[WIP] 1er RT, 1ère borne, grand moment - maldoror68 ***WIP 100% ***

[Bal]

le starter du néon ca peut pas provoquer ce genre de trucs ??

[maldoror68]

je sais pas.

en tout cas je cherche une soluce pour le virer  

[/u]
edit: j'ai trouvé mon positor sur la carte. il est bien soudé a l'emplacement du CTP mais il ressemble a rien de connu!

sa ref:
500yb tdk 0018

en fait c'est un capuchon noir, et en dessous y'a deux "cachets" blancs (je vais appeler ça des cachets ,ça me fait penser a des medocs)

qui sont posés dos a dos verticalement, un peu comme une pile bouton  

je tourne en rond dans mon salon comme Léonard...

ça me dérange pas d'investir 15€ dans un degauss stick, mais si ça ne résouds pas le problème...



ouargh:

positor TVKO4740 : 1.5€
FDP : 10€

je laisse tomber pour le moment...

j'attends vos idées / soluces

[maldoror68]

existe t'il un test simple pour être sur que ma boucle n'est pas en panne ?

peut on "tester "un positor ?

halp! 

[Iro]

Comme ceci
http://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=19217.msg273200#msg273200

[maldoror68]

Comme ceci
http://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=19217.msg273200#msg273200

merci iro ! 

je viens de faire un test de continuité sur la boucle = 032

le courant passe.
je vais examiner les soudures, mais ça sent le positor dead....

[maldoror68]

bonsoir.

petite mise à jour. je viens de recevoir ma commande de chez ED avec 2 positors R 96009 FOCUS 4740 afin de régler mon problème de dégauss.



on va bien voir si la panne viens de là ! 
mission : ne pas ruiner chaque platine que je soude (la dèrnière ça c'est mal passé)

stay tunned

[maldoror68]

bon, je viens de démonter la platine.

c'est une monitronic que je n'avais pas encore observé de près.



coté soudure, et bien pas de surprise, on remarque quelques traces de fer. la platine a déja été réparée, mais c'est propre. les soudures THT sont d'origine, les seuls trucs "remplacés" sont apparament un condo et un transistor.

je check les soudures, pas de soudures froides, rien d'arraché, tout roule.
pas de composant coulé, tout va bien.

les soudures du connecteur de la boucle de dégauss sont ok aussi (pas de trace d'usure mécanique)



je désoude a la tresse a déssouder l'ancien positor, et je soude le nouveau. pas de question sur le sens de pose, il y a 3 pattes, impossible de se planter, tout roule aussi!



voilà! opération finie!

on remonte le tout... on checke tous les connecteurs:

-masse cul du tube
-tétine
-entrée vidéo
-alim platine
-alim cul du tube
-connecteur degauss coil




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suspens....




..et ça marche pas

dans un sens je suis content, pour une fois que je soude sans que je casse qqch...

au moins j'aurai éssayé  

j'ai testé la continuité de la boucle avec le multimètre = 032 . c'est bon ou pas ?

peut être qu'au fur et a mesure des démarrages de borne, ça va s'améliorer cette tâche en haut à gauche...

merci d'avoir soudé pour nous

[f4brice]

j'ai testé la continuité de la boucle avec le multimètre = 032 . c'est bon ou pas ?

Oui.

peut être qu'au fur et a mesure des démarrages de borne, ça va s'améliorer cette tâche en haut à gauche...

Oui aussi. 

Il faut compter environ 1/4h d'arrêt pour que le posistor refroidisse et balance à nouveau un coup de degauss au prochain démarrage.

[maldoror68]

merci f4brice, je suis rassuré

[maldoror68]

bon. toujours la tâche en haut a gauche.

-le dégauss fonctionne, j'ai changé le positor.
-j'ai même investi dans un degauss-stick manuel (qui ressemble a un jouet a pile pour les filles  )
elle est toujours là.

vu comme elle est accroché(et bien hein! ):
ça peut être un défaut du tube ? un vieillissement du tube ?
ou bien une saleté dans les fils cuivrés de la bobine de déviation du tube ??

mystère 

a moins que ce soit mon lampadaire et son ampoule économique a gauche de la borne ? 

[maldoror68]

bon, je déterre.

grâce a la page 2 de ce topic (merci a epsylon  )

je me suis rendu compte que d'autres personnes on eu ce problème de "tache sur l'écran" avant moi 

cause:
rotation intempestive de l'écran en Tate / Yoko

symptômes :
tache dans le coin de l'écran

origine de la panne:
mouvements non souhaités du yoke / colliers de réglage au cul du tube 

(et oui, j'ai changé le positor pour rien et acheté un degauss stick pour rien )

le hic c'est que je préfère me documenter avant d'intervenir dans cette zone sensible (surtout que l'écran fonctionne, je n'ai point envie d'aggraver voir de casser le truc)

et puis safety first 

(materiel inconnu touche a ton cul je sais, surtout que j'ai déja envoyé ad patres une platine en apprenant la soudure sur ma cocktail  )

donc que faire ? et ou intervenir ?



sur le collier qui enserre le verre du tube ? ( screw ) 

ou sur les 4 vis qui "collent" le yoke à la patie arrière de l'écran (collar) 



ou bien je dois dégausser l'arrière du tube avec le bâton de degauss ? (idée saugrenue ?)

merci d'avance pour votre aide

[maldoror68]

up personne ? 

[epsylon]

Salut ! J'ai eu ton MP, pas eu le temps de passer, mais j'ai balancer ce post sur shmup.com :

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Avant d'acheter des bidules externes (même si pas cher), faut déjà diagnostiquer, comprendre ce qui se passe:

La boucle de démagnétisation (en fait il s'agit d'une compensation du magnétisme terrestre) fait le tour du tube (ou quelque fois, c'est en deux parties en haut et en bas). Y a du courant qui passe dans toute cette boucle, qui diminuera progressivement à cause d'un couple de résistances thermiques (deux thermistors, qui composent un "posistor"): en chauffant, elles freinent le courant. Cette boucle agit sur le masque interne du tube. C'est pour veiller à ce que masque ne provoque pas d'erreur de déviation (que le flux de chaque canon frappe bien la bonne colonne de phosphore) qu'on effectue un degauss.

Dans un cable (en bon état, de section constante), le courant, soit il passe, soit il passe pas. Tu peux pas te dire : " oui dans cette partie du cable, il passe bien, donc le processus fonctionne, mais dans le coin là, doit y avoir un noeud, ça coule moins bien". Un problème de degauss se caractérise par un problème de pureté de couleur globale (souvent image vert/violet, affecte pratiquement toute l'image, concerne le masque). Un problème localisé, récurent, ça tient à la déviation du flux : au niveau du positionnement du yoke, ou au niveau des fameuses paires d'anneaux. Faut savoir que même en sortie d'usine, c'est pas forcément la joie.
Il faut déterminer si les conditions lors de manipulation (stockage, mise en tate) ont pu provoquer un décalage du yoke (qui n'est pas forcément fixé très solidement,et qui peut prendre un jeu suffisant pour créer un soucis) ou si le problème a toujours été là.

Donc, avant de songer au circuit de degauss [ou à un degauss externe], il faut déplacer conjointement le yoke et effectuer la correction sur la première paire d'anneau (en partant de la neck-board, ou "ampli vidéo"). Le soucis pour la mise au point du CRT, c'est que tous les paramètres ont une influence les uns sur les autres. On ne peut pas bouger le yoke sans toucher aux anneaux (si, on peut, mais ça risque de provoquer des erreurs de déviation et de géométrie). Et il faut bien comprendre ces relations AVANT de corriger le signal (correction dynamique: réglages de géométrie), et AVANT de s'occuper de ce qui se passe devant (avant d'utiliser un baton/une boucle de degauss). Oui, mais pour bien bouger le yoke ou les anneaux (correction statique), il faut tenir compte de ce qui est rattrapable au niveau dynamique (de façon à équilibrer le tout).

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Donc, en gros, tu balances une mire 240p de couleur unie (rouge, idéalement), et tu commence à bosser sur la première paire d'anneaux. Il faut les faire tourner autour de l'axe du tube (éloigner ou rapprocher les pôles), voire changer la zone (emmener les deux languettes à un autre endroit, en plus de veiller à l'écart).
Ensuite, tu desserts le collier qui maintient le yoke, et tu le rapproches ou l'éloignes légèrement du tube.
Tout ceci en observant ce qui se passe à l'écran, bien sûr (avec un miroir).
Au pire des cas, tu peux rattraper la déviation avec un aimant rectangulaire posé à la périphérie du yoke, et scotché à la surface arrière du tube si tu te rends compte que t'as trop de problèmes de géométrie.
C'est ce que j'avais fait à l'époque:



En haut à gauche, y a un aimant rond, et juste à côté, un aimant rectangulaire, placé en biais. Ca m'a permis de corriger la pureté sans avoir à toucher yoke/anneaux et à la géométrie. Bon, c'est un truc de feignasse et à l'arrache, mais selon les cas, ça le fait bien. Après, quand j'ai appris à corriger un tube, je me suis passé de ce genre de bidouille.

En espérant que ça t'aide.

[maldoror68]

merci pour cette réponse très détaillée, c'est exactement ce que je cherchait ,une sorte de tuto pour y aller progressivement. (et pour éviter de débarquer tel un éléphant dans un magasin de porcelaine  )





donc si je résume, les "bidouilles" ce font en premier lieu sur "l'anneau 1" celui qui est le plus près du cul du ube / neckboard...
(c'est l'anneau métallique avec une vis ,c'est ça ?) a moins que ce soit ce grand anneau en plastique ? )
et en dernier lieu sur les 4 vis de maintiens du "yoke"  

au mois j'ai vu pour le technique des aimants, ça peut être pas mal si on ne veut pas trop risquer de "casser" la partie réglage d'origine, qui a mon avis peu vite devenir irrattrapable...

tu utilise de gros aimants ? des magnets pour frigo suffisent ? ou il faut des trucs plus forts genre tableau blanc...?

en tout cas ce sont bien mes manips de mise en Tate qui on créé ce phénomène, je ne l'avais pas il y a un an a l'acquisition de la borne... .

je vais peut être m'y lancer.... mon défaut est mineur (voir les photos un peu plus haut dans le post)
mais il est certain que ce n'est pas un souci de dégauss (l'écran a reçu plein de coup de bâtons de degauss et le positor a été changé, la boucle testée en continuité...)

faut juste que je prenne mon courage a deux mains...
merci pour le temps et les conseils  

edit:

je viens de trouver une de tes vieille vidéo   qui montre l'effet d'un aimant dans un des coins du tube afin justement d'atténuer une tâche...ça a l'air convainquant et bien moins risquer que des mettre ses doigts près de la THT  

ce qui me plait aussi dans la solution aimant c'est que ça ne rattrape qu'une partie localisée du tube, alors qu'un réglage au yoke risque d'avoir un effet " on corrige là et c'est le bordel ici... "

[epsylon]

Bon, en fait, tu as un tube Videocolor (idem que chez Thomson), qui utilisent un aimant spécial calé en usine. C'est le truc avec du scotch jaune tout autour, et une fixation en plastique qui fait le tour. Pas la peine d'essayer de le bouger, il a été magnétisé dans cette position, pour effectuer les corrections de base. Les tubes Philips sont du même tonneau. Quand je parle d'anneaux, je parle de ceci, qui est employé sur la majeure partie des tubes:


En deuxième en partant de la gauche. C'est un support où viennent se caler trois paires de "rondelles" avec 4 à six pôles magnétiques aux endroits clés, qu'on peut tourner à l'aide de languettes qui dépassent.

Ce qu'il y a sur les tubes Videocolor/Thomson/Philips, c'est le type d'aimant tout à gauche. Inutile d'essayer d'agir à ce niveau. Tu peux l'enlever (souvent en le cassant, à cause de la chaleur qui a altéré sa solidité) pour le remplacer par un jeu d'anneaux piqués sur un autre tube (de même diamètre). Mais dans ton cas, bonne nouvelle, faut juste bosser au niveau du yoke, c'est lui qui a bougé, et en le manipulant correctement, tu devrais retomber sur quelque chose de proche de ton réglage usine.

S'il faut ajouter des aimants en périphérie, y a rien de mieux que ceux qui sont déjà employés dans différents types de yoke (qui sont dédiés à la correction nord/sud).

Donc, tu desserts le collier (nommé à tord "anneau 2" sur ta photo  ), tu rapproches et orientes légèrement le yoke, jusqu'à ce que le problème soit réglé.

[epsylon]

Note:

avant de déserrer le collier qui maintient le yoke, il est bon de laisser chauffer le tube, le plastique sera plus tendre. Sinon, à froid, tu risques de casser les pattes (et d'être bien emmerdé).