'était ma première fois.....on ne détourne pas mes propos merci....Je suis parti sur une vitesse d'avance de 150mm/min avec une hauteur de passe de 0,1mm et une vitesse de rotation de 9000 tr/min. Pour la fraise, j'ai pris du standard en 3mm



Une fois la découpe effectuée, j'ai percé les trous pour les visses (je ne l'ai pas fait en CNC car les inserts ne sont pas parfaitement bien posés sur le panel, il vaut mieux ajuster à la main) puis j'ai poncé un coté au 600 (afin d'éviter un éventuel effet de halo avec le retro-éclairage)



Enfin, mise en place du sticker. J'avais un peu peur du résultat car ce dernier n'est pas un translite, j'ai été agréablement surpris.



Et on termine avec le montage sur le panel. On fera le retro-éclairage led la prochaine fois 



L'écran et le Marquee

Pour fixer l'écran de 28" sur la borne, il y a 3 pièces à imprimer. L'écran est au standard VESA 200x100, j'ai donc dessiné les pièces pour ce format toutefois, j'ai également réalisé un fichier pour le standard VESA 100x100.

Voici les deux pièces supérieur pour le VESA 200x100



Sur la borne, il faut faire 6 trous pour la fixation de la pièce inférieur et 2 trous pour le passage des câbles (ils passent dans les tubes de 25mm)



Mise en place de la pièce inférieur avec les deux tubes de 25mm (un mètre de long)



Il faut ensuite passer les cables à savoir

- Un "+" et un "-" pour l'alimentation du marquee
- Un "-" et un "Line L" pour le haut parleur gauche
- Un "-" et un "Line R" pour le haut parleur droit
- Le câble HDMI
- Le câble 220v pour l'alimentation de l'écran

Pour passer le câble HDMI dans le tube de 25mm, j'ai opté pour un câble HMDI mâle vers Mini HDMI mâle. Une fois le câble passé dans le tube, on met un adaptateur Mini HDMI vers HDMI et le tour est joué.

Pour le câble d'alimentation, on coupe et on ressoude une fois le câble passé dans le tube.

Vous devriez avoir quelque chose comme ça



On glisse l'écran le long des tubes et on verrouille une fois à la bonne hauteur



On passe au marquee, j'ai pris un bout de MDF de 19mm que j'ai coupé comme ceci (le plan DXF sera fourni dans la section "Plan")



Impression du support de marquee. Il est dessiné pour permettre le passage des câbles en sorties de tube ainsi que soutenir et éclairer le marquee.



On visse le marquee par l'arrière





Voila le résultat actuel





à suivre...

Réalisation de Flofloflo

[dynis77]

Cela va être un délice à suivre ce wip!

[lencouet]

Super taf et sacré travail de recherche bravos

[fiend41]

   ça s'annonce fort bien.   pas si étonné vu le nombre de copies chinoises du jeu.     comme disait en substance Naomi..Campbell    : qq pièces originales et qq accessoires et ça s'associe bien pour le rendu.

[AsPiC]

Et la question subsidiaire est quel autre jeux pourra t'on faire tourner avec ce setup ?

[Aganyte]

Même si ça n'est pas mon but premier, il y en a plusieurs.

Tu as déjà les jeux de chez global VR qui tournent sur le même setup (the swarm, farcry paradise lost, frightfearland), j'ai aussi espoir qu'Aliens Armageddon soit bientôt cracké et tous les jeux qui tournent également sur Mame ne poseront pas de problème (Terminator 2, Aliens 3, etc..)

Pour résumé, si ça tourne avec un joystick analogique, ça devrait marcher.

[Iro]

C'est pas possible , c'étais un projet fou que j'avais en têtes (dans 15 ans  pour ce jeu (et aussi terminator).
Par contre , j'avais plus en tête de faire le bâti en treillis
Bon bah je bookmark et je te suis comme d'habitude 


EDIT : Par contre, le lien du jeu , c'est pas ouf 
Je retire 

[Aganyte]

arf t'es dur, bon une recherche sur google va aussi vite tu me diras 

[Iro]

c'est la règle mon poto   

[Cid2Nice]

Mouais, c'est juste une borne de gun homemade qui pourrait potentiellement faire tourner plusieurs jeux de gun ...












Mais c'est magnifique 

[Iro]

D'ailleurs, l'intégration est possible dans toutes bornes comportant des guns analogiques (T2 & co) moyennant de régler la différence d'écran.

[marcus600]

le grand fou est de retour

[ol!]

La suite, la suite.....
C'est un truc de ouf   

[Aganyte]

Ajout d'un petit topo sur la carte de gestion du gun.

Edit: et 2 ou 3 trucs....

[Aganyte]

Des nouvelles du vendeur chinois pour le gun. Il est apparemment possible d'envoyer les guns vers la France, mais exclusivement par livraison EMS. Certains vendeur le fond d'office, d'autres demandent un supplément  Au final, J'essayerai de mettre dans le tuto le lien d'un vendeur qui le fait sans supplément