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[WIP] Scud Race vers PC

Démarré par njz3, Lundi 18 Novembre 2019, 11:11:27 AM

psyko44

salut :)
je zieute régulièrement sur dealabs et autre pour une baisse de prix de l'écran  ;D mais elle n'arrive pas  :-[
et je viens de voir au final chez materiel. net qu'il a un petit frère identique en tout point sauf niveau de la résolution, il ne fait que le 1080p, mais est a 70 euros moins cher  ^-

donc je voulais avoir ton avis pour ce qui est de l'émulation est ce qu'un 2k comme le tiens est vraiment nécessaire? il y a un traitement hardware pour upscaler jusqu'en 2k sur les émulateurs model2 et compagnie?
mon projet de twin lcd n'a pas de but d'aller jouer a des jeux très récent et autre simulation, donc je me tâte a me rabattre sur le philips 322e1c qui est full hd "seulement". cela ferait une économie assez flagrante.

njz3

Salut
La version 2k était à 220€ il n'y a pas très longtemps sur CDis****t.
Pour ta question, je dirai que la plupart des émulateurs avec des jeux 3D font du rescaling à la résolution native de ton écran (du moins model2/3). Pour les jeux MAME (Virtua Racing par exemple), je ne sais pas upscaler, du moins je n'ai pas trop essayé. Sur Teknoparrot, ca dépend un peu, il faut trouver des patchs pour arriver à la résolution native de l'écran. A moins de jouer sur des jeux PC très récents avec des micro-détails, peut être que le full HD peut convenir mais je n'ai pas moyen de comparer. Sur nos cabs, on a le nez à un peu plus de 50cm-60cm de l'écran, mais honnetement le 2k c'est du luxe ! Et puis du coup la carte graphique doit suivre...

Je crois que le 322e1c est exactement identique au niveau des dimensions et de la courbure. Pour la fixation de l'écran, je te conseille de faire comme moi, un solide pied qui est tout bête au niveau fixation. Le seul inconvénient c'est que si tu as des gros bourrins ils peuvent tirer dessus et le sortir du bezel.
Si tu veux faire mieux, tu as la solutoin de faire une planche avec 4 trous VESA qui viendrait soutenir l'écran, là même les bourrins ne pourront le décrocher.

psyko44

#98
ahah bon bah j'ai perdu le rythme de suivre tous les jours les prix, j'ai du rater le 220 sur cdiscount :/
oui il y a aussi le fait que faudrait un gros moulin pour faire du 2k, j'ai pas mal de pc de récup, avec du récent mais pas de quoi monter si haut en résolution.

oui le 322 est exactement le même sauf la définition. et pour la fixation je verrais car le bras a ses avantages et inconvénients.
pour ce qui est des bourrins ca va c'est des cab qui resteront a la maison donc il ne devrait y avoir que des gens civilisé qui vont les utiliser :D

Edit : je viens de trouver le 322 a 189euros chez top achat... je me tate  ;D

njz3

#99
Petites news de mon côté sur le scud race.
En raison de la place prise dans mon garage par le twin scud, je l'ai intégralement démonté et nettoyé pour pouvoir le passer dans mon sous-sol (sa future demeure).



Au passage, j'ai enfin trouvé sur le net le schéma de scud race en version twin sur ce site !

Je le mets en copie ici, cela servira peut être à d'autres (j'ai du recoller les images provenant du site car chaque diagramme était découpé en 4 morceaux).



Prochain objectif, remonter un single fonctionnel, et testé mon soft ! Ensuite, essayer d'autres servoboard : une en version midi (Outrun 2SP), et une en version RS232 (Sonic Racing), normalement toutes deux compatibles avec le panel scud, la carte d'Aganyte et mon soft.

njz3

#100
Je profite aussi de mon WIP scud race pour donner des nouvelles de mon racecab Le Mans :D
J'ai essuyé récemment une bonne galère sur mon single 100% original (avec stack et tout) qui pourtant fonctionnait bien jusqu'à présent et je voulais vous donner mon expérience.

Comme je ne le démarre pas souvent, disons une fois par mois pour faire quelques tests, c'est vrai que je me dis qu'il ne devrait pas tomber en panne vu le peu d'usure...
Et bien j'ai voulu le mettre en route récemment et surprise ! Mon volant s'initiase puis va à fond à droite !
Là c'est le début d'une grosse galère. Et je me dis : purée tout le monde le dit, mais c'est vrai que c'est fragile ces cabs Sega model 3 !!

Bon, alors début du diagnostique : je croise les cartes avec l'autre single qui ne marche pas, je démonte et remonte des connecteurs, je nettoie.
Au final, je trouve la fautive : ma driveboard a son afficheur bloqué et semble ne plus répondre quand je tourne le volant (l'afficheur hexa ne change plus de valeur).

Du coup je désactive le FFB en coupant la communication entre le stack et la driveboard.
Malgré cela, en jeu impossible d'avoir un retour volant correct. En mode test, je vois que le retour potar reste pratiquement à zéro. Alors j'enlève complètement la driveboard, et là le retour semble correct.
Bref ca y est j'ai la panne de la mort sur la driveboard et je ne sais plus quoi faire... mais je sais que cela vient de ma driveboard alors je me décide à la démonter.

njz3

#101
La suite :
Après avoir démonté ma driveboard, bien nettoyé, et regardé attentivement je ne vois rien de spécial.


Je vois sur le PCB du haut l'inscription D1..D8 sur les entrées liées au retour du potar volant (fil vert).


Je me décide à bipper chaque diode sur les entrées du signal du potar du retour volant.
Et là, je vois que les diodes fonctionnent toutes sauf celle sur le fil vert, la D2 : je mesure une faible impédance dans les deux sens !!


Donc cette diode a du cramer et elle fait maintenant office de résistance ce qui tire la tension à 0V, et explique pourquoi quand je branche ma driveboard mon volant est bloqué à 0V. Le fait que le signal ne change plus doit peut être également expliqué pourquoi le moteur part à fond à droite.

Du coup, comme les petites copines d'à côté semblent inutilisées, je me dis que je peux tenter de remplacer D2 par une autre comme D8.
N'étant pas un expert du fer à souder, je galère à mort ! Après l'aide de ma moitié et quelques brulures (4 mains sur l'affaire), on arrive enfin à finaliser l'opération.


Je contrôle la diode et maintenant elle est bien bloquante ou passante selon le sens de branchement de mon multimètre.
Remise en place dans le cab et youpi !!


Ca remarche !!
Bon j'ai perdu une diode et un doigt, mais j'ai sauvé ma drive board Le mans.

Aganyte


Amano J


njz3

Merci pour vos encouragements.
C'était encore a ma portée ce coup là, et j'espère que ca ne sera pas pire !

njz3

#105
Petite info pour ceux qui veulent remplacer leur ampoules à incandescence des voyants témoin (bouton du panel) sur les racecabs sega.
Ces led au format BA9s en couleur Warm White (blanc chaud) rentrent assez bien dans les logements prévus pour les ampoules d'origines et fonctionnement parfaitement.
Led 5V format BA9s
Ca éclaire un poil plus fort que celles d'origines.

alexandre

Merci pour ton WIP qui me sera fort utile pour la suite de mon projet.

Bien joué pour les rails des sièges  ^-^, un seul sur mes 3 bornes à la poignée pour coulisser.
Flipper : Bally Lost World
Borne :  Konami Winning Eleven 2014 - Konami Steel Chronicle - Sega F355 Challenger single - Sega F355 Challenger 2 Twin

zebassprophet

il te faudrait quoi comme diode pour remplacer?

njz3

Si tu veux parler de la driveboard que j'ai réparé, c'est bon pour la diode j'ai repiqué une autre qui était inutilisée.
Ce sont probablement des diodes de signal qui servent à éviter une inversion de polarité en entrée des ADC.

njz3

#109
Petite news de mon WIP: j'ai reçu des pièces découpées au laser pour fixer des volants lowcost sur mes twin. Le choix de la découpe laser c'est pour avoir des pièces pas cher à produire en quantité.

Les empreintes des cannelures sont presques bonnes, mais :
- pour la La lemans avec volant model 2 : il y a un très léger jeu (de l'ordre d'un 1/10mm) à peine perceptible.
- pour la Scud Race avec volant model 3 : la cannelure est trop serrée. La prochaine version aura 5/10mm de plus sur les rayons intérieurs. En blocant la pièce avec la vis de l'axe, ca tient plutôt pas mal, mais je crains d'abimer l'arbre cannelé.


Voilà les pièces (tôle inox 5mm):


Il faudra que je rajoute un petit tube en alu pour faire entretoise avec le volant. Pour l'instant ca tient bien, mais avec le temps ca risque de flamber un peu les têtes de vis.



delo

Sympa les pièces  :-*

Par contre, comment fais tu pour que ces pièces ne sortent pas (blocage en translation j'entends)  =?=

njz3

Les volants d'origine font 10mm d'épaisseur et sont bloqués en translation par vis+rondelle sur l'axe.
J'ai donc prevu de mettre deux pièces de 5mm pour avoir la même épaisseur.
C'est ce que j'ai fait pour la le mans, mais pour la scud la decoupe est trop serrée, du coup cela bloque dès insertion de 2-3mm.
Une seconde version corrigera le defaut pour la scud.
C'est un copain qui m'a dessiné et fait decouper les pièces.