j'aurais joué sans la vitre 

Citation de: Iro le Samedi 12 Août 2023, 16:21:03 PMj'aurais joué sans la vitre 

ça m'étonne pas de toi ça 

Donc, on commence par démonter les 3/4 du flipper pour supprimer les sides stickers. Comme je n'ai pas encore les nouveaux, ça va rester comme ça un petit moment 





C'est pas grave, ça n'empêche pas de bosser un peu sur le câblage et l'électronique en attendant. Je repose donc le fronton sur la caisse et je sécurise le tout avec les boulons de verrouillages.

Il y a quelques jours, j'ai reçu la plaque de métal qui supporte les cartes électroniques. En effet, ce n'est pas la même que celle des WPC-S, toutes les cartes ayant des emplacements de vis différentes. J'ai trouvé mon bonheur sur AVO-Pinball, à ce prix là, faut pas se priver.



Pour ce projet, je vais utiliser la driver board de Bio Stein, ce dernier m'ayant gracieusement offert une PCB nue il y a quelques mois.

Comme c'est moi qui est soudé tous les composants et que je ne suis pas certains de ce que j'ai fait, on va tester tout ça par étape. Comme vous pouvez le voir, les composants TTL ne sont mêmes pas encore sur les supports (c'est volontaire....et on verra plus bas que j'ai bien fait).



Voila ce que ça donne une fois dans le fronton, on remarque également la pcb nue de l'AV board, encore une fois le fruit du travail de Bio Stein 



Pour la première mise en route je me suis contenté de brancher les alimentations (sauf la G.I).



Après une mesure des tensions, je remarque que tout est bon en dehors du 5v qui est bien trop haut (environ 9v). Si j'avais mis en place les composants TTL, j'aurais au mieux cramé le fusible et au pire fait sauter les portes TTL.

Une petite analyse du problème finira par démontrer que je me suis fait refourguer de mauvais régulateur. Il semble que même si il porte la mansion "-5.0" (pour 5v) il s'agit en fait de régulateur ajustable.

C'est pas grave, je décide de supprimer ce régulateur qui ne me plait pas trop, et je monte un régulateur ajustable moderne à la place (c'est ce que Bio Stein fait maintenant sur ces nouvelles versions).





Voila, maintenant toutes les tensions sont correctes. On peut passer à la suite



Je connecte l'alimentation de la CPU et je remplace l'AV board nue par celle du Monster Bash. Je branche vite fait un pin2dmd que je règle en monochrome rouge.





Bien, ça fonctionne. Pour la suite des tests je travaillerai avec la carte DMD du Flintstone, histoire de ne pas mettre le Monster Bash en carafe inutilement.



On va maintenant travailler sur le faisceau de la caisse. Je commence par comparer les schémas des cartes coin door du Medieval Madness et du Flintstone.



Les deux différences notables au niveau des cartes sont l'ajout d'un compteur de crédit et d'une entrée supplémentaire (non utilisé sur le MM).....ON S'EN FOUT 

Au niveau du câblage, Les différences sont sur les boutons (Start/Play Again/Launch sur FS et juste Start/Launch sur MM). Un choix étrange a d'ailleurs été fait sur le FS, seul Start et Play again sont connectés à la matrice. Le bouton launch étant lui connecté à la G.I.

Je modifie donc cette partie du faisceau suppression du boutons play again et câblage de la lampe du launch sur la matrice.

Avant de câbler les boutons de la porte sur la CPU, je fais une petite remise à neuf de ces derniers.





Je connecte ensuite tout ça sur la CPU.



et mise en route



Le bouton que l'on voit activé est le "ALWAYS CLOSED", c'est marrant je pensais que cette fonction était attribuée au plateau, à priori je me suis trompé.

En dehors de ça les optos des boutons de batteurs fonctionnent, ainsi que les boutons du menu, le tilt, le slam tilt, le bouton de détection de fermeture de porte, le bouton start et le bouton launch.

Voila une bonne chose de faite 

Pour la partie faisceau de caisse, il ne reste plus que la gestion des lampes des boutons.

Pour ça, il faut une driver board qui marche. Je décide donc de placer les composants TTL sur les supports, je connecte les 2 câbles sur la matrice (ils sont directement compatibles, rien à faire à ce niveau) et je mets en route.

Le bouton launch



et le bouton start





Voila, c'est tout pour ce weekend 

Ça avance bien ! 

Si tu veux habiller ce bouton Launch tout nu je dois avoir un PDF dans un coin

Pas mal, c'est une bonne idée.

Le 24 avril de cette année, on nous annonçait un projet sur 5 ans qui sera bouclé en quasi 5 mois à ce rythme. Bravo pour ce projet magnifique aganyte. 😉

J'avoue que j'ai mis un peu le turbo, je vise noël maintenant 

J'ai dessiné les grilles de HP, je me suis inspiré du blason qui est présent au dessus de la porte du château.







Puis impression en résine









On passe à la GI.

Bio Stein a intégré l'Afterglow GI à sa driver board. En résumé, l'alimentation de la GI est redressée et filtrée, les triacs sont remplacés par des Mosfets et le contrôle de tout ça est dévoué à un Atmega M328P.



Dans un premier temps, plutôt que d'utiliser le code de l'Afterglow GI, j'ai eu envie de faire le code moi-même. Rien de bien fou, je me contente de lire la tension d'alimentation de la G.I, puis dans déduire une PWM qui permet d'avoir la tension de mon choix sur chaque ligne de la G.I.



Le résultat avec une tension cible de 7v (les mosfets en mangent un peu    )



Comme j'étais lancé, j'en ai profité pour remonter la porte, refaire le connecteur façon MM puis remettre quelques leds.



Et comment résister à l'envie d'avoir une idée du rendu final    (...bon, les leds dans les HP en moins  )







Et enfin dernière étape du jour, on redémonte les grilles de HP pour les faire peindre par ma grande 



To be continued 

Mon dieu, que c'est beau !

Salut,

Superbe !! 

Citation de: Nostalarcade 90 le Mardi 15 Août 2023, 20:45:01 PMMon dieu, que c'est beau !

Mon dieu que ça paraît simple, quand c'est Aganyte qui le fait !...
(alors que les autres, bah ils rament !...)



A+

Tu m'as tué 

Comme d'hab rien à redire, du job de qualité   
Je penses que tu auras fini bien avant Noël au rythme où tu avances 

Perso, j'aime pas trop les grilles de haut-parleur ainsi, je les trouves bien vide et on voit beaucoup trop les haut-parleurs derrière
Tu compte mettre un Mesh à l'arrière de ton impression pour les rendre moins transparentes?

Non justement car j'aime bien voir les HP...les goûts et les couleurs 

Bien, et si on réglé le problème des vis de support plateau une bonne fois pour toute ?

On commence avec une bonne dose de synto de chaque coté. Afin de me faciliter la tache, j'ai placé un tube imprimé en 3D pour éviter de boucher le trou.



puis ponçage et mise en place des stickers (heureusement que j'ai les fichiers sinon ça n'aurait pas eu le même coût). Ensuite remontage de la bête, j'en profite pour monter les protections de boutons de flipper ainsi que des boutons transparent qui seront éclairés en rouge.

et voilà, les trous dégueux ne sont plus qu'un mauvais souvenir.







J'ai ensuite eu envie de tester la gestion des bobines avec la driver board, j'ai donc pris le faisceau des bobines du Flintstone que j'ai connecté sur la driver board et sur le knocker. Comme la sortie pour le knocker et la même sur le MM, il n'y a rien à modifier sur le faisceau pour ce test.


ça fonctionne 

On passe à la suite, j'ai choisi 4 inserts de flashers sur la porte du fronton qui avaient des positions les plus proche possible des originaux sur le MM, puis j'ai câblé ces 4 flashers sur la driver board.


Voila, pour ce qui est du cabinet il ne reste plus que le trou du bouton Start à faire 

Quel beau boulot, je suis impressionné, c'est magnifique en plus d'être captivant à suivre, respect 

Allez, fini de jouer. On va attaquer le gros du travail...le faisceau. Je commence gentiment avec la G.I (c'est le plus simple).

Dans un premier temps, je câble les fils jaunes qui permettent de réunir les lampes par "grappe".

Il faut faire un peu attention sur cette étape. En effet, d'origine la driver board envoie de l'alternatif sur des ampoules (qui ne sont pas polarisées). là, j'ai des leds (qui sont polarisées), et ma driver board envoie du continue. Il faut donc impérativement câbler toutes les lampes dans le bon sens (même si la couleur d'origine des fils laisse à penser que ça n'a pas d'importance).







Ensuite j'ai récupéré le faisceau GI sur le plateau du FS. Pour les jaune et orange, les câbles sont assez long. Pour la zone marron, j'ai du rallonger les deux fils (marron et blanc/marron). Je ne me suis pas trop cassé la tête et j'ai peint des anneaux sur le fil blanc tout les 5 centimètres environ (j'ai acheté une boite de feutres acryliques spécialement pour ça).

















et pour finir, un petit test rapide sur le flipper.





Prochaine étape, la matrice des lampes.

Superbe !!
Pour le coups , je trouverais çà plutôt satisfaisant de faire le harness.
C'est fastidieux mais cette rigueur nécessaire peut être satisfaisante