La suite...

Après avoir déposé la plaque rouge, j'ai poursuivi le démontage de la partie située devant le moniteur.

J'ai tout d'abord retiré La vitre qui est devant l'écran. Elle est maintenue par deux supports avec deux vis chacun, placés en haut et en bas.

GLC-1022 — GLASS HOLDER, quantité 2.

008-0430 — TMP PRF SCR TH M4×30, quantité 4.

GLC-1008 — FRONT GLASS

J'ai maintenant accès au "TB-3003 - TV MASK 20". Celui ci semble collé au support en bois.



Je retrouve "L'Original Seal" Sega avec le N° 11069.

421-5800-121 — ORIGINAL SEAL G-LOC



Je retire ensuite la grande plaque noire qui constitue la façade intérieure du cockpit.

GLC-1010 — FRONT PANEL.

Cette pièce est un panneau en bois peint en noir sur lequel sont installés plusieurs éléments entourant le moniteur.

Le panneau est maintenu par six vis.

008-0412 — TMP PRF SCR TH M4×12, quantité 6.







J'ai ensuite déposé la grande coque supérieure du cockpit afin d'accéder plus facilement au moniteur, à son châssis ainsi qu'au support arrière du feu rouge.

GLC-1002 — HOOD.



Une fois la coque retirée, on distingue beaucoup mieux le tube cathodique, ses différents supports et le dispositif d'éclairage installé au-dessus de l'écran.





Le support des lampes est référencé :

GLC-1540 — LAMP BRACKET C.

Il comporte deux douilles :

214-0111 — LAMP SOCKET W/WIRE, quantité 2.

Chaque douille reçoit une ampoule :

390-5157 — LAMP 110V 10W, quantité 2.

Et il est maintenu par deux vis.

000-0510-FS — M SCR PH W/FS M5×10, quantité 2





Les deux petites étiquettes apposées sous les douilles confirment bien l'utilisation d'ampoules 110 V / 10 W. Leur référence dans le manuel est :

421-7501-03 — STICKER 110V 10W, quantité 2.

La dépose de la coque révèle une corrosion assez importante sur plusieurs éléments métalliques : le cadre entourant le tube cathodique, certaines fixations du moniteur et une partie de la tôlerie située derrière le support des lampes.

Il manque par ailleurs une grille (GLC-1021 — SP COVER) ainsi qu'un des deux haut-parleurs (130-5051 — SPEAKER 16 Ω 10 W Ø90).






A suivre ...

La suite ...

En poursuivant le démontage, je découvre encore plusieurs fils coupés.
Deux fils sectionnés apparaissent notamment au niveau d'un passage de câbles. Pour le moment, je ne sais pas encore à quel équipement ils étaient raccordés. Ils seront identifiés plus tard en suivant le faisceau et en le comparant au schéma électrique de la borne.




On retrouve une partie dans le fond ...



Une fois la façade et la coque supérieure retirées, l'accès à l'arrière du tube devient beaucoup plus simple.



Comme indiqué plus haut, le tube cathodique est malheureusement condamné. Son col est entièrement cassé et une partie du verre ainsi que les connexions internes du tube sont restées engagées dans le socket.



Le tube possède encore son étiquette d'origine, ce qui permet de l'identifier précisément :
TOSHIBA 510UEB22(W).



Le tube ayant perdu son vide à la suite de la rupture du col, il est définitivement inutilisable.
Je dépose ensuite le châssis électronique du moniteur. Après un premier dépoussiérage, son identification devient clairement visible sur le circuit imprimé :

SANWA electronic PM1723C.







À ce stade, je n'ai pas encore la moindre idée de ce que je vais faire pour remplacer l'écran... Si certains d'entre vous ont des pistes ou des suggestions, je suis bien évidemment preneur.

A suivre ...

Salut,

soit tu as un tube compatible avec le chassis SANWA, soit tu prends un tube 51" avec un MTC9000 si tu en as... attention cependant, ta borne doit etre en 100V ? il faudra donc un transfo pour atteindre les 128v AC ou 132 V DC pour la MTC, bien sur si c'est faisable

Merci pour ton retour.

Oui, retrouver un tube de 20 pouces (51 cm) compatible avec le châssis SANWA serait évidemment la solution idéale, à condition bien sûr que celui-ci soit encore fonctionnel. Cela permettrait de conserver autant que possible la configuration d'origine.

Et c'est effectivement du 100 V.

J'ai quelques tubes en réserve, mais ils sont destinés au GFDX et à la Thunder Blade DX.

Ce sera donc ma première grosse recherche de pièce pour cette restauration...

Tiens pour info, quand on fait une recherche de tube pour la platine SANWA:

Le châssis Sanwa PM1723C (souvent associé aux moniteurs Sega/Sanwa V21 ou à des bornes comme After Burner Climax) est nativement compatible avec les tubes cathodiques suivants :

Toshiba 510UEB22 (Tube de 20 pouces, très fréquemment documenté sur cette révision)

Toshiba 470MSB22 (Tube de 18 pouces, que l'on trouve d'origine sur les révisions sœurs C et D)

Nanao / Hitachi 20V21S (Tube de 20 pouces, équipant de nombreuses bornes d'arcade dédiées de l'époque)


Point de vigilance crucial : Le Neckboard et les broches (Pins)Bien que la platine principale (châssis) reste quasiment identique d'une version de PM1723 à l'autre (A, B, C, D, E), les neckboards (la petite carte venant se brancher au culot du tube) diffèrent grandement :

La version PM1723C possède un neckboard spécifique (généralement configuré en 7 ou 8 pins).Les versions destinées à d'autres bornes (comme la Capcom Mini Cute en PM1723E) utilisent un format différent (9 ou 10 pins).
Si vous tentez un tube swap (changement de tube), vous devez impérativement vérifier que le nombre de broches au culot de votre nouveau tube correspond exactement à votre neckboard actuel, sans quoi le branchement sera physiquement impossible ou provoquera un arc électrique destructeur.

Merci.

Concernant la neckboard, la voici :



La suite...

Je poursuis le démontage par la partie électronique située dans le fond de la borne.

En dégageant les faisceaux raccordés à la Drive Board, je découvre malheureusement de nouveaux fils coupés. Plusieurs fils ont été sectionnés directement à proximité des connecteurs.



Il faudra reprendre le câblage fil par fil, relever les couleurs et les éventuels numéros, puis comparer l'ensemble au schéma électrique de la borne.

La dépose de la carte ne s'est pas faite sans difficulté. L'une de ses fixations était complètement rouillée. Afin de pouvoir extraire la carte sans risquer de l'endommager, j'ai finalement dû découper l'un des supports en plastique à l'aide du Dremel.



Le support sacrifié devra donc être remplacé lors du remontage.

Une fois déposé, l'ensemble révèle un état assez inquiétant. Les deux cartes sont recouvertes d'une couche très importante de poussière et présentent de nombreux dépôts blanchâtres, ainsi que des traces d'oxydation sur plusieurs composants, soudures, connecteurs et éléments de fixation.





Les références sont les suivantes :

839-0341 — DRIVE BOARD G-LOC, Grande carte principale

839-0340 — DRIVE BOARD G-LOC, la petite carte fille montée sur la carte principale.

Je n'ai encore jamais eu de carte dans un état pareil. À première vue, je ne pense pas, peut-être à tort, qu'elle soit récupérable.

Qu'en pensez-vous ?

A suivre ...

À ce niveau là, on n'est plus dans la réparation mais dans la résurrection ! 

Oui, il y a énormément de taf ...

La suite ...

Après la dépose de la Drive Board, j'ai effectué un premier nettoyage afin d'enlever la couche de poussière et les dépôts les plus superficiels.

La petite carte fille a tout d'abord été séparée de la carte principale.

Avant nettoyage :



Après ce premier nettoyage, plusieurs marquages deviennent plus lisibles. En complément des références d'ensemble indiquées précédemment, on retrouve directement sur cette petite carte :

839-0337 — référence sérigraphiée sur le circuit imprimé ;

839-0340 — référence présente sur l'étiquette apposée sur la carte.



L'examen rapproché confirme malheureusement que la corrosion ne se limite pas à la surface du circuit imprimé. Elle attaque directement les pattes de nombreux composants.


La carte principale a également bénéficié d'un premier nettoyage.



L'état reste très préoccupant dans plusieurs zones. Les résistances R5 à R10 sont presque entièrement recouvertes de corrosion.



La zone comprenant LED1 ainsi que les résistances situées à proximité est elle aussi très fortement attaquée. Une patte de la LED est sectionnée. Celle-ci devra donc être remplacée.



Le composant repéré XTAL1 est, quant à lui, entièrement recouvert de corrosion et son état réel n'est plus identifiable visuellement.



La bonne surprise vient de la face soudures de la grande carte. Elle est nettement mieux conservée que la face composants.



Quelques photos en complément.







L'état laisse néanmoins un peu plus d'espoir que le premier examen de la carte...

À suivre...

hmmm, ça va etre compliqué de la refaire partir vu l'état...

Un bon bain de nettoyage et zou, ça repart.... ou pas

Trop bien ce wip ! Merci pour tous les détails, c'est chouette à suivre !
Bon courage pour tout le taf à venir !

Comment tu t'y prends pour nettoyer tes cartes sans abîmer les étiquettes ?

Bonjour à vous deux et merci.

Concernant la réparation de cette carte je suis tombé sur ce post.

Mais vu l'état du reste, j'ai très peu d'espoir ...

Pour le (premier) nettoyage, simplement de l'eau + liquide vaisselle et un bon séchage.

Au pire je me renseigne sur une solution de repli.

A suivre ...