[WIP] G2N - USB Version

[Aganyte]

Sinon, Aganyte, passe au 18F, tu pourras directement interfacer le tout à un PC sans passer par un second PIC 

J'ai deja dit, et je le redit, c'est hors de question 

[Iro]

tu veux pas passer en 18F ? 

Hors de question ... tant que çà ?

[Aganyte]

Oui, mon waf est déjà trop bas...et le célibat ne me va pas du tout 

[Iro]

ah oui ok , pourtant , tu pourrais en faire de choses
Mais je te comprends , nous sommes dans la même période

[kaneda56]

Ca dort sur la béquille en ce moment les gars  ? Va falloir mettre les wip en vacances, c'est l'été!

[aje_fr]

Oui, mon waf est déjà trop bas...et le célibat ne me va pas du tout 

Tu aurais pris un 18F dès le début, ça se trouve ton WAF serait encore un peu plus élevé 
Moins de problème d'optimisation puisque beaucoup plus rapide, plus de taille de code, etc ...   

[Iro]

L'USB était pas prévu au départ.
C'étais juste pour la naomi

[MaKoTo]

- Y a t'il un schéma dispo rassemblant toutes les modifs ? Même un scan ?
Sinon pourrais-tu me montrer ou décrire en quoi consiste le bouton Reset MCLR et le switch Reload que tu as implémenté, afin que je puisse modifier ce schéma, merci 

Sans éléments, je ne peux point avancer

- Le reset sur MCLR, je suppose qu'il s'agit d'un simple interrupteur à la masse avec une résistance de rappel au 5V ? quel est son but ?
- Le switch du reload, je le met où, quel est son but ?

Je pourrais ainsi amender le schéma et le soumettre ensuite à votre contrôle avant d'aller plus loin.

Je vais procéder en plusieurs étapes :
D'abord, réaliser et documenter le montage G2N + joystick USB + Joy2Mouse pour profiter du G2N sur ma borne Émulateur MODEL2.
Le but étant aussi de servir de « notice » d'assemblage pour les prochains clients de G2N, que ce soit en pour NAOMI ou en USB, je vais rédiger tout ça, comme à mon habitude.
Ensuite comme j'ai 2 chips G2N, je réaliserais une seconde version en voyant ce qu'il est possible de faire avec les idées qui ont été discutées.

[Aganyte]

Le but du Reset est de pouvoir redémarrer le G2N sans le débrancher (ce qui sur Windows oblige à refaire la calibration du joystick)

Le but de l'inter sur le reload est de pouvoir désactiver la fonction en dehors des jeux (sinon on se retrouve avec le clic bouton droit pressé en permanence  )

[MaKoTo]

Impec, merci ! 
Si j'ai le temps je pourrais sortir un circuit imprimé en fin de semaine, pour la câbler ce week-end, et faire quelques premiers tests... en espérant qu'entre temps je recevoive les MCP41010 qui me manquent.

[MaKoTo]

Voilà !

Je m'occupe maintenant du typon.
Si jamais quelqu'un relève une erreur, n'hésitez-pas !

[Aganyte]

Je serais surement intéressé par une pcb de G2N étant donné que etronics fait le mort depuis plus d'un mois ce qui me bloque dans la suite du projet (moyennant finance bien sur) 

[MaKoTo]

J'ai travaillé d'arrache pied depuis lors pour terminer un typon avant cette fin de semaine, afin de pouvoir graver la plaque du proto et commencer la soudure ce week-end.

J'ai gravé ces deux circuits  !
Ça se déroule en quelques étapes :
*Après avoir dessiné et imprimé le typon sur du papier calque ou du film transparent.
L'imprimante ne sortant pas un noir suffisamment opaque, j'ai superposé trois impressions !


* Ensuite, après avoir retiré le film protecteur de la plaque photosensible, direction l'insoleuse pour une exposition aux UV, durant 2 min 30 sec. Cette durée dépends des préconisations du fabriquant de la plaque l'époxy/cuivre.
Les Rayon UV vont marquer le vernis photosensible non protégé, c'est à dire les parties transparentes du typon.



* Une fois insolé, on voit à peine le circuit sur la plaque.
Il faut la « révéler » en la trempant dans un bain d'acide qui va détruire le vernis exposé aux UV, faisant apparaître le dessin.


* Après rinçage, direction le bain de perchlorure de fer, qui va grignoter le cuivre autour du vernis restant, là où le dessin n'apparaît pas. Tout le rose doit disparaître.



* Résultat 20 min plus tard !
Normalement on chauffe le bain pour accélérer la réaction, mais en prenant son temps ça marche aussi.
Il faut bien surveiller la réaction pour ne pas laisser la plaque d'époxy cuivrée trop longtemps dans le perchlo, sinon, les pistes vont elles aussi se faire attaquer par le produit, et ce malgré le vernis protecteur !
Je l'ai laissé 5 min de trop T_T quelques pistes et pastilles se sont désagrégées... Mais bon, rien d'irattrapable.


* Enfin, on frotte avec un chiffon imbibé d'alcool ménager pour retirer le vernis !

[Aganyte]

J'ai hâte de voir la suite 

[Iro]

La pistol board est pas trop grande pour rentrer dans un gun ?
Question de noob :
tu peux pas gagner en taille en approchant les 4 pastilles du haut ?
Sur la mainbord , tu rétrécie le 5V pour la passer entre les pistes.
On ne perd pas le bénéfice de la largeur en la rétrécissant à quelques endroits ?

[MaKoTo]

Ayé j'ai édité mon post précédent. ^^

Cette « pistol board » va rentrer à la place du circuit original d'un « Virtua Gun ».

Pour cette carte on peut faire plus petit.
Mais dans le cas présent, étant donné que tu n'a pas vu pas l'implantation des composants, tu ne peux pas te rendre compte que l'espace est occupé par l'oscillateur.
Ces pastilles prennent de la place car le circuit étant un prototype, j'ai opté pour des borniers à fil afin de faciliter les multiples démontage/remontage qui pourraient survenir.

Je vais poster le typon et l'implantation, mais la journée avance vite, je préfère me tourner tout de suite vers la soudure.

La « main board » est conditionnée par l'écran LCD, donc faire plus petit est presqu'impossible, sauf à vire les borniers.
Passer le 5V et GND entre les pistes, à éviter, normalement les alim on les fait plus grosses.
Là j'ai fait trop fin en plus, mais ça devrais pas poser de problème vu la faible intensité qui va passer dans le circuit.
Les plaques qu'on achète font 10x16 cm, la plaque fait 10 de large, et on peut caler trois main board sur la longueur.